Onderwerp: Teak lat op kopse kant multiplex verlijmen

Voor het deksel van onze bakskist zou ik een lat teak tegen de kopse kant van het multiplex deksel willen verlijmen. Dien ik nu eerst de kopse kant van de multiplex plaat met epoxy te beschermen, en erna de teak lat ertegen te lijmen met witte houtlijm of een andere soort lijm? Het teak wordt erna niet verder behandelt en zal dus vergrijzen en uiteraard regelmatig vochtig worden. Ik wil dan ook vermijden dat de lat na enkele jaren terug loskomt! De verbinding tussen beide zou ik volgens bijgevoegde tekening uitfrezen om versteviging te bekomen.

Dat is zonder meer een prima idee. Ik doe dit zelf altijd. Ik frees met een cirkelzaag tafel een gleuf op de kopse kant van het multiplex. Van hardhout maak ik een T vormige lat die in de gleuf past en aan beide kanten uitsteekt.

Het geheel lijm ik met een twee componenten PU lijm. Schaaf het daarna geheel glad.

Door de T-vorm verschuift de lat niet en komt deze goed vast te zitten. Klemmen met een spleetvullende lijm is dan erg eenvoudig. Dus de gleuf hoeft niet erg nauwkeurig te zijn.

Ik doe dit bij alle multiplex op de boot en ook aan de boeiboorden van mijn huis.

Op deze wijze blijft het multiplex in een prima staat. Anders trekt het vocht via de kopse kant in het hout.


Bram

kan ook met epoxy lijm

zou de kopse kanten eerst met een dunne epoxy voorstrijken en als dat pikkerig wordt verlijmen met iets ingedikte epoxy. niet hard klemmen amders pers je alleen maar de epoxy eruit.
naast de lijmnaad wat plastic tape plakken om vlekken te voorkomen

Oliebaron schreef :
Het multiplex ga je na het op lijmen van de lat wel (blank?) lakken, neem ik aan? Als de lat van teak onbehandeld blijft, vormt de scheiding lat-multiplex dus het eerste lek in het laksysteem op het muultiplex. De lak zal vrij snel gaan inwateren vanaf die rand.

De kopse kanten van multiplex behandel ik altijd met injecteer-epoxy. Zou ik met deze ook doen, voor het lijmen van de lat.

Teak laat zich niet makkelijk goed verlijmen. Het bevat vettige inhoudsstoffen die de hechting belemmeren. Voor het lijmen dus goed ontvetten.

Maar eerlijk gezegd krab ik me een beetje achter de oren bij deze opzet. Een ongelakt randje naast een groter vlak dat wel wordt gelakt. Een minimale besparing op onderhoud. Een lat die continue beweging blijft houden door wisselend vochtpercentage en die weer vastlijmen op multiplex, terwijl een goede hechting van lijm op teak al problematisch is. Dat ontvetten is het enige dat je kunt doen om de hechting te bevorderen, maar een probaat middel is het lang niet altijd. Ik heb ervaring.

Die dunne epoxy kan je rustig achterwege laten hoor, gewoon verlijmen met epoxylijm volstaat ruim.

Bij de oudere Dehlers (Optima, Duetta) is dit veel gedaan. Die schepen hebben vaak al nieuwe luiken moeten maken maar niet omdat de lat aan de voorkant inwatert/slecht wordt maar de achterkant waar geen lat op gelijmd was.

Firebolt schreef :
De kops kanten zonder lat moet je dus zeker met injecteer-eoxy behandelen.

De bekende witte houtlijm is niet echt watervast maar er bestaat ook een watervaste variant die gewoon bij de bouwmarkt te koop is:
www.bison.nl/content/dam/bolto...ort/48/nl/269/50.pdf
Beide harden trouwens kleurloos/transparant uit .
Ad

Ik gebruik zelf nog altijd de 2 componenten pu Constructielijm. Was eerst van Ceta Bever en later van Bison.

Heeft een bruine kleur waardoor bij blank lakwerk de lijmnaad vrijwel onzichtbaar blijft.

Doseren in de juiste verhouding tussen lijm en harder doe ik met een eetlepel.

Het is een verkeerde voorstelling van zaken om sommige multiplex soorten watervast te noemen. Dat geldt alleen voor de verlijming tussen de lagen.

Je moet wel opletten om de juiste multiplex materialen te gebruiken. Soms zijn de binnenlagen van een minder goede houtsoort en/of zijn de fineerlagen niet aan elkaar gevoegd. Er zitten dan kanalen in tussen de fineerlagen.

Het aanbrengen van hardhouten latten is ook prima te doen voor de binnenbetimmering of de vloerplaten. Het geeft een fraaie afwerking en minder kans op beschadiging aan de kopse kanten.

Aan de achterkant van de multiplex schotten ook altijd de kopse kant afsluiten. Kan met epoxie maar ook met de genoemde lijmsoort.

Doe dit ook bij mijn (helaas van spaanplaat vervaardigde) "droom keuken". Als er vocht intrekt dan wordt het materiaal twee keer zo dik. De achterzijde van het plaatmateriaal is vrijwel nooit afgesloten. Het is een kleine moeite en kan veel ellende achteraf voorkomen.

Bram

brambo schreef :
Dit is de juiste werkwijze!

Nog een paar praktische tips:
-zorg ervoor dat de lat precies past. Eerst even "droog" passen en eventueel bijwerken. Vermijd schuren na het lijmen, want voor je 't weet ben je door de fineerlaag heen geschuurd.
-Weeg de twee componenten af op het elektronisch keukenweegschaaltje dat je stiekem van je vrouw leent. Wel een stukje plastic folie erover, anders krijg je straf; je kunt de lijm mengen in een gewoon plastic bekertje. Goed roeren!!!
-In de gebruiksaanwijzing bij de genoemde constructielijm staat dat je het enkelzijdig moet opbrengen. Negeer dat en breng de lijm dubbelzijdig aan in dunne gesloten lagen. Dan is meteen de kopse kant van het triplex adequaat afgesloten.
-Veeg de te lijmen oppervlakken goed schoon met een doek met thinner.
-Beplak de triplexplaat langs de lijmnaad met tape, zodat er geen lijmvlekken intrekken. Laat die tape zitten totdat de lijm is uitgehard tot pindakaasdikte, dan kun je de tape en de lijmbobbels eenvoudig en schoon weghalen met een plamuurmes o.i.d.
-Draag tijdens het lijmproces handschoentjes. Zodra daar lijm op zit, uittrekken en nieuwe handschoentjes aantrekken. O ja, als je jeuk op je hoofd krijgt: niet krabben! Tenzij je graag tweecomponenten-hairstyler gebruikt.

Groet!
Wim.

Ben het helemaal met Wim eens!

Met dank voor alle reacties.
Ik denk de verbinding te verlijmen met een epoxyhars, dit aangezien ik de multiplex plaat aan de bovenzijde wil voorzien van een laag glasweefsel ter bescherming van het deksel. Hiermee vermijd ik dan verschillende producten te moeten aankopen.
Dus eerst de multiplex plaat verzadigen met epoxyhars, zowel de kopse als de vlakke zijden. Erna de teak lat ontvetten en tegen de plaat lijmen met hars. Erna dan een laagje hars met glasweefsel aan de bovenzijde om het oppervlak te beschermen. Hierna kan ik dan de plaat zelf schilderen met 2k primer en dd lak. De teak lat wil ik onbehandeld laten, hierop worden dan later nog 2 sluitingen bevestigd om de bakskist af te sluiten.

Lijkt mij een minder goede procedure. Eerst de lat erop lijmen. Dan de uitstekende lat aan beide kanten glad schaven en afronden. Daarna het impregneren met epoxie.

Epoxie moet je inderdaad nog wel afschermen met een laklaag tegen UV straling die epoxie afbreekt.

Bram

Als ik eerst de lat teak eroplijm, dien ik erna het teak af te tapen om te verhinderen dat er epoxy op komt. Dit lijkt me juist minder handig?

Oliebaron schreef :
Multiplex met epoxy en glasweefsel afdekken klinkt al een stuk beter dan alleen blank lakken, hoewel je in je eerste vraag niet hebt gesproken over de afwerking van het multiplex. Als je toch met injecteer aan de gang gaat is ook het injecteren van de kopse kant die de lat gaat dragen een goed idee. Kops multiplex kan veel hars wegzuigen uit een lijmnaad.
Wordt dat multiplex met epoxy uiteindelijk blank afgelakt?
En moet die lat persé teak zijn? Een goede kwaliteit mahonie, die langs drie kanten kan ademen, blijft onbehandeld ook goed. En eenmaal grijs zie je toch bijna niet meer wat voor hout het is..

Beste O,

zoals ik eerder heb aangegeven laat je de T-vormige lat aan beide kanten uitsteken om die na het lijmen glad te schaven en af te ronden. De lat passend erop lijmen lukt nooit.

Lijmen op een al uitgeharde epoxie is ook een minder goed idee.

Mahonie zou ik niet gebruiken. Dit wordt zwart.

Bram

brambo schreef :
Eén laatste reactie, anders wordt dit ook weer welles/nietus.

Lijmen op uitgeharde epoxy met epoxy is natuurlijk geen enkel probleem. Als TS met injecteer-epoxy gaat werken, is het natuurlijk veel logischer om ook met ingedikte epoxy als lijm te gaan werken.
Die twee componenten PU waar Bram bij zweert is prima spul, maar als je eenmaal met epoxy werkt, is ook lijmen met epoxy logischer, lijkt mij.

Mahonie wordt net zo zwart als teak, onder dezelfde omstandigheden. Of hout mooi vergrijst is minder afhankelijk van de houtsoort dan van de omstandigheden waarin het zich voor het merendeel van de tijd bevindt. Zit het (op de vaste ligplaats) veel in de zon dan bleekt het mooi grijs uit, zit het in de schaduw, dan wordt het groen of zwart. Regelmatig met zout water behandelen kan trouwens helpen tegen groene aangroei en helpen met mooier vergrijzen.

Ik heb zelf twee handrails van mahonie op mijn vaste buiskap zitten, die prachtig grijs zijn geworden.

Ik heb wel eens kuipbanken voorzien van een onbehandelde teakhouten lat tbv houvast voor de voeten als je op het gangboord zit. Multiplex kuipbanken waren gecoat met gewone epoxy met daaroverheen een dekkende verf. Verf tot op de epoxy verwijderd en lat met epoxy en katoenvezels verlijmd. De lat is er nooit meer afgekomen ondanks de ongunstige belasting door de voeten.

Ik zou dus eerst zorgen dat het multiplex goed is geconserveerd en pas daarna het onbehandelde teak daar aan toevoegen.

Ok, bedankt voor alle nuttige tips!

Een soortgelijke situatie gehad met teak banken maken met ondergrond van Watervast multiplex.
Eerst impregneer epoxy op de kopse kanten en lekker in laten trekken desnoods nog een keer.
Daarna 3 lagen epoxy er op.
Teak lat zeer goed ontvetten met thinner of aceton en niet vergeten de epoxy ook te ontvetten.
Epoxy zit geen flexibiliteit in te star en daarom gekozen voor een polymeer kit.
contact oppervlakte's insmeren met primer.
Primer speciaal voor hout.
Na een minimale droogtijd een MSR Construction Adhesive sskf gebruikt
Dit is een zeer sterke kit die gebruikt is voor een schuine teak lat in profiel waar we ons afzetten met zeilen.
Dus wel veel te verduren.
Nu twee jaar in gebruik.

Denkt niemand aan Coelan?
Toen ik mijn boot kocht, bestonden de kuipbanken uit kaal multiplex dat zijn watervastheid al aardig had verloren. De nieuwe banken heb ik ook van watervast multiplex gemaakt, met hardhouten latten er omheen gelijmd met houtlijm D3. En daarna in de Coelan zijdeglans. Ideaal, want het houdt ook prima op teak en ander hardhout. Ik heb mijn helmstok en de kajuitdeur ook in de Coelan gezet en van een kaal, grijzig stuk hout zijn ze ineens weer mooie donkere, matglanzende juweeltjes geworden (kan ook in hoogglans).

P.S.
Op de 2e foto zie je een over de buitenboordmotor heen gebogen gedeelte. Dat bestaat uit meerdere lagen multiplex dat ik heb gebogen en verlijmd op hetzelfde moment. Onder druk gebogen laten staan en na enkele uren bleef het zo uit zichzelf staan. 2 hardhouten latten aan de voorkant op maat langs de ronding gezaagd, verlijmd en in de Coelan en het resultaat is inmiddels al 2 jaren puntgaaf!

Ik heb hier boven gelezen dat er Bison D3 houtlijm voorgesteld wordt.
Dit is voor boten buitenwerk een totaal ongeschikte lijm!!!!!!
Er is bij de vakhandel ook Bison D4 lijm te koop.
Deze lijm houd het ook goed in zeewater en kleurt een beetje grijzig op.
Helaas zit dat in flessen van 750 gram (kleinste verpakking) kost €12.75.
Het is ook een weinig spleet vullend en zeer gebruik vriendelijk en Waterverdunbaar (schoonmaken}.
De verbindingen moeten wel redelijk goed passen.
Ook ideaal om propjes te lijmen.
PU lijm lijkt heel wat maar uiteindelijk wordt het een knoei bende en zonde van het werkstuk.
Maar het is soms voor reparatie een goede oplossing.
Epoxy is uiteraard ook een mooi materiaal.

Klopt! Moet inderdaad D4 houtlijm zijn.