https://zeilersforum.nl/mediawiki//api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=IlCignoZeilersWiki - Gebruikersbijdragen [nl]2026-06-05T09:00:23ZGebruikersbijdragenMediaWiki 1.27.4https://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Gelcoat_reparatie&diff=5623Gelcoat reparatie2022-08-16T13:13:28Z<p>IlCigno: /* Opmerkingen */</p>
<hr />
<div>Het zelf repareren van beschadigingen en kleine gaatjes in de gelcoat is goed mogelijk.<br />
<br />
==Stappenplan gelcoatreparatie==<br />
<br />
1. Ontvet de reparatieplek met Aceton. Let op: Aceton lost vrijwel alles op met uitzondering van polyester. Pas dus op met andere materialen in de buurt.<br />
Met een dremel met een klein bolkopfreesje (doorsnede ca. 3mm) de rand van het beschadigde stuk / het gaatje uitfrezen zodat alle vuil, barstjes en losse schilfers weg zijn en de rand niet meer 'haaks' is (min of meer schuine randen dus). Wegfrezen in ieder geval tot het onbeschadigde gelcoat. De onderliggende polyester met glasvezels zo min mogelijk raken.<br />
<br />
2. Met een smalle strook schuurpapier 240 de randen opschuren tot ze niet meer scherp aanvoelen. Bij een putje lukt dat niet en kan deze stap achterwege blijven.<br />
<br />
3. Met een doek met Aceton de plek weer goed vuil- en stofvrij maken. <br />
<br />
4. Bij een klein gaatje aan de achterzijde een tijdelijke ondersteuning maken met tape o.i.d.<br />
<br />
5. Een ruime lik gelcoatplamuur op een glad plankje o.i.d. doen en met pigment op kleur mengen. Dit is het moeilijkste deel en moet op het oog gebeuren. Neem de hoeveelheid niet te klein, omdat een klein foutje met de hoeveelheid harder (stap 8) dan procentueel meteen een grote afwijking geeft. Zuinigheid is in dit geval niet verstandig. Meng eerst de de plamuur op kleur, daarna door het toevoegen van witte (lichter) of zwarte (donkerder) pigment de helderheid aanpassen. Voor veel 'witte' gelcoats kan je met alleen het mengen met helder witte pigment en crèmekleurige pigment al een heel eind komen. Werk met héle kleine hoeveelheden pigment tegelijk!<br />
''TIP'': probeer bij te houden welke hoeveelheden plamuur en pigment je mengt, dan heb je het 'recept' voor een volgende keer.<br />
<br />
6. Met een spatel (houten koffieroerstaafjes zijn ideaal!) een heel klein likje plamuur nabij de beschadiging aanbrengen ter controle van de kleur. Nog geen verharder gebruiken! Test-likje(s) met Aceton weer verwijderen.<br />
De kleur net zo lang aanpassen met pigment tot je moeite hebt om te beoordelen of de kleur nu goed is. Het is meestal niet nodig om de kleur 'perfect'te krijgen, hele kleine kleurverschillen vallen na enige tijd niet meer op door vuil en UV-verkleuring. Mocht na verloop van tijd toch blijken dat de kleur niet goed is kan je altijd gewoon weer opnieuw beginnen bij stap 1.<br />
<br />
7. Als je tevreden bent over de kleur de plamuur verdelen in twee delen: een deel wat direct nodig is voor de reparatie en een deel wat je kan bewaren in een potje voor een volgende keer.<br />
<br />
8. Nu de verharder bijmengen. Op de verpakking staat de mengverhouding, dit is meestal 2% verharder. Met de relatief kleine hoeveelheden plamuur die meestal gebruikt wordt is afwegen vrijwel niet te doen. Maar er zijn speciale wegwerp pipetjes verkrijgbaar om kleine hoeveelheden verharder toch vrij nauwkeurig af te meten, waarbij je uit mag gaan van 1 milliliter = 1 gram. Direct na het mengen de plamuur met de spatel in/op de beschadiging aanbrengen. De vulling moet net boven het omliggende oppervlak uitsteken. Maak je geen zorgen dat het nog niet glad is.<br />
<br />
9. De reparatie direct na het aanbrengen van de filler afdekken met plastic. Dit zorgt er voor dat de plamuur goed uithardt en het oppervlak niet plakkerig blijft als gevolg van blootstelling aan de lucht. Het hardingsproces is een chemische reactie en heeft geen 'lucht' nodig! Er zijn verschillende mogelijkheden om af te dekken. In principe voldoet ieder glad plastic, maar transparant plastic heeft als voordeel dat je nog kunt zien wat je doet. Je kan de plamuur door het plastic nog wat 'kneden'. Voor kleine putjes e.d. is gewone cellotape prima (gewoon er overheen plakken). Voor grotere stukken zijn transparante rapportkaftjes, oude overheadsheets e.d. prima. Let er op dat de plamuur net wat boven het omringende oppervlak blijft.<br />
<br />
10. Na het uitharden (enkele uren tot een dag) de reparatie door schuren (achtereenvolgens korrel 240 - 400 - 600 - 1000) gelijk maken met de omgeving. Gebruik waterproof schuurpapier in smalle stroken en gebruik een klein houten blokje of stukje metaal als schuursteun. Dit voorkomt dat het oppervlak bobbelig wordt. Altijd nat schuren.<br />
<br />
11. Na het schuren volgt het polijsten (bv met Riwax polijstpasta).<br />
<br />
12. Als laatste, als het oppervlak helemaal glanzend en vlak is, in de was zetten en genieten van een vrijwel onzichtbare reparatie.<br />
<br />
==Opmerkingen==<br />
<br />
* De beschreven reparatie is alleen bedoeld voor reparaties aan de gelcoat. Kleine gaatjes vullen gaat ook wel. Voor grote gaten en beschadigingen van het glasvezel versterkte polyester moet je (eerst) andere technieken gebruiken om weer een sterke constructie te maken.<br />
<br />
* Ik noem de filler 'gelcoatplamuur' omdat deze ook onder die naam verkocht wordt. In feite is het een polyester die je aanbrengt. Gebruik geen (auto)plamuur want dat is te poreus en zou er (volgens de deskundige) na een paar jaar weer af vallen. Daarnaast trekken de meeste autoplamuren ook vocht aan, iets wat je niet wilt in een polyester boot vanwege osmose. Gebruik dus altijd (gelcoat)plamuur die geschikt is voor boten.<br />
<br />
* De beschreven methode is ook geschikt voor het repareren van kleine scheurtjes en 'spin' beschadigingen in de gelcoat. Frees scheurtjes helemaal uit (dit vereist wat moed!) en volg verder dezelfde procedure.<br />
<br />
* Zoals beschreven kan je de op kleur gebrachte gelcoatplamuur in een potje bewaren. Omdat er geen verharder bij zit is deze zeker enige maanden tot soms zelfs jaren nog verwerkbaar (mist koel bewaard). Handig om in het seizoen eventuele kleine beschadigingen snel te kunnen repareren.<br />
[[Categorie:techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Gelcoat_reparatie&diff=5622Gelcoat reparatie2022-08-16T13:12:14Z<p>IlCigno: /* Stappenplan gelcoatreparatie */</p>
<hr />
<div>Het zelf repareren van beschadigingen en kleine gaatjes in de gelcoat is goed mogelijk.<br />
<br />
==Stappenplan gelcoatreparatie==<br />
<br />
1. Ontvet de reparatieplek met Aceton. Let op: Aceton lost vrijwel alles op met uitzondering van polyester. Pas dus op met andere materialen in de buurt.<br />
Met een dremel met een klein bolkopfreesje (doorsnede ca. 3mm) de rand van het beschadigde stuk / het gaatje uitfrezen zodat alle vuil, barstjes en losse schilfers weg zijn en de rand niet meer 'haaks' is (min of meer schuine randen dus). Wegfrezen in ieder geval tot het onbeschadigde gelcoat. De onderliggende polyester met glasvezels zo min mogelijk raken.<br />
<br />
2. Met een smalle strook schuurpapier 240 de randen opschuren tot ze niet meer scherp aanvoelen. Bij een putje lukt dat niet en kan deze stap achterwege blijven.<br />
<br />
3. Met een doek met Aceton de plek weer goed vuil- en stofvrij maken. <br />
<br />
4. Bij een klein gaatje aan de achterzijde een tijdelijke ondersteuning maken met tape o.i.d.<br />
<br />
5. Een ruime lik gelcoatplamuur op een glad plankje o.i.d. doen en met pigment op kleur mengen. Dit is het moeilijkste deel en moet op het oog gebeuren. Neem de hoeveelheid niet te klein, omdat een klein foutje met de hoeveelheid harder (stap 8) dan procentueel meteen een grote afwijking geeft. Zuinigheid is in dit geval niet verstandig. Meng eerst de de plamuur op kleur, daarna door het toevoegen van witte (lichter) of zwarte (donkerder) pigment de helderheid aanpassen. Voor veel 'witte' gelcoats kan je met alleen het mengen met helder witte pigment en crèmekleurige pigment al een heel eind komen. Werk met héle kleine hoeveelheden pigment tegelijk!<br />
''TIP'': probeer bij te houden welke hoeveelheden plamuur en pigment je mengt, dan heb je het 'recept' voor een volgende keer.<br />
<br />
6. Met een spatel (houten koffieroerstaafjes zijn ideaal!) een heel klein likje plamuur nabij de beschadiging aanbrengen ter controle van de kleur. Nog geen verharder gebruiken! Test-likje(s) met Aceton weer verwijderen.<br />
De kleur net zo lang aanpassen met pigment tot je moeite hebt om te beoordelen of de kleur nu goed is. Het is meestal niet nodig om de kleur 'perfect'te krijgen, hele kleine kleurverschillen vallen na enige tijd niet meer op door vuil en UV-verkleuring. Mocht na verloop van tijd toch blijken dat de kleur niet goed is kan je altijd gewoon weer opnieuw beginnen bij stap 1.<br />
<br />
7. Als je tevreden bent over de kleur de plamuur verdelen in twee delen: een deel wat direct nodig is voor de reparatie en een deel wat je kan bewaren in een potje voor een volgende keer.<br />
<br />
8. Nu de verharder bijmengen. Op de verpakking staat de mengverhouding, dit is meestal 2% verharder. Met de relatief kleine hoeveelheden plamuur die meestal gebruikt wordt is afwegen vrijwel niet te doen. Maar er zijn speciale wegwerp pipetjes verkrijgbaar om kleine hoeveelheden verharder toch vrij nauwkeurig af te meten, waarbij je uit mag gaan van 1 milliliter = 1 gram. Direct na het mengen de plamuur met de spatel in/op de beschadiging aanbrengen. De vulling moet net boven het omliggende oppervlak uitsteken. Maak je geen zorgen dat het nog niet glad is.<br />
<br />
9. De reparatie direct na het aanbrengen van de filler afdekken met plastic. Dit zorgt er voor dat de plamuur goed uithardt en het oppervlak niet plakkerig blijft als gevolg van blootstelling aan de lucht. Het hardingsproces is een chemische reactie en heeft geen 'lucht' nodig! Er zijn verschillende mogelijkheden om af te dekken. In principe voldoet ieder glad plastic, maar transparant plastic heeft als voordeel dat je nog kunt zien wat je doet. Je kan de plamuur door het plastic nog wat 'kneden'. Voor kleine putjes e.d. is gewone cellotape prima (gewoon er overheen plakken). Voor grotere stukken zijn transparante rapportkaftjes, oude overheadsheets e.d. prima. Let er op dat de plamuur net wat boven het omringende oppervlak blijft.<br />
<br />
10. Na het uitharden (enkele uren tot een dag) de reparatie door schuren (achtereenvolgens korrel 240 - 400 - 600 - 1000) gelijk maken met de omgeving. Gebruik waterproof schuurpapier in smalle stroken en gebruik een klein houten blokje of stukje metaal als schuursteun. Dit voorkomt dat het oppervlak bobbelig wordt. Altijd nat schuren.<br />
<br />
11. Na het schuren volgt het polijsten (bv met Riwax polijstpasta).<br />
<br />
12. Als laatste, als het oppervlak helemaal glanzend en vlak is, in de was zetten en genieten van een vrijwel onzichtbare reparatie.<br />
<br />
==Opmerkingen==<br />
<br />
* De beschreven reparatie is alleen bedoeld voor reparaties aan de gelcoat. Kleine gaatjes vullen gaat ook wel. Voor grote gaten en beschadigingen van het glasvezel versterkte polyester moet je (eerst) andere technieken gebruiken om weer een sterke constructie te maken.<br />
<br />
* Ik noem de filler 'gelcoatplamuur' omdat deze ook onder die naam verkocht wordt. In feite is het een polyester die je aanbrengt. Gebruik geen (auto)plamuur want dat is te poreus en zou er (volgens de deskundige) na een paar jaar weer af vallen. Daarnaast trekken de meeste autoplamuren ook vocht aan, iets wat je niet wilt in een polyester boot vanwege osmose. Gebruik dus altijd (gelcoat)plamuur die geschikt is voor boten.<br />
<br />
* De beschreven methode is ook geschikt voor het repareren van scheurtjes en 'spin' beschadigingen in de gelcoat. Frees scheurtjes helemaal uit (dit vereist wat moed!) en volg verder dezelfde procedure.<br />
<br />
* Zoals beschreven kan je de op kleur gebrachte gelcoatplamuur in een potje bewaren. Omdat er geen verharder bij zit is deze zeker enige maanden tot soms zelfs jaren nog verwerkbaar (mist koel bewaard). Handig om in het seizoen eventuele kleine beschadigingen snel te kunnen repareren.<br />
[[Categorie:techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Gelcoat_reparatie&diff=5621Gelcoat reparatie2022-08-16T13:05:34Z<p>IlCigno: /* Stappenplan gelcoatreparatie */</p>
<hr />
<div>Het zelf repareren van beschadigingen en kleine gaatjes in de gelcoat is goed mogelijk.<br />
<br />
==Stappenplan gelcoatreparatie==<br />
<br />
1. Ontvet de reparatieplek met Aceton. Let op: Aceton lost vrijwel alles op met uitzondering van polyester. Pas dus op met andere materialen in de buurt.<br />
Met een dremel met een klein bolkopfreesje (doorsnede ca. 3mm) de rand van het beschadigde stuk / het gaatje uitfrezen zodat alle vuil, barstjes en losse schilfers weg zijn en de rand niet meer 'haaks' is (min of meer schuine randen dus). Wegfrezen in ieder geval tot het onbeschadigde gelcoat. De onderliggende polyester met glasvezels zo min mogelijk raken.<br />
<br />
2. Met een smalle strook schuurpapier 240 de randen opschuren tot ze niet meer scherp aanvoelen. Bij een putje lukt dat niet en kan deze stap achterwege blijven.<br />
<br />
3. Met een doek met Aceton de plek weer goed vuil- en stofvrij maken. <br />
<br />
4. Bij een klein gaatje aan de achterzijde een tijdelijke ondersteuning maken met tape o.i.d.<br />
<br />
5. Een ruime lik gelcoatplamuur op een glad plankje o.i.d. doen en met pigment op kleur mengen. Dit is het moeilijkste deel en moet op het oog gebeuren. Neem de hoeveelheid niet te klein, omdat een klein foutje met de hoeveelheid harder (stap 8) dan procentueel meteen een grote afwijking geeft. Zuinigheid is in dit geval niet verstandig. Meng eerst de de plamuur op kleur, daarna door het toevoegen van witte (lichter) of zwarte (donkerder) pigment de helderheid aanpassen. Werk met héle kleine hoeveelheden pigment tegelijk!<br />
''TIP'': probeer bij te houden welke hoeveelheden plamuur en pigment je mengt, dan heb je het 'recept' voor een volgende keer.<br />
<br />
6. Met een spatel (de houten koffieroerstaafjes van de IKEA zijn ideaal!) een heel klein likje plamuur nabij de beschadiging aanbrengen ter controle van de kleur. Nog geen verharder gebruiken! Test-likje(s) met Aceton weer verwijderen.<br />
De kleur eventueel aanpassen door pigment bij te mengen.<br />
<br />
7. Als je tevreden bent over de kleur de plamuur verdelen in twee delen: een deel wat direct nodig is voor de reparatie en een deel wat je kan bewaren in een potje voor een volgende keer.<br />
<br />
8. Nu de verharder bijmengen. Op de verpakking staat de mengverhouding, dit is meestal 2% verharder. Met de relatief kleine hoeveelheden plamuur die meestal gebruikt wordt is afwegen vrijwel niet te doen. Maar er zijn speciale wegwerp pipetjes verkrijgbaar om kleine hoeveelheden verharder toch vrij nauwkeurig af te meten, waarbij je uit mag gaan van 1 milliliter = 1 gram. Direct na het mengen de plamuur met de spatel in/op de beschadiging aanbrengen. De vulling moet net boven het omliggende oppervlak uitsteken. Maak je geen zorgen dat het nog niet glad is.<br />
<br />
9. De reparatie direct na het aanbrengen van de filler afdekken met plastic. Dit zorgt er voor dat de plamuur goed uithardt en het oppervlak niet plakkerig blijft als gevolg van blootstelling aan de lucht. Het hardingsproces is een chemische reactie en heeft geen 'lucht' nodig! Er zijn verschillende mogelijkheden om af te dekken. In principe voldoet ieder glad plastic, maar transparant plastic heeft als voordeel dat je nog kunt zien wat je doet. Je kan de plamuur door het plastic nog wat 'kneden'. Voor kleine putjes e.d. is gewone cellotape prima (gewoon er overheen plakken). Voor grotere stukken zijn transparante rapportkaftjes, oude overheadsheets e.d. prima. Let er op dat de plamuur net wat boven het omringende oppervlak blijft.<br />
<br />
10. Na het uitharden (enkele uren tot een dag) de reparatie door schuren (achtereenvolgens korrel 240 - 400 - 600 - 1000) gelijk maken met de omgeving. Gebruik waterproof schuurpapier in smalle stroken en gebruik een klein houten blokje of stukje metaal als schuursteun. Dit voorkomt dat het oppervlak bobbelig wordt. Altijd nat schuren.<br />
<br />
11. Na het schuren volgt het polijsten (bv met Riwax polijstpasta).<br />
<br />
12. Als laatste, als het oppervlak helemaal glanzend en vlak is, in de was zetten en genieten van een vrijwel onzichtbare reparatie.<br />
<br />
==Opmerkingen==<br />
<br />
* De beschreven reparatie is alleen bedoeld voor reparaties aan de gelcoat. Kleine gaatjes vullen gaat ook wel. Voor grote gaten en beschadigingen van het glasvezel versterkte polyester moet je (eerst) andere technieken gebruiken om weer een sterke constructie te maken.<br />
<br />
* Ik noem de filler 'gelcoatplamuur' omdat deze ook onder die naam verkocht wordt. In feite is het een polyester die je aanbrengt. Gebruik geen (auto)plamuur want dat is te poreus en zou er (volgens de deskundige) na een paar jaar weer af vallen. Daarnaast trekken de meeste autoplamuren ook vocht aan, iets wat je niet wilt in een polyester boot vanwege osmose. Gebruik dus altijd (gelcoat)plamuur die geschikt is voor boten.<br />
<br />
* De beschreven methode is ook geschikt voor het repareren van scheurtjes en 'spin' beschadigingen in de gelcoat. Frees scheurtjes helemaal uit (dit vereist wat moed!) en volg verder dezelfde procedure.<br />
<br />
* Zoals beschreven kan je de op kleur gebrachte gelcoatplamuur in een potje bewaren. Omdat er geen verharder bij zit is deze zeker enige maanden tot soms zelfs jaren nog verwerkbaar (mist koel bewaard). Handig om in het seizoen eventuele kleine beschadigingen snel te kunnen repareren.<br />
[[Categorie:techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Tuigage&diff=5604Tuigage2021-05-11T14:19:39Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>De tuigage is de verzamelnaam voor alles wat aan boord te maken heeft met de mast en het staand en lopend want.<br />
<br />
De tuigage bestaat op jachten vaak uit de volgende onderdelen:<br />
* Een mast (soms twee). Meestal van aluminium en voorzien van twee of meer zalingen.<br />
* De giek en soms een gaffel.<br />
* Het staand want. Dit zijn de stegen die de mast overeind houden. Meestal is er een voorstag, achterstag en zijstagen.<br />
* Het lopend want. Dit zijn alle lijnen waarmee je de zeilen hijst, trimt en reeft. <br />
<br />
Wat van belang is om te weten wat de doorvaarthoogte van de boot is. Er zijn meerdere methodes om de doorvaarthoogte van je boot te bepalen. Wat in ieder geval onbetrouwbaar is om de opgave van de makelaar te vertrouwen. Die halen hun gegevens uit een database of een ander lijstje met algemene gegevens en meten niets na. Ook is lang niet altijd duidelijk of ze de mastlengte (de lengte van de mast boven dek), de masthoogte (de afstand tussen waterlijn en de masttop) of de doorvaarthoogte (de afstand tussen de waterlijn en het hoogste punt van de apparatuur op de mast, meestal de antenne) bedoelen.<br />
<br />
Een simpele methode die je kan doen zonder dat je met een meetlint in de mast klimt is om een losse lijn met een mastworp in het midden van een stok (bijvoorbeeld je pikhaak) vast te zetten. Vlak boven de mastworp knoopt je de lijn aan een val die het hoogst in je mast gaat (meestal de grootzeilval). De losse lijn knoop je met een tweede mastworp ook aan het uiteinde van de stok vast, zie het plaatje. Je hijst de stok in de mast, zodat deze boven de masttop uit steekt. Met een verrekijker kan je vanaf een afstandje wel zien wanneer de tip van de stok ongeveer even hoog uitsteekt als je antenne. De onderkant van de lijn trek je naast de boot strak naar de waterlijn en leg daar een knoop in. Je kunt als je de lijn + stok weer laat zakken, aan dek of op de steiger de lengte meten tussen knoop en tip van de stok.<br />
<br />
De meetfout omdat je lijn niet loodrecht stond maar een beetje scheef (groene lijn in het plaatje) is te verwaarlozen.<br />
<br />
[[File:doorvaarthoogtemeten.jpg|options|caption]]<br />
<br />
<br />
Terug naar [[Techniek|Techniek en onderhoud]]<br />
[[Categorie:techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Tuigage&diff=5603Tuigage2021-05-11T14:18:20Z<p>IlCigno: Nieuwe pagina aangemaakt met 'De tuigage is de verzamelnaam voor alles wat aan boord te maken heeft met de mast en het staand en lopend want. De tuigage bestaat op jachten vaak uit de volgende...'</p>
<hr />
<div>De tuigage is de verzamelnaam voor alles wat aan boord te maken heeft met de mast en het staand en lopend want.<br />
<br />
De tuigage bestaat op jachten vaak uit de volgende onderdelen:<br />
* Een mast (soms twee). Meestal van aluminium en voorzien van twee of meer zalingen.<br />
* De giek en soms een gaffel.<br />
* Het staand want. Dit zijn de stegen die de mast overeind houden. Meestal is er een voorstag, achterstag en zijstagen.<br />
* Het lopend want. Dit zijn alle lijnen waarmee je de zeilen hijst, trimt en reeft. <br />
* En natuurlijk aangesloten apparatuur<br />
<br />
Wat van belang is om te weten wat de doorvaarthoogte van de boot is. Er zijn meerdere methodes om de doorvaarthoogte van je boot te bepalen. Wat in ieder geval onbetrouwbaar is om de opgave van de makelaar te vertrouwen. Die halen hun gegevens uit een database of een ander lijstje met algemene gegevens en meten niets na. Ook is lang niet altijd duidelijk of ze de mastlengte (de lengte van de mast boven dek), de masthoogte (de afstand tussen waterlijn en de masttop) of de doorvaarthoogte (de afstand tussen de waterlijn en het hoogste punt van de apparatuur op de mast, meestal de antenne) bedoelen.<br />
<br />
Een simpele methode die je kan doen zonder dat je met een meetlint in de mast klimt is om een losse lijn met een mastworp in het midden van een stok (bijvoorbeeld je pikhaak) vast te zetten. Vlak boven de mastworp knoopt je de lijn aan een val die het hoogst in je mast gaat (meestal de grootzeilval). De losse lijn knoop je met een tweede mastworp ook aan het uiteinde van de stok vast, zie het plaatje. Je hijst de stok in de mast, zodat deze boven de masttop uit steekt. Met een verrekijker kan je vanaf een afstandje wel zien wanneer de tip van de stok ongeveer even hoog uitsteekt als je antenne. De onderkant van de lijn trek je naast de boot strak naar de waterlijn en leg daar een knoop in. Je kunt als je de lijn + stok weer laat zakken, aan dek of op de steiger de lengte meten tussen knoop en tip van de stok.<br />
<br />
De meetfout omdat je lijn niet loodrecht stond maar een beetje scheef (groene lijn in het plaatje) is te verwaarlozen.<br />
<br />
[[File:doorvaarthoogtemeten.jpg|options|caption]]<br />
<br />
<br />
Terug naar [[Techniek|Techniek en onderhoud]]<br />
[[Categorie:techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Bestand:Doorvaarthoogtemeten.jpg&diff=5602Bestand:Doorvaarthoogtemeten.jpg2021-05-11T14:16:35Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div></div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Techniek&diff=5601Techniek2021-05-11T13:45:31Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Afhankelijk van het type boot kom je min of meer technische zaken tegen. Denk aan een motor (inboard/outboard), je boordnet (de navigatieverlichting moet toch kunnen branden) of je gasinstallatie voor de kombuis en/of verwarming.<br />
<br />
Via deze pagina willen we kennis delen over de volgende onderwerpen:<br />
* [[Inboard dieselmotor]]<br />
* [[Outboard benzinemotor]]<br />
* [[Gasinstallatie]]<br />
* [[Boordnet]]<br />
* [[Scheepselectronica]]<br />
* [[Verlichting]]<br />
* [[Verfsystemen]]<br />
* [[Polyester en kunststoffen]]<br />
* [[Tuigage]]<br />
* [[Techniek algemeen]]<br />
<br />
<br />
<br />
*[[:categorie:Techniek en onderhoud|Alfabetische lijst van pagina's "Techniek en onderhoud"]]<br />
[[Categorie:techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Gelcoat_reparatie&diff=5450Gelcoat reparatie2017-02-28T20:57:30Z<p>IlCigno: /* Stappenplan gelcoatreparatie */</p>
<hr />
<div>Het zelf repareren van beschadigingen en kleine gaatjes in de gelcoat is goed mogelijk.<br />
<br />
==Stappenplan gelcoatreparatie==<br />
<br />
1. Ontvet de reparatieplek met Aceton. Let op: Aceton lost vrijwel alles op met uitzondering van polyester. Pas dus op met andere materialen in de buurt.<br />
Met een dremel met een klein bolkopfreesje (doorsnede ca. 3mm) de rand van het beschadigde stuk / het gaatje uitfrezen zodat alle vuil, barstjes en losse schilfers weg zijn en de rand niet meer 'haaks' is (min of meer schuine randen dus). Wegfrezen in ieder geval tot het onbeschadigde gelcoat. De onderliggende polyester met glasvezels zo min mogelijk raken.<br />
<br />
2. Met een smalle strook schuurpapier 240 de randen opschuren tot ze niet meer scherp aanvoelen. Bij een putje lukt dat niet en kan deze stap achterwege blijven.<br />
<br />
3. Met een doek met Aceton de plek weer goed vuil- en stofvrij maken. <br />
<br />
4. Bij een gaatje aan de achterzijde een tijdelijke ondersteuning maken met tape o.i.d.<br />
<br />
5. Een ruime lik gelcoatplamuur op een glad plankje o.i.d. doen en met pigment op kleur mengen. Dit is het moeilijkste deel en moet op het oog gebeuren. Neem de hoeveelheid niet te klein, omdat een klein foutje met de hoeveelheid harder (stap 8) dan procentueel meteen een grote afwijking geeft. Zuinigheid is in dit geval niet verstandig. Meng eerst de de plamuur op kleur, daarna door het toevoegen van witte (lichter) of zwarte (donkerder) pigment de helderheid aanpassen. Werk met héle kleine hoeveelheden pigment tegelijk!<br />
''TIP'': probeer bij te houden welke hoeveelheden plamuur en pigment je mengt, dan heb je het 'recept' voor een volgende keer.<br />
<br />
6. Met een spatel (de houten koffieroerstaafjes van de IKEA zijn ideaal!) een heel klein likje plamuur nabij de beschadiging aanbrengen ter controle van de kleur. Nog geen verharder gebruiken! Test-likje(s) met Aceton weer verwijderen.<br />
De kleur eventueel aanpassen door pigment bij te mengen.<br />
<br />
7. Als je tevreden bent over de kleur de plamuur verdelen in twee delen: een deel wat direct nodig is voor de reparatie en een deel wat je kan bewaren in een potje voor een volgende keer.<br />
<br />
8. Nu de verharder bijmengen. Op de verpakking staat de mengverhouding, dit is meestal 2% verharder. Met de relatief kleine hoeveelheden plamuur die meestal gebruikt wordt is afwegen vrijwel niet te doen. Maar er zijn speciale wegwerp pipetjes verkrijgbaar om kleine hoeveelheden verharder toch vrij nauwkeurig af te meten, waarbij je uit mag gaan van 1 milliliter = 1 gram. Direct na het mengen de plamuur met de spatel in/op de beschadiging aanbrengen. De vulling moet net boven het omliggende oppervlak uitsteken. Maak je geen zorgen dat het nog niet glad is.<br />
<br />
9. De reparatie direct na het aanbrengen van de filler afdekken met plastic. Dit zorgt er voor dat de plamuur goed uithardt en het oppervlak niet plakkerig blijft als gevolg van blootstelling aan de lucht. Het hardingsproces is een chemische reactie en heeft geen 'lucht' nodig! Er zijn verschillende mogelijkheden om af te dekken. In principe voldoet ieder glad plastic, maar transparant plastic heeft als voordeel dat je nog kunt zien wat je doet. Je kan de plamuur door het plastic nog wat 'kneden'. Voor kleine putjes e.d. is gewone cellotape prima (gewoon er overheen plakken). Voor grotere stukken zijn transparante rapportkaftjes, oude overheadsheets e.d. prima. Let er op dat de plamuur net wat boven het omringende oppervlak blijft.<br />
<br />
10. Na het uitharden (enkele uren tot een dag) de reparatie door schuren (achtereenvolgens korrel 240 - 400 - 600 - 1000) gelijk maken met de omgeving. Gebruik waterproof schuurpapier in smalle stroken en gebruik een klein houten blokje of stukje metaal als schuursteun. Dit voorkomt dat het oppervlak bobbelig wordt. Altijd nat schuren.<br />
<br />
11. Na het schuren volgt het polijsten (bv met Riwax polijstpasta).<br />
<br />
12. Als laatste, als het oppervlak helemaal glanzend en vlak is, in de was zetten en genieten van een vrijwel onzichtbare reparatie.<br />
<br />
==Opmerkingen==<br />
<br />
* De beschreven reparatie is alleen bedoeld voor reparaties aan de gelcoat. Kleine gaatjes vullen gaat ook wel. Voor grote gaten en beschadigingen van het glasvezel versterkte polyester moet je (eerst) andere technieken gebruiken om weer een sterke constructie te maken.<br />
<br />
* Ik noem de filler 'gelcoatplamuur' omdat deze ook onder die naam verkocht wordt. In feite is het een polyester die je aanbrengt. Gebruik geen (auto)plamuur want dat is te poreus en zou er (volgens de deskundige) na een paar jaar weer af vallen. Daarnaast trekken de meeste autoplamuren ook vocht aan, iets wat je niet wilt in een polyester boot vanwege osmose. Gebruik dus altijd (gelcoat)plamuur die geschikt is voor boten.<br />
<br />
* De beschreven methode is ook geschikt voor het repareren van scheurtjes en 'spin' beschadigingen in de gelcoat. Frees scheurtjes helemaal uit (dit vereist wat moed!) en volg verder dezelfde procedure.<br />
<br />
* Zoals beschreven kan je de op kleur gebrachte gelcoatplamuur in een potje bewaren. Omdat er geen verharder bij zit is deze zeker enige maanden tot soms zelfs jaren nog verwerkbaar (mist koel bewaard). Handig om in het seizoen eventuele kleine beschadigingen snel te kunnen repareren.<br />
[[Categorie:techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Gelcoat_reparatie&diff=4801Gelcoat reparatie2014-08-19T11:10:06Z<p>IlCigno: /* Stappenplan gelcoatreparatie */</p>
<hr />
<div>Het zelf repareren van beschadigingen en kleine gaatjes in de gelcoat is goed mogelijk.<br />
<br />
==Stappenplan gelcoatreparatie==<br />
<br />
1. Ontvet de reparatieplek met Aceton. Let op: Aceton lost vrijwel alles op met uitzondering van polyester. Pas dus op met andere materialen in de buurt.<br />
Met een dremel met een klein bolkopfreesje (doorsnede ca. 3mm) de rand van het beschadigde stuk / het gaatje uitfrezen zodat alle vuil, barstjes en losse schilfers weg zijn en de rand niet meer 'haaks' is (min of meer schuine randen dus). Wegfrezen in ieder geval tot het onbeschadigde gelcoat. De onderliggende polyester met glasvezels zo min mogelijk raken.<br />
<br />
2. Met een smalle strook schuurpapier 240 de randen opschuren tot ze niet meer scherp aanvoelen. Bij een putje lukt dat niet en kan deze stap achterwege blijven.<br />
<br />
3. Met een doek met Aceton de plek weer goed vuil- en stofvrij maken. <br />
<br />
4. Bij een gaatje aan de achterzijde een tijdelijke ondersteuning maken met tape o.i.d.<br />
<br />
5. Een ruime lik gelcoatplamuur op een glad plankje o.i.d. doen en met pigment op kleur mengen. Dit is het moeilijkste deel en moet op het oog gebeuren. Neem de hoeveelheid niet te klein, omdat een klein foutje met de hoeveelheid harder (stap 8) dan procentueel meteen een grote afwijking geeft. Zuinigheid is in dit geval niet verstandig. Meng eerst de de plamuur op kleur, daarna door het toevoegen van witte (lichter) of zwarte (donkerder) pigment de helderheid aanpassen. Werk met héle kleine hoeveelheden pigment tegelijk!<br />
''TIP'': probeer bij te houden welke hoeveelheden plamuur en pigment je mengt, dan heb je het 'recept' voor een volgende keer.<br />
<br />
6. Met een spatel (de houten koffieroerstaafjes van de IKEA zijn ideaal!) een heel klein likje plamuur nabij de beschadiging aanbrengen ter controle van de kleur. Nog geen verharder gebruiken! Test-likje(s) met Aceton weer verwijderen.<br />
De kleur eventueel aanpassen door pigment bij te mengen.<br />
<br />
7. Als je tevreden bent over de kleur de plamuur verdelen in twee delen: een deel wat direct nodig is voor de reparatie en een deel wat je kan bewaren in een potje voor een volgende keer.<br />
<br />
8. Nu de verharder bijmengen. Op de verpakking staat de mengverhouding, dit is meestal 2% verharder. Met de relatief kleine hoeveelheden plamuur die meestal gebruikt wordt is afwegen vrijwel niet te doen zonder laboratoriumapparatuur. Het zal dus op het oog moeten. Te weinig harder heeft tot gevolg dat de gelcoat niet uithardt, te veel dat de boel gaat bruisen en er luchtinsluitingen ontstaan. Het is dus een beetje een gok. Direct na het mengen de plamuur met de spatel in/op de beschadiging aanbrengen. De vulling moet net boven het omliggende oppervlak uitsteken. Maak je geen zorgen dat het nog niet glad is.<br />
<br />
9. De reparatie direct na het aanbrengen van de filler afdekken met plastic. Dit zorgt er voor dat de plamuur goed uithardt en het oppervlak niet plakkerig blijft als gevolg van blootstelling aan de lucht. Het hardingsproces is een chemische reactie en heeft geen 'lucht' nodig! Er zijn verschillende mogelijkheden om af te dekken. In principe voldoet ieder glad plastic, maar transparant plastic heeft als voordeel dat je nog kunt zien wat je doet. Je kan de plamuur door het plastic nog wat 'kneden'. Voor kleine putjes e.d. is gewone cellotape prima (gewoon er overheen plakken). Voor grotere stukken zijn transparante rapportkaftjes, oude overheadsheets e.d. prima. Let er op dat de plamuur net wat boven het omringende oppervlak blijft.<br />
<br />
10. Na het uitharden (enkele uren tot een dag) de reparatie door schuren (achtereenvolgens korrel 240 - 400 - 600 - 1000) gelijk maken met de omgeving. Gebruik waterproof schuurpapier in smalle stroken en gebruik een klein houten blokje of stukje metaal als schuursteun. Dit voorkomt dat het oppervlak bobbelig wordt. Altijd nat schuren.<br />
<br />
11. Na het schuren volgt het polijsten (bv met Riwax polijstpasta).<br />
<br />
12. Als laatste, als het oppervlak helemaal glanzend en vlak is, in de was zetten en genieten van een vrijwel onzichtbare reparatie.<br />
<br />
==Opmerkingen==<br />
<br />
* De beschreven reparatie is alleen bedoeld voor reparaties aan de gelcoat. Kleine gaatjes vullen gaat ook wel. Voor grote gaten en beschadigingen van het glasvezel versterkte polyester moet je (eerst) andere technieken gebruiken om weer een sterke constructie te maken.<br />
<br />
* Ik noem de filler 'gelcoatplamuur' omdat deze ook onder die naam verkocht wordt. In feite is het een polyester die je aanbrengt. Gebruik geen (auto)plamuur want dat is te poreus en zou er (volgens de deskundige) na een paar jaar weer af vallen. Daarnaast trekken de meeste autoplamuren ook vocht aan, iets wat je niet wilt in een polyester boot vanwege osmose. Gebruik dus altijd (gelcoat)plamuur die geschikt is voor boten.<br />
<br />
* De beschreven methode is ook geschikt voor het repareren van scheurtjes en 'spin' beschadigingen in de gelcoat. Frees scheurtjes helemaal uit (dit vereist wat moed!) en volg verder dezelfde procedure.<br />
<br />
* Zoals beschreven kan je de op kleur gebrachte gelcoatplamuur in een potje bewaren. Omdat er geen verharder bij zit is deze zeker enige maanden tot soms zelfs jaren nog verwerkbaar (mist koel bewaard). Handig om in het seizoen eventuele kleine beschadigingen snel te kunnen repareren.</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Gelcoat_reparatie&diff=4798Gelcoat reparatie2014-08-19T08:36:07Z<p>IlCigno: /* Stappenplan gelcoatreparatie */</p>
<hr />
<div>Het zelf repareren van beschadigingen en kleine gaatjes in de gelcoat is goed mogelijk.<br />
<br />
==Stappenplan gelcoatreparatie==<br />
<br />
1. Met een dremel met een klein bolkopfreesje (doorsnede ca 3mm) de rand van het beschadigde stuk / het gaatje uitfresen zodat alle vuil, barstjes en losse schilvers weg zijn en de rand niet meer 'haaks' is (min of meer schuine randen dus). Wegfresen in ieder geval tot het onbeschadigde gelcoat. De onderliggende polyester met glasvezels zo min mogelijk raken.<br />
<br />
2. Met een smalle strook schuurpapier 240 de randen opschuren tot ze niet meer scherp aanvoelen. Bij een putje lukt dat niet en kan deze stap achterwege blijven.<br />
<br />
3. Met een doek met Aceton de plek vuil- en stofvrij maken. Let op: Aceton lost vrijwel alles op met uitzondering van polyester. Pas dus op met andere materialen in de buurt.<br />
<br />
4. Bij een gaatje aan de achterzijde een tijdelijke ondersteuning maken met tape oid<br />
<br />
5. Een ruime lik gelcoatplamuur op een glad plankje o.i.d. doen en met pigment op kleur mengen. Dit is het moeilijkste deel en moet op het oog gebeuren. Neem de hoeveelheid niet te klein, omdat een klein foutje met de hoeveelheid harder (stap 8) dan procentueel meteen een grote afwijking geeft. Zuinigheid is in dit geval niet verstandig. Meng eerst de de plamuur op kleur, daarna door het toevoegen van witte (lichter) of zwarte (donkerder) pigment de helderheid aanpassen. Werk met héle kleine hoeveelheden pigment tegelijk!<br />
''TIP'': probeer bij te houden welke hoeveelheden plamuur en pigment je mengt, dan heb je het 'recept' voor een volgende keer.<br />
<br />
6. Met een spatel (de houten koffieroerstaafjes van de IKEA zijn ideaal!) een heel klein likje plamuur nabij de beschadiging aanbrengen ter controle van de kleur. Nog geen verharder gebruiken! Test-likje(s) met Aceton weer verwijderen.<br />
De kleur eventueel aanpassen door pigment bij te mengen.<br />
<br />
7. Als je tevreden bent over de kleur de plamuur verdelen in twee delen: een deel wat direct nodig is voor de reparatie en een deel wat je kan bewaren in een potje voor een volgende keer.<br />
<br />
8. Nu de verharder bijmengen. Op de verpakking staat de mengverhouding, dit is meestal 2% verharder. Met de relatief kleine hoeveelheden plamuur die meestal gebruikt wordt is afwegen vrijwel niet te doen zonder laboratoriumapparatuur. Het zal dus op het oog moeten. Te weinig harder heeft tot gevolg dat de gelcoat niet uithard, te veel dat de boel gaat bruisen en er luchtinsluitingen ontstaan. Het is dus een beetje een gok. Direct na het mengen de plamuur met de spatel in/op de beschadiging aanbrengen. De vulling moet net boven het omliggende oppervlak uitsteken. Maak je geen zorgen dat het nog niet glad is.<br />
<br />
9. De reparatie direct na het aanbrengen van de filler afdekken met plastic. Dit zorgt er voor dat de plamuur goed uithard en het oppervlak niet plakkerig blijft als gevolg van blootstelling aan de lucht. Het hardingsproces is een chemische reactie en heeft geen 'lucht' nodig! Er zijn verschillende mogelijkheden om af te dekken. In principe voldoet ieder glad plastic, maar transparant plastic heeft als voordeel dat je nog kunt zien wat je doet. Je kan de plamuur door het plastic nog wat 'kneden'. Voor kleine putjes e.d. is gewone cellotape prima (gewoon er overheen plakken). Voor grotere stukken zijn transparante rappportkaftjes, oude overheadsheets e.d. prima. Let er op dat de plamuur net wat boven het omringende oppervlak blijft.<br />
<br />
10. Na het uitharden (enkele uren tot een dag) de reparatie door schuren (achtereenvolgens korrel 240 - 400 - 600 - 1000) gelijk maken met de omgeving. Gebruik waterproof schuurpapier in smalle stroken en gebruik een klein houten blokje of stukje metaal als schuursteun. Dit voorkomt dat het oppervlak bobbelig wordt. Altijd nat schuren.<br />
<br />
11. Na het schuren volgt het polijsten (bv met Riwax polijstpasta).<br />
<br />
12. Als laatste, als het oppervlak helemaal glanzend en vlak is, in de was zetten en genieten van een vrijwel onzichtbare reparatie.<br />
<br />
==Opmerkingen==<br />
<br />
* De beschreven reparatie is alleen bedoeld voor reparaties aan de gecoat. Kleine gaatjes vullen gaat ook wel. Voor grote gaten en beschadigingen van het glasvezel versterkte polyester moet je (eerst) andere technieken gebruiken om weer een sterke constructie te maken.<br />
<br />
* Ik noem de filler 'gelcoatplamuur' omdat deze ook onder die naam verkocht wordt. In feite is het een polyester die je aanbrengt. Gebruik geen (auto)plamuur want dat is te poreus en zou er (volgens de deskundige) na een paar jaar weer af vallen. Daarnaast trekken de meeste autoplamuren ook vocht aan, iets wat je niet wilt in een polyester boot vanwege osmose. Gebruik dus altijd (gelcoat)plamuur die geschikt is voor boten.<br />
<br />
* De beschreven methode is ook geschikt voor het repareren van scheurtjes en 'spin' beschadigingen in de gelcoat. Frees scheurtjes helemaal uit (dit vereist wat moed!) en volg verder dezelfde procedure.<br />
<br />
* Zoals beschreven kan je de op kleur gebrachte gelcoatplamuur in een potje bewaren. Omdat er geen verharder bij zit is deze zeker enige maanden tot soms zelfs jaren nog verwerkbaar (mist koel bewaard). Handig om in het seizoen eventuele kleine beschadigingen snel te kunnen repareren.</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Gelcoat_reparatie&diff=4797Gelcoat reparatie2014-08-19T08:29:19Z<p>IlCigno: /* Stappenplan gelcoatreparatie */</p>
<hr />
<div>Het zelf repareren van beschadigingen en kleine gaatjes in de gelcoat is goed mogelijk.<br />
<br />
==Stappenplan gelcoatreparatie==<br />
<br />
1. Met een dremel met een klein bolkopfreesje (doorsnede ca 3mm) de rand van het beschadigde stuk / het gaatje uitfresen zodat alle vuil, barstjes en losse schilvers weg zijn en de rand niet meer 'haaks' is (min of meer schuine randen dus). Wegfresen in ieder geval tot het onbeschadigde gelcoat. De onderliggende polyester met glasvezels zo min mogelijk raken.<br />
<br />
2. Met een smalle strook schuurpapier 240 de randen opschuren tot ze niet meer scherp aanvoelen. Bij een putje lukt dat niet en kan deze stap achterwege blijven.<br />
<br />
3. Met een doek met Aceton de plek vuil- en stofvrij maken. Let op: Aceton lost vrijwel alles op met uitzondering van polyester. Pas dus op met andere materialen in de buurt.<br />
<br />
4. Bij een gaatje aan de achterzijde een tijdelijke ondersteuning maken met tape oid<br />
<br />
5. Een ruime lik gelcoatplamuur op een glad plankje o.i.d. doen en met pigment op kleur mengen. Dit is het moeilijkste deel en moet op het oog gebeuren. Neem de hoeveelheid niet te klein, omdat een klein foutje met de hoeveelheid harder (stap 7) dan procentueel meteen een grote afwijking geeft. Zuinigheid is in dit geval niet verstandig. Meng eerst de de plamuur op kleur, daarna door het toevoegen van witte (lichter) of zwarte (donkerder) pigment de helderheid aanpassen. Werk met héle kleine hoeveelheden pigment tegelijk!<br />
''TIP'': probeer bij te houden welke hoeveelheden plamuur en pigment je mengt, dan heb je het 'recept' voor een volgende keer.<br />
<br />
6. Met een spatel (de houten koffieroerstaafjes van de IKEA zijn ideaal!) een heel klein likje plamuur nabij de beschadiging aanbrengen ter controle van de kleur. Nog geen verharder gebruiken! Test-likje(s) met Aceton weer verwijderen.<br />
De kleur eventueel aanpassen door pigment bij te mengen.<br />
<br />
7. Als je tevreden bent over de kleur de plamuur verdelen in twee delen: een deel wat direct nodig is voor de reparatie en een deel wat je kan bewaren in een potje voor een volgende keer.<br />
<br />
8. Nu de verharder bijmengen. Op de verpakking staat de mengverhouding, dit is meestal 2% verharder. Met de relatief kleine hoeveelheden plamuur die meestal gebruikt wordt is afwegen vrijwel niet te doen zonder laboratoriumapparatuur. Het zal dus op het oog moeten. Te weinig harder heeft tot gevolg dat de gelcoat niet uithard, te veel dat de boel gaat bruisen en er luchtinsluitingen ontstaan. Het is dus een beetje een gok. Direct na het mengen de plamuur met de spatel in/op de beschadiging aanbrengen. De vulling moet net boven het omliggende oppervlak uitsteken. Maak je geen zorgen dat het nog niet glad is.<br />
<br />
9. De reparatie direct na het aanbrengen van de filler afdekken met plastic. Dit zorgt er voor dat de plamuur goed uithard en het oppervlak niet plakkerig blijft als gevolg van blootstelling aan de lucht. Het hardingsproces is een chemische reactie en heeft geen 'lucht' nodig! Er zijn verschillende mogelijkheden om af te dekken. In principe voldoet ieder glad plastic, maar transparant plastic heeft als voordeel dat je nog kunt zien wat je doet. Je kan de plamuur door het plastic nog wat 'kneden'. Voor kleine putjes e.d. is gewone cellotape prima (gewoon er overheen plakken). Voor grotere stukken zijn transparante rappportkaftjes, oude overheadsheets e.d. prima. Let er op dat de plamuur net wat boven het omringende oppervlak blijft.<br />
<br />
10. Na het uitharden (enkele uren tot een dag) de reparatie door schuren (achtereenvolgens korrel 240 - 400 - 600 - 1000) gelijk maken met de omgeving. Gebruik waterproof schuurpapier in smalle stroken en gebruik een klein houten blokje of stukje metaal als schuursteun. Dit voorkomt dat het oppervlak bobbelig wordt. Altijd nat schuren.<br />
<br />
11. Na het schuren volgt het polijsten (bv met Riwax polijstpasta).<br />
<br />
12. Als laatste, als het oppervlak helemaal glanzend en vlak is, in de was zetten en genieten van een vrijwel onzichtbare reparatie.<br />
<br />
==Opmerkingen==<br />
<br />
* De beschreven reparatie is alleen bedoeld voor reparaties aan de gecoat. Kleine gaatjes vullen gaat ook wel. Voor grote gaten en beschadigingen van het glasvezel versterkte polyester moet je (eerst) andere technieken gebruiken om weer een sterke constructie te maken.<br />
<br />
* Ik noem de filler 'gelcoatplamuur' omdat deze ook onder die naam verkocht wordt. In feite is het een polyester die je aanbrengt. Gebruik geen (auto)plamuur want dat is te poreus en zou er (volgens de deskundige) na een paar jaar weer af vallen. Daarnaast trekken de meeste autoplamuren ook vocht aan, iets wat je niet wilt in een polyester boot vanwege osmose. Gebruik dus altijd (gelcoat)plamuur die geschikt is voor boten.<br />
<br />
* De beschreven methode is ook geschikt voor het repareren van scheurtjes en 'spin' beschadigingen in de gelcoat. Frees scheurtjes helemaal uit (dit vereist wat moed!) en volg verder dezelfde procedure.<br />
<br />
* Zoals beschreven kan je de op kleur gebrachte gelcoatplamuur in een potje bewaren. Omdat er geen verharder bij zit is deze zeker enige maanden tot soms zelfs jaren nog verwerkbaar (mist koel bewaard). Handig om in het seizoen eventuele kleine beschadigingen snel te kunnen repareren.</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Gelcoat_reparatie&diff=4796Gelcoat reparatie2014-08-19T08:28:42Z<p>IlCigno: /* Opmerkingen */</p>
<hr />
<div>Het zelf repareren van beschadigingen en kleine gaatjes in de gelcoat is goed mogelijk.<br />
<br />
==Stappenplan gelcoatreparatie==<br />
<br />
1. Met een dremel met een klein bolkopfreesje (doorsnede ca 3mm) de rand van het beschadigde stuk / het gaatje uitfresen zodat alle vuil, barstjes en losse schilvers weg zijn en de rand niet meer 'haaks' is (min of meer schuine randen dus). Wegfresen in ieder geval tot het onbeschadigde gelcoat. De onderliggende polyester met glasvezels zo min mogelijk raken.<br />
<br />
2. Met een smalle strook schuurpapier 240 de randen opschuren tot ze niet meer scherp aanvoelen. Bij een putje lukt dat niet en kan deze stap achterwege blijven.<br />
<br />
3. Met een doek met Aceton de plek vuil- en stofvrij maken. Let op: Aceton lost vrijwel alles op met uitzondering van polyester. Pas dus op met andere materialen in de buurt.<br />
<br />
4. Bij een gaatje aan de achterzijde een tijdelijke ondersteuning maken met tape oid<br />
<br />
5. Een ruime lik gelcoatplamuur op een glad plankje o.i.d. doen en met pigment op kleur mengen. Dit is het moeilijkste deel en moet op het oog gebeuren. Neem de hoeveelheid niet te klein, omdat een klein foutje met de hoeveelheid harder (stap 7) dan procentueel meteen een grote afwijking geeft. Zuinigheid is in dit geval niet verstandig. Meng eerst de de plamuur op kleur, daarna door het toevoegen van witte (lichter) of zwarte (donkerder) pigment de helderheid aanpassen. Werk met héle kleine hoeveelheden pigment tegelijk!<br />
''TIP'': probeer bij te houden welke hoeveelheden plamuur en pigment je mengt, dan heb je het 'recept' voor een volgende keer.<br />
<br />
6. Met een spatel (de houten koffieroerstaafjes van de IKEA zijn ideaal!) een heel klein likje plamuur nabij de beschadiging aanbrengen ter controle van de kleur. Nog geen verharder gebruiken! Test-likje(s) met Aceton weer verwijderen.<br />
De kleur eventueel aanpassen door pigment bij te mengen.<br />
<br />
7. Als je tevreden bent over de kleur de plamuur verdelen in twee delen: een deel wat direct nodig is voor de reparatie en een deel wat je kan bewaren in een afgesloten kunststof busje voor een volgende keer. In de koelkast blijft dit vele maanden goed.<br />
<br />
8. Nu de verharder bijmengen. Op de verpakking staat de mengverhouding, dit is meestal 2% verharder. Met de relatief kleine hoeveelheden plamuur die meestal gebruikt wordt is afwegen vrijwel niet te doen zonder laboratoriumapparatuur. Het zal dus op het oog moeten. Te weinig harder heeft tot gevolg dat de gelcoat niet uithard, te veel dat de boel gaat bruisen en er luchtinsluitingen ontstaan. Het is dus een beetje een gok. Direct na het mengen de plamuur met de spatel in/op de beschadiging aanbrengen. De vulling moet net boven het omliggende oppervlak uitsteken. Maak je geen zorgen dat het nog niet glad is.<br />
<br />
9. De reparatie direct na het aanbrengen van de filler afdekken met plastic. Dit zorgt er voor dat de plamuur goed uithard en het oppervlak niet plakkerig blijft als gevolg van blootstelling aan de lucht. Het hardingsproces is een chemische reactie en heeft geen 'lucht' nodig! Er zijn verschillende mogelijkheden om af te dekken. In principe voldoet ieder glad plastic, maar transparant plastic heeft als voordeel dat je nog kunt zien wat je doet. Je kan de plamuur door het plastic nog wat 'kneden'. Voor kleine putjes e.d. is gewone cellotape prima (gewoon er overheen plakken). Voor grotere stukken zijn transparante rappportkaftjes, oude overheadsheets e.d. prima. Let er op dat de plamuur net wat boven het omringende oppervlak blijft.<br />
<br />
10. Na het uitharden (enkele uren tot een dag) de reparatie door schuren (achtereenvolgens korrel 240 - 400 - 600 - 1000) gelijk maken met de omgeving. Gebruik waterproof schuurpapier in smalle stroken en gebruik een klein houten blokje of stukje metaal als schuursteun. Dit voorkomt dat het oppervlak bobbelig wordt. Altijd nat schuren.<br />
<br />
11. Na het schuren volgt het polijsten (bv met Riwax polijstpasta).<br />
<br />
12. Als laatste, als het oppervlak helemaal glanzend en vlak is, in de was zetten en genieten van een vrijwel onzichtbare reparatie.<br />
<br />
==Opmerkingen==<br />
<br />
* De beschreven reparatie is alleen bedoeld voor reparaties aan de gecoat. Kleine gaatjes vullen gaat ook wel. Voor grote gaten en beschadigingen van het glasvezel versterkte polyester moet je (eerst) andere technieken gebruiken om weer een sterke constructie te maken.<br />
<br />
* Ik noem de filler 'gelcoatplamuur' omdat deze ook onder die naam verkocht wordt. In feite is het een polyester die je aanbrengt. Gebruik geen (auto)plamuur want dat is te poreus en zou er (volgens de deskundige) na een paar jaar weer af vallen. Daarnaast trekken de meeste autoplamuren ook vocht aan, iets wat je niet wilt in een polyester boot vanwege osmose. Gebruik dus altijd (gelcoat)plamuur die geschikt is voor boten.<br />
<br />
* De beschreven methode is ook geschikt voor het repareren van scheurtjes en 'spin' beschadigingen in de gelcoat. Frees scheurtjes helemaal uit (dit vereist wat moed!) en volg verder dezelfde procedure.<br />
<br />
* Zoals beschreven kan je de op kleur gebrachte gelcoatplamuur in een potje bewaren. Omdat er geen verharder bij zit is deze zeker enige maanden tot soms zelfs jaren nog verwerkbaar (mist koel bewaard). Handig om in het seizoen eventuele kleine beschadigingen snel te kunnen repareren.</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Gelcoat_reparatie&diff=4795Gelcoat reparatie2014-08-19T08:23:36Z<p>IlCigno: /* Stappenplan gelcoatreparatie */</p>
<hr />
<div>Het zelf repareren van beschadigingen en kleine gaatjes in de gelcoat is goed mogelijk.<br />
<br />
==Stappenplan gelcoatreparatie==<br />
<br />
1. Met een dremel met een klein bolkopfreesje (doorsnede ca 3mm) de rand van het beschadigde stuk / het gaatje uitfresen zodat alle vuil, barstjes en losse schilvers weg zijn en de rand niet meer 'haaks' is (min of meer schuine randen dus). Wegfresen in ieder geval tot het onbeschadigde gelcoat. De onderliggende polyester met glasvezels zo min mogelijk raken.<br />
<br />
2. Met een smalle strook schuurpapier 240 de randen opschuren tot ze niet meer scherp aanvoelen. Bij een putje lukt dat niet en kan deze stap achterwege blijven.<br />
<br />
3. Met een doek met Aceton de plek vuil- en stofvrij maken. Let op: Aceton lost vrijwel alles op met uitzondering van polyester. Pas dus op met andere materialen in de buurt.<br />
<br />
4. Bij een gaatje aan de achterzijde een tijdelijke ondersteuning maken met tape oid<br />
<br />
5. Een ruime lik gelcoatplamuur op een glad plankje o.i.d. doen en met pigment op kleur mengen. Dit is het moeilijkste deel en moet op het oog gebeuren. Neem de hoeveelheid niet te klein, omdat een klein foutje met de hoeveelheid harder (stap 7) dan procentueel meteen een grote afwijking geeft. Zuinigheid is in dit geval niet verstandig. Meng eerst de de plamuur op kleur, daarna door het toevoegen van witte (lichter) of zwarte (donkerder) pigment de helderheid aanpassen. Werk met héle kleine hoeveelheden pigment tegelijk!<br />
''TIP'': probeer bij te houden welke hoeveelheden plamuur en pigment je mengt, dan heb je het 'recept' voor een volgende keer.<br />
<br />
6. Met een spatel (de houten koffieroerstaafjes van de IKEA zijn ideaal!) een heel klein likje plamuur nabij de beschadiging aanbrengen ter controle van de kleur. Nog geen verharder gebruiken! Test-likje(s) met Aceton weer verwijderen.<br />
De kleur eventueel aanpassen door pigment bij te mengen.<br />
<br />
7. Als je tevreden bent over de kleur de plamuur verdelen in twee delen: een deel wat direct nodig is voor de reparatie en een deel wat je kan bewaren in een afgesloten kunststof busje voor een volgende keer. In de koelkast blijft dit vele maanden goed.<br />
<br />
8. Nu de verharder bijmengen. Op de verpakking staat de mengverhouding, dit is meestal 2% verharder. Met de relatief kleine hoeveelheden plamuur die meestal gebruikt wordt is afwegen vrijwel niet te doen zonder laboratoriumapparatuur. Het zal dus op het oog moeten. Te weinig harder heeft tot gevolg dat de gelcoat niet uithard, te veel dat de boel gaat bruisen en er luchtinsluitingen ontstaan. Het is dus een beetje een gok. Direct na het mengen de plamuur met de spatel in/op de beschadiging aanbrengen. De vulling moet net boven het omliggende oppervlak uitsteken. Maak je geen zorgen dat het nog niet glad is.<br />
<br />
9. De reparatie direct na het aanbrengen van de filler afdekken met plastic. Dit zorgt er voor dat de plamuur goed uithard en het oppervlak niet plakkerig blijft als gevolg van blootstelling aan de lucht. Het hardingsproces is een chemische reactie en heeft geen 'lucht' nodig! Er zijn verschillende mogelijkheden om af te dekken. In principe voldoet ieder glad plastic, maar transparant plastic heeft als voordeel dat je nog kunt zien wat je doet. Je kan de plamuur door het plastic nog wat 'kneden'. Voor kleine putjes e.d. is gewone cellotape prima (gewoon er overheen plakken). Voor grotere stukken zijn transparante rappportkaftjes, oude overheadsheets e.d. prima. Let er op dat de plamuur net wat boven het omringende oppervlak blijft.<br />
<br />
10. Na het uitharden (enkele uren tot een dag) de reparatie door schuren (achtereenvolgens korrel 240 - 400 - 600 - 1000) gelijk maken met de omgeving. Gebruik waterproof schuurpapier in smalle stroken en gebruik een klein houten blokje of stukje metaal als schuursteun. Dit voorkomt dat het oppervlak bobbelig wordt. Altijd nat schuren.<br />
<br />
11. Na het schuren volgt het polijsten (bv met Riwax polijstpasta).<br />
<br />
12. Als laatste, als het oppervlak helemaal glanzend en vlak is, in de was zetten en genieten van een vrijwel onzichtbare reparatie.<br />
<br />
==Opmerkingen==<br />
<br />
* De beschreven reparatie is alleen bedoeld voor reparaties aan de gecoat. Kleine gaatjes vullen gaat ook wel. Voor grote gaten en beschadigingen van het glasvezel versterkte polyester moet je (eerst)andere technieken gebruiken om weer een sterke constructie te maken.<br />
<br />
* Ik noem de filler 'gelcoatplamuur' omdat deze ook onder die naam verkocht wordt. In feite is het een polyester die je aanbrengt. Gebruik geen (auto)plamuur want dat is te poreus en zou er (volgens de deskundige) na een paar jaar weer af vallen. Naast het er weer afvallen trekken de meeste plumeren ook vocht aan, iets wat je niet wilt in een polyester boot vanwege osmose. Gebruik in ieder geval een waterdichte plamuur, liefst 2 componenten.<br />
<br />
* De beschreven methode is ook geschikt voor het repareren van scheurtjes en 'spin' beschadigingen in de gelcoat. Frees scheurtjes helemaal uit (dit vereist wat moed!) en volg verder dezelfde procedure.<br />
<br />
* Je kan op kleur gebrachte gelcoatplamuur in een potje bewaren. Omdat er geen verharder bij zit zal deze wel langzaam verharden, maar is zeker enige maanden tot soms zelfs jaren nog verwerkbaar (mist koel bewaard). Handig om in het seizoen eventuele kleine beschadigingen snel te kunnen repareren.</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Huiddoorvoer_vervangen&diff=4769Huiddoorvoer vervangen2014-05-23T08:15:49Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div><br />
'''''Moet nog verbeterd worden'''''<br />
<br />
==Stappenplan==<br />
* Vervang alle onderdelen waarmee je nu bezig bent, het is nu toch los en dan kan het weer een tijdje mee.<br />
* Maak het gat goed schoon: oude kitresten wegsnijden of krabben, ontvetten met Aceton of thinner (nooit met spiritus of wasbenzine), opschuren, weer ontvetten.<br />
* Zet de slangtule alvast op de afsluiter, hoef je daar niet meer aan te werken. Afdichten met teflontape of gewoon sikaflex.<br />
* Plak op de flens van de doorvoer drie kleine zacht kunststof dopjes. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld (halve) zelfklevende ladestoppers gebruiken die je bij de bouwmarkt koopt, met een dikte van ca 1 mm. <br />
* Neem een stuk platstaf, steeksleutel of houtbeitel dat precies in de doorvoer past. Aan de binnenzijde van de doorvoer zitten twee kleine die het met behulp van het stuk platstaf mogelijk maken om de doorvoer vast te houden tijdens het aandraaien van de flens.<br />
* Nu met twee man aan het werk: de een steekt aan de buitenzijde de doorvoer naar binnen en houdt deze vast met het stuk platstaf. De ander draait aan de binnenzijde eerst de contramoer er een stuk op en vervolgens de afsluiter met de tule. Goed vast zetten, met teflontape of sikaflex afdichten. <br />
* Vervolgens de contramoer weer iets lossen zodat de huiddoorvoer naar buiten zakt, ruim kit aan brengen op de flens. Geheel tegen de romp drukken en zorgen dat de afsluiter in de goede richting staat en de contramoer aandraaien, maar niet te vast: zodanig dat de kit er tussenuit wordt geperst totdat de rubber dopjes de romp raken. <br />
* Weggeperste kit weghalen en alles goed laten doordrogen. <br />
* Na drogen is er een soort rubber pakking gevormd tussen de flens en de huid van het jacht. Nu ga je opnieuw met twee man aan het werk. De persoon buiten houdt met het stuk platstaf de doorvoer vast, terwijl de ander binnen de contramoer een slagje aantrekt. De pakking wordt nu goed vastgetrokken (doorvoer niet laten draaien!) en het geheel is dicht. <br />
* Slang met spiraalwapening erop zetten (eventueel verwarmen in kokend water of met een fohn) en vastzetten met twee RVS slangklemmen die tegen elkaar in werken.<br />
<br />
Succes ermee, ben je de komende vijftien jaar weer klaar met die afsluiter en doorvoer.<br />
En als je toch bezig bent, ik weet niet hoe oud de rest van de doorvoeren zijn, maar na een jaar of vijftien is preventieve vervanging geen luxe, zeker niet wanneer het jacht voornamelijk op zout water heeft gelegen en de doorvoeren van messing zijn: messing gaat in de loop der tijd ontzinken waardoor het bros wordt. <br />
<br />
Terug naar [[Techniek algemeen]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Huiddoorvoer_vervangen&diff=4768Huiddoorvoer vervangen2014-05-23T08:14:52Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Huiddoorvoer vervangen<br />
<br />
<br />
'''Moet nog verbeterd worden'''<br />
<br />
==Stappenplan==<br />
* Vervang alle onderdelen waarmee je nu bezig bent, het is nu toch los en dan kan het weer een tijdje mee.<br />
* Maak het gat goed schoon: oude kitresten wegsnijden of krabben, ontvetten met Aceton of thinner (nooit met spiritus of wasbenzine), opschuren, weer ontvetten.<br />
* Zet de slangtule alvast op de afsluiter, hoef je daar niet meer aan te werken. Afdichten met teflontape of gewoon sikaflex.<br />
* Plak op de flens van de doorvoer drie kleine zacht kunststof dopjes. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld (halve) zelfklevende ladestoppers gebruiken die je bij de bouwmarkt koopt, met een dikte van ca 1 mm. <br />
* Neem een stuk platstaf, steeksleutel of houtbeitel dat precies in de doorvoer past. Aan de binnenzijde van de doorvoer zitten twee kleine die het met behulp van het stuk platstaf mogelijk maken om de doorvoer vast te houden tijdens het aandraaien van de flens.<br />
* Nu met twee man aan het werk: de een steekt aan de buitenzijde de doorvoer naar binnen en houdt deze vast met het stuk platstaf. De ander draait aan de binnenzijde eerst de contramoer er een stuk op en vervolgens de afsluiter met de tule. Goed vast zetten, met teflontape of sikaflex afdichten. <br />
* Vervolgens de contramoer weer iets lossen zodat de huiddoorvoer naar buiten zakt, ruim kit aan brengen op de flens. Geheel tegen de romp drukken en zorgen dat de afsluiter in de goede richting staat en de contramoer aandraaien, maar niet te vast: zodanig dat de kit er tussenuit wordt geperst totdat de rubber dopjes de romp raken. <br />
* Weggeperste kit weghalen en alles goed laten doordrogen. <br />
* Na drogen is er een soort rubber pakking gevormd tussen de flens en de huid van het jacht. Nu ga je opnieuw met twee man aan het werk. De persoon buiten houdt met het stuk platstaf de doorvoer vast, terwijl de ander binnen de contramoer een slagje aantrekt. De pakking wordt nu goed vastgetrokken (doorvoer niet laten draaien!) en het geheel is dicht. <br />
* Slang met spiraalwapening erop zetten (eventueel verwarmen in kokend water of met een fohn) en vastzetten met twee RVS slangklemmen die tegen elkaar in werken.<br />
<br />
Succes ermee, ben je de komende vijftien jaar weer klaar met die afsluiter en doorvoer.<br />
En als je toch bezig bent, ik weet niet hoe oud de rest van de doorvoeren zijn, maar na een jaar of vijftien is preventieve vervanging geen luxe, zeker niet wanneer het jacht voornamelijk op zout water heeft gelegen en de doorvoeren van messing zijn: messing gaat in de loop der tijd ontzinken waardoor het bros wordt. <br />
<br />
Terug naar [[Techniek algemeen]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Huiddoorvoer_vervangen&diff=4767Huiddoorvoer vervangen2014-05-23T07:55:24Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Huiddoorvoer vervangen<br />
<br />
==Stappenplan==<br />
* Vervang alle onderdelen waarmee je nu bezig bent, het is nu toch los en dan kan het weer een tijdje mee.<br />
* Maak het gat goed schoon, ontvetter.<br />
* Zet de tule alvast op de afsluiter, hoef je daar niet meer aan te werken. Afdichten met teflontape of gewoon sikaflex.<br />
* Plak op de flens van de doorvoer drie kleine zacht kunststof dopjes. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld zelfklevende ladestoppers gebruiken die je bij de bouwmarkt koopt, ter grootte van een ooglens met een dikte van ca 1,5 mm. <br />
* Neem een stuk platstaf, steeksleutel oid dat precies in de doorvoer past en waartegen de nokjes klem lopen.<br />
* Nu met twee man aan het werk: de een steekt aan de buitenzijde de doorvoer naar binnen en houdt deze vast met het stuk platstaf. De ander draait aan de binnenzijde eerst de contramoer er een stuk op en vervolgens de afsluiter met de tule. Goed vast zetten, met teflontape of sikaflex afdichten. <br />
* Vervolgens de contramoer weer iets lossen zodat de huiddoorvoer naar buiten zakt, ruim kit aan brengen op de flens. <br />
Geheel tegen de romp drukken en zorgen dat de afsluiter in de goede richting staat en de contramoer aandraaien, maar niet te vast: zodanig dat de kit er tussenuit wordt geperst totdat de rubber dopjes de romp raken. <br />
* Weggeperste kit weghalen en alles goed laten doordrogen. <br />
* Na drogen is er een soort rubber pakking gevormd tussen de flens en de huid van het jacht. Nu ga je opnieuw met twee man aan het werk. De persoon buiten houdt met het stuk platstaf de doorvoer vast, terwijl de ander binnen de contramoer een slagje aantrekt. De pakking wordt nu goed vastgetrokken (doorvoer niet laten draaien!) en het geheel is dicht. <br />
* Slang met spiraalwapening erop zetten (eventueel verwarmen in kokend water of met een fohn) en vastzetten met twee RVS slangklemmen die tegen elkaar in werken.<br />
<br />
Succes ermee, ben je de komende vijftien jaar weer klaar met die afsluiter en doorvoer.<br />
En als je toch bezig bent, ik weet niet hoe oud de rest van de doorvoeren zijn, maar na een jaar of vijftien is preventieve vervanging geen luxe, zeker niet wanneer het jacht voornamelijk op zout water heeft gelegen en de doorvoeren van messing zijn: messing gaat in de loop der tijd ontzinken waardoor het bros wordt. <br />
<br />
Terug naar [[Techniek algemeen]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Huiddoorvoer_maken&diff=4766Huiddoorvoer maken2014-05-23T07:51:59Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>- nog leeg -<br />
<br />
<br />
Terug naar [[Techniek algemeen]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Huiddoorvoer_maken&diff=4765Huiddoorvoer maken2014-05-23T07:51:43Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>- nog leeg -</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Huiddoorvoer_vervangen&diff=4764Huiddoorvoer vervangen2014-05-23T07:50:56Z<p>IlCigno: Nieuwe pagina aangemaakt met 'Huiddoorvoer vervangen Stappenplan: - Vervang alle onderdelen waarmee je nu bezig bent, het is nu toch los en dan kan het weer een tijdje mee. - Maak het gat goed sc...'</p>
<hr />
<div>Huiddoorvoer vervangen<br />
<br />
Stappenplan:<br />
<br />
- Vervang alle onderdelen waarmee je nu bezig bent, het is nu toch los en dan kan het weer een tijdje mee.<br />
- Maak het gat goed schoon, ontvetter.<br />
- Zet de tule alvast op de afsluiter, hoef je daar niet meer aan te werken. Afdichten met teflontape of gewoon sikaflex.<br />
- Plak op de flens van de doorvoer drie kleine zacht kunststof dopjes. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld zelfklevende ladestoppers gebruiken die je bij de bouwmarkt koopt, ter grootte van een ooglens met een dikte van ca 1,5 mm. <br />
- Neem een stuk platstaf, steeksleutel oid dat precies in de doorvoer past en waartegen de nokjes klem lopen.<br />
- Nu met twee man aan het werk: de een steekt aan de buitenzijde de doorvoer naar binnen en houdt deze vast met het stuk platstaf. De ander draait aan de binnenzijde eerst de contramoer er een stuk op en vervolgens de afsluiter met de tule. Goed vast zetten, met teflontape of sikaflex afdichten. <br />
- Vervolgens de contramoer weer iets lossen zodat de huiddoorvoer naar buiten zakt, ruim kit aan brengen op de flens. <br />
Geheel tegen de romp drukken en zorgen dat de afsluiter in de goede richting staat en de contramoer aandraaien, maar niet te vast: zodanig dat de kit er tussenuit wordt geperst totdat de rubber dopjes de romp raken. <br />
- Weggeperste kit weghalen en alles goed laten doordrogen. <br />
- Na drogen is er een soort rubber pakking gevormd tussen de flens en de huid van het jacht. Nu ga je opnieuw met twee man aan het werk. De persoon buiten houdt met het stuk platstaf de doorvoer vast, terwijl de ander binnen de contramoer een slagje aantrekt. De pakking wordt nu goed vastgetrokken (doorvoer niet laten draaien!) en het geheel is dicht. <br />
- Slang met spiraalwapening erop zetten (eventueel verwarmen in kokend water of met een fohn) en vastzetten met twee RVS slangklemmen die tegen elkaar in werken.<br />
<br />
Succes ermee, ben je de komende vijftien jaar weer klaar met die afsluiter en doorvoer.<br />
En als je toch bezig bent, ik weet niet hoe oud de rest van de doorvoeren zijn, maar na een jaar of vijftien is preventieve vervanging geen luxe, zeker niet wanneer het jacht voornamelijk op zout water heeft gelegen en de doorvoeren van messing zijn: messing gaat in de loop der tijd ontzinken waardoor het bros wordt. <br />
<br />
Terug naar [[Techniek algemeen]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Huiddoorvoer_maken&diff=4763Huiddoorvoer maken2014-05-23T07:50:25Z<p>IlCigno: De pagina is leeggehaald</p>
<hr />
<div></div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Techniek_algemeen&diff=4762Techniek algemeen2014-05-23T07:50:10Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Op deze pagina vind je tips en werkinstructies van zaken die niet in één van de andere categorieën horen<br />
<br />
<br />
* [[Huiddoorvoer vervangen]]<br />
* [[Huiddoorvoer maken]]<br />
<br />
<br />
Terug naar [[Techniek|Techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Huiddoorvoer_maken&diff=4761Huiddoorvoer maken2014-05-23T07:49:25Z<p>IlCigno: Nieuwe pagina aangemaakt met 'Huiddoorvoer vervangen Stappenplan: - Vervang alle onderdelen waarmee je nu bezig bent, het is nu toch los en dan kan het weer een tijdje mee. - Maak het gat goed sc...'</p>
<hr />
<div>Huiddoorvoer vervangen<br />
<br />
Stappenplan:<br />
<br />
- Vervang alle onderdelen waarmee je nu bezig bent, het is nu toch los en dan kan het weer een tijdje mee.<br />
- Maak het gat goed schoon, ontvetter.<br />
- Zet de tule alvast op de afsluiter, hoef je daar niet meer aan te werken. Afdichten met teflontape of gewoon sikaflex.<br />
- Plak op de flens van de doorvoer drie kleine zacht kunststof dopjes. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld zelfklevende ladestoppers gebruiken die je bij de bouwmarkt koopt, ter grootte van een ooglens met een dikte van ca 1,5 mm. <br />
- Neem een stuk platstaf, steeksleutel oid dat precies in de doorvoer past en waartegen de nokjes klem lopen.<br />
- Nu met twee man aan het werk: de een steekt aan de buitenzijde de doorvoer naar binnen en houdt deze vast met het stuk platstaf. De ander draait aan de binnenzijde eerst de contramoer er een stuk op en vervolgens de afsluiter met de tule. Goed vast zetten, met teflontape of sikaflex afdichten. <br />
- Vervolgens de contramoer weer iets lossen zodat de huiddoorvoer naar buiten zakt, ruim kit aan brengen op de flens. <br />
Geheel tegen de romp drukken en zorgen dat de afsluiter in de goede richting staat en de contramoer aandraaien, maar niet te vast: zodanig dat de kit er tussenuit wordt geperst totdat de rubber dopjes de romp raken. <br />
- Weggeperste kit weghalen en alles goed laten doordrogen. <br />
- Na drogen is er een soort rubber pakking gevormd tussen de flens en de huid van het jacht. Nu ga je opnieuw met twee man aan het werk. De persoon buiten houdt met het stuk platstaf de doorvoer vast, terwijl de ander binnen de contramoer een slagje aantrekt. De pakking wordt nu goed vastgetrokken (doorvoer niet laten draaien!) en het geheel is dicht. <br />
- Slang met spiraalwapening erop zetten (eventueel verwarmen in kokend water of met een fohn) en vastzetten met twee RVS slangklemmen die tegen elkaar in werken.<br />
<br />
Succes ermee, ben je de komende vijftien jaar weer klaar met die afsluiter en doorvoer.<br />
En als je toch bezig bent, ik weet niet hoe oud de rest van de doorvoeren zijn, maar na een jaar of vijftien is preventieve vervanging geen luxe, zeker niet wanneer het jacht voornamelijk op zout water heeft gelegen en de doorvoeren van messing zijn: messing gaat in de loop der tijd ontzinken waardoor het bros wordt. <br />
<br />
Terug naar [[Overig]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Techniek_algemeen&diff=4760Techniek algemeen2014-05-23T07:47:36Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Op deze pagina vind je tips en werkinstructies van zaken die niet in één van de andere categorieën horen<br />
<br />
<br />
* [[Huiddoorvoer maken]]<br />
<br />
<br />
Terug naar [[Techniek|Techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Polyester_en_kunststoffen&diff=4759Polyester en kunststoffen2014-05-23T07:46:19Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>*[[Osmose]]<br />
*[[Gelcoat reparatie]]<br />
*[[Constructieve Polyester reparatie]]<br />
*[[Polyester romp en opbouw schuren en polijsten]]<br />
*[[Plakken PVC bijboot]]<br />
<br />
<br />
Terug naar [[Techniek|Techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Verfsystemen&diff=4758Verfsystemen2014-05-23T07:46:03Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Verf is voor de meeste boten het middel om de romp te beschermen tegen de invloed van het water. Zonder verf gaat staal roesten, hout rotten en polyester krijgt last van het gevreesde verschijnsel [[osmose]].<br />
<br />
Verf hebben we op dit moment in 2 hoofdsoorten:<br />
* [[eencomponentenverf]] is het meest gangbare type verf. Zit in een potje, blik open, omroeren en verwerken maar.<br />
* [[epoxy|tweecomponentenverf]] is een thermohardende kunsthars en zit in 2 potjes. Je moet de inhoud van beide mengen voordat je aan het werk kan.<br />
* daarnaast is er nog een speciale soort verf die eigenlijk alleen bedoeld is om aangroei tegen te gaan: [[antifouling]].<br />
<br />
<br />
Terug naar [[Techniek|Techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Verlichting&diff=4757Verlichting2014-05-23T07:45:50Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Voor de nachtzeilers onder ons, maar ook voor bij de kouwe klets, in de haven of aan het anker.<br />
<br />
* [[Navigatieverlichting]]<br />
* [[ZF LED Navigatieverlichting Test]]<br />
<br />
* [[Overige buitenverlichting]]<br />
* [[Binnenverlichting]]<br />
<br />
* [[LED techniek in het algemeen]]<br />
<br />
<br />
Terug naar [[Techniek|Techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Scheepselectronica&diff=4756Scheepselectronica2014-05-23T07:45:36Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>*[[Navtex]]<br />
*[[Marifoon]]<br />
*[[Spellingsalfabet]]<br />
*[[AIS]]<br />
<br />
<br />
Terug naar [[Techniek|Techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Boordnet&diff=4755Boordnet2014-05-23T07:45:22Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Het boordnet is de verzamelnaam voor alles wat aan boord te maken heeft met stroomvoorziening. In de meest simpele vorm is dit een accu die direct aangesloten is op een aantal verbruikers (navigatieverlichting bijvoorbeeld) maar je kan het zo ingewikkeld maken als je wilt.<br />
<br />
Een boordnet bestaat vaak uit de volgende onderdelen:<br />
* Een of meer [[Accu|accu's]]<br />
* Een of meer [[acculaders]]<br />
* Een [[zekeringkast]] met [[groepen]]<br />
* De [[voedingsbekabeling]] en [[databekabeling]] <br />
* En natuurlijk aangesloten apparatuur<br />
<br />
<br />
Terug naar [[Techniek|Techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Outboard_benzinemotor&diff=4754Outboard benzinemotor2014-05-23T07:45:08Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>http://www.bootschappen.nl/bbm.htm<br />
Onderhoud van buitenboordmotoren<br />
Een eenvoudige servicebeurt voor je buitenboordmotor, in 12 stappen.<br />
Bron: ANWB Waterkampioen.<br />
<br />
<br />
Terug naar [[Techniek|Techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Inboard_dieselmotor&diff=4753Inboard dieselmotor2014-05-23T07:44:53Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Een Inboard [[Dieselmotor]] is een gemariniseerde voortstuwings-bron voor boten. In tegenstelling tot een buitenboord motor, welke is gemonteerd aan de buitenzijde van een schip, is een Inboard Dieselmotor gemonteerd aan de binnenzijde van het schip. De inboard Dieselmotor is meestal verbonden met een vaste as welke met een [[schroef]] verbonden is.<br />
Er bestaan ook systemen waarbij tussen [[keerkoppeling]] en [[schroef]] een gesloten haakse overbrenging zit. Dit systeem heet [[Saildrive]]. <br />
<br />
== Merken ==<br />
{| class="wikitable" width="30%"<br />
!Merk<br />
|<br />
|-<br />
|[[Perkins]]<br />
|-<br />
|[[Volkswagen Marine]]<br />
|-<br />
|[[Volvo Penta]]<br />
|-<br />
|[[Sabb]]<br />
|-<br />
|[[Yanmar]]<br />
|-<br />
|}<br />
<br />
Terug naar [[Techniek|Techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Techniek_algemeen&diff=4752Techniek algemeen2014-05-23T07:43:59Z<p>IlCigno: Nieuwe pagina aangemaakt met '* huiddoorvoer maken Terug naar Techniek en onderhoud'</p>
<hr />
<div>* [[huiddoorvoer maken]]<br />
<br />
Terug naar [[Techniek|Techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Techniek&diff=4751Techniek2014-05-23T07:41:49Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Afhankelijk van het type boot kom je min of meer technische zaken tegen. Denk aan een motor (inboard/outboard), je boordnet (de navigatieverlichting moet toch kunnen branden) of je gasinstallatie voor de kombuis en/of verwarming.<br />
<br />
Via deze pagina willen we kennis delen over de volgende onderwerpen:<br />
* [[Inboard dieselmotor]]<br />
* [[Outboard benzinemotor]]<br />
* [[Gasinstallatie]]<br />
* [[Boordnet]]<br />
* [[Scheepselectronica]]<br />
* [[Verlichting]]<br />
* [[Verfsystemen]]<br />
* [[Polyester en kunststoffen]]<br />
* [[Techniek algemeen]]<br />
<br />
<br />
<br />
*[[:categorie:Techniek en onderhoud|Alfabetische lijst van pagina's "Techniek en onderhoud"]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Techniek&diff=4750Techniek2014-05-23T07:36:00Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Afhankelijk van het type boot kom je min of meer technische zaken tegen. Denk aan een motor (inboard/outboard), je boordnet (de navigatieverlichting moet toch kunnen branden) of je gasinstallatie voor de kombuis en/of verwarming.<br />
<br />
Via deze pagina willen we kennis delen over de volgende onderwerpen:<br />
* [[Inboard dieselmotor]]<br />
* [[Outboard benzinemotor]]<br />
* [[Gasinstallatie]]<br />
* [[Boordnet]]<br />
* [[Scheepselectronica]]<br />
* [[Verlichting]]<br />
* [[Verfsystemen]]<br />
* [[Polyester en kunststoffen]]<br />
* [[Techniek algemeen]]<br />
<br />
<br />
<br />
*[[:categorie:Techniek en onderhoud|Alfabetische lijst van pagina's "Techniek en onderhoud"]]<br />
<br />
Terug naar [[pagina:Techniek|Techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Techniek&diff=4749Techniek2014-05-23T07:32:00Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Afhankelijk van het type boot kom je min of meer technische zaken tegen. Denk aan een motor (inboard/outboard), je boordnet (de navigatieverlichting moet toch kunnen branden) of je gasinstallatie voor de kombuis en/of verwarming.<br />
<br />
Via deze pagina willen we kennis delen over de volgende onderwerpen:<br />
* [[Inboard dieselmotor]]<br />
* [[Outboard benzinemotor]]<br />
* [[Gasinstallatie]]<br />
* [[Boordnet]]<br />
* [[Scheepselectronica]]<br />
* [[Verlichting]]<br />
* [[Verfsystemen]]<br />
* [[Polyester en kunststoffen]]<br />
* [[Techniek algemeen]]<br />
<br />
<br />
<br />
*[[:categorie:Techniek en onderhoud|Alfabetische lijst van pagina's "Techniek en onderhoud"]]<br />
<br />
Terug naar [[Techniek|Techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Techniek&diff=4748Techniek2014-05-23T07:30:49Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Afhankelijk van het type boot kom je min of meer technische zaken tegen. Denk aan een motor (inboard/outboard), je boordnet (de navigatieverlichting moet toch kunnen branden) of je gasinstallatie voor de kombuis en/of verwarming.<br />
<br />
Via deze pagina willen we kennis delen over de volgende onderwerpen:<br />
* [[Inboard dieselmotor]]<br />
* [[Outboard benzinemotor]]<br />
* [[Gasinstallatie]]<br />
* [[Boordnet]]<br />
* [[Scheepselectronica]]<br />
* [[Verlichting]]<br />
* [[Verfsystemen]]<br />
* [[Polyester en kunststoffen]]<br />
* [[Techniek algemeen]]<br />
<br />
<br />
<br />
*[[:categorie:Techniek en onderhoud|Alfabetische lijst van pagina's "Techniek en onderhoud"]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Techniek&diff=4747Techniek2014-05-23T07:30:15Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Afhankelijk van het type boot kom je min of meer technische zaken tegen. Denk aan een motor (inboard/outboard), je boordnet (de navigatieverlichting moet toch kunnen branden) of je gasinstallatie voor de kombuis en/of verwarming.<br />
<br />
Via deze pagina willen we kennis delen over de volgende onderwerpen:<br />
* [[Inboard dieselmotor]]<br />
* [[Outboard benzinemotor]]<br />
* [[Gasinstallatie]]<br />
* [[Boordnet]]<br />
* [[Scheepselectronica]]<br />
* [[Verlichting]]<br />
* [[Verfsystemen]]<br />
* [[Polyester en kunststoffen]]<br />
* [[Techniek algemeen]]<br />
<br />
<br />
<br />
*[[:categorie:Techniek en onderhoud|Alfabetische lijst van pagina's "Techniek en onderhoud"]]<br />
<br />
[[Techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Techniek&diff=4746Techniek2014-05-23T07:29:17Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Afhankelijk van het type boot kom je min of meer technische zaken tegen. Denk aan een motor (inboard/outboard), je boordnet (de navigatieverlichting moet toch kunnen branden) of je gasinstallatie voor de kombuis en/of verwarming.<br />
<br />
Via deze pagina willen we kennis delen over de volgende onderwerpen:<br />
* [[Inboard dieselmotor]]<br />
* [[Outboard benzinemotor]]<br />
* [[Gasinstallatie]]<br />
* [[Boordnet]]<br />
* [[Scheepselectronica]]<br />
* [[Verlichting]]<br />
* [[Verfsystemen]]<br />
* [[Polyester en kunststoffen]]<br />
* [[Techniek algemeen]]<br />
<br />
<br />
<br />
*[[:categorie:Techniek en onderhoud|Alfabetische lijst van pagina's "Techniek en onderhoud"]]<br />
<br />
[[Categorie:Techniek en onderhoud]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Techniek&diff=4745Techniek2014-05-23T07:26:05Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Afhankelijk van het type boot kom je min of meer technische zaken tegen. Denk aan een motor (inboard/outboard), je boordnet (de navigatieverlichting moet toch kunnen branden) of je gasinstallatie voor de kombuis en/of verwarming.<br />
<br />
Via deze pagina willen we kennis delen over de volgende onderwerpen:<br />
* [[Inboard dieselmotor]]<br />
* [[Outboard benzinemotor]]<br />
* [[Gasinstallatie]]<br />
* [[Boordnet]]<br />
* [[Scheepselectronica]]<br />
* [[Verlichting]]<br />
* [[Verfsystemen]]<br />
* [[Polyester en kunststoffen]]<br />
* [[Techniek algemeen]]<br />
<br />
<br />
<br />
*[[:categorie:Techniek en onderhoud|Alfabetische lijst van pagina's "Techniek en onderhoud"]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Vuistregels_voor_zeilers&diff=4727Vuistregels voor zeilers2014-03-02T10:37:40Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Onderstaande vuistregels zijn precies wat de naam zegt: vuistregels. Dat wil zeggen, ze kunnen goed van pas komen, maar alleen als je dat met verstand doet. Sommigen bevatten halve waarheden, en er zijn er bij die meer tot het 'visserslatijn' gerekend moeten worden. Garantie tot de boeggolf dus!<br />
<br />
'''Over snelheden'''<br />
* Voor de gemiddelde snelheid bij lange, meerdaagse oversteken is 0.8x de wortel van de waterlijnlengte in voeten een aardige vuistregel<br />
<br />
'''Het schatten van afstanden'''<br />
* Gezien vanuit de kuip (2 tot 3 meter boven het wateroppervlak) ligt de zichtbare horizon op circa 3 tot 4 NM ver weg<br />
* Als je de boeggolf van een vrachtschip aan de horizon kunt zien ben je daar ongeveer 2,5 NM vandaan.<br />
* Als je de gehele romp van een ander jacht kunt zien aan de horizon is dat ook ongeveer 2,5 NM ver weg.<br />
* een redelijk grote ton wordt zichtbaar bij daglicht op een afstand van ongeveer 2 NM.<br />
* Als je in daglicht de kleuren van een redelijk grote ton kunt onderscheiden is deze ton ongeveer één mijl van je verwijderd. <br />
* Een verlichte ton wordt 's nachts op 2 tot 3 NM zichtbaar.<br />
* Op ongeveer 200 meter afstand is de reflectie van het licht van een ton zichtbaar op het wateroppervlak van de zee.<br />
* Een mens wordt zichtbaar als een zwart streepje op ongeveer 0,5 NM, het bewegen van armen en benen op ca 400 meter en gezichten op ongeveer 250 meter.<br />
* Een strand kan je zien op ongeveer 4NM<br />
* Individuele bomen zijn zichtbaar op ongeveer één NM<br />
* De ramen van huizen zijn zichtbaar op ongeveer 2 NM<br />
* Je kunt een vuurtoren meestal zien op een afstand van 7 tot 8 NM<br />
* als je het tekstbord op de gele meetpaal bij IJmuiden kan lezen ben je er te dicht bij.<br />
<br />
'''Over andere boten'''<br />
* Plastic en hout wijken voor staal.<br />
<br />
'''Over zeilvoering'''<br />
* Het beste moment om te reven is als je er voor het eerst aan denkt.<br />
<br />
'''Over roerontwerp'''<br />
* Het oppervlak (zijaanzicht) van het roerblad moet 1,2 - 1,4% van het aandewindse zeiloppervlak bedragen (1,3% lijkt meestal goed uit te pakken)<br />
* Het balansdeel van het roerblad dient 17-18% van het totale oppervlak te bedragen<br />
* De roerkoning dient door te lopen tot driekwart van de hoogte van het roerblad<br />
* De doorsnede van het roerblad van een toerzeilboot dient het NACA0015 profiel te hebben (lagere profielen, b.v. 0012, zijn dunner maar zijn veel minder vergevingsgezind, ze overtrekken sneller)<br />
<br />
'''Over Getij'''<br />
* De 1/12 regel:<br />
Voor de snelheid waarmee het water stijgt of daalt is er de 1/12-regel. Uitgaande van een verloop tussen LW en HW van zes uur werkt deze vuistregel als volgt;<br />
<br />
Het eerste uur stijgt/daalt het water met 1/12 van het totaal.<br />
<br />
Het tweede uur stijgt/daalt het water met 2/12 van het totaal.<br />
<br />
Het derde uur stijgt/daalt het water met 3/12 van het totaal.<br />
<br />
Het vierde uur stijgt daalt het water met 3/12 van het totaal.<br />
<br />
Het vijfde uur stijgt/daalt het water met 2/12 van het totaal.<br />
<br />
Het zesde uur stijgt/daalt het water met 1/12 van het totaal. <br />
<br />
* 1/7 regel:<br />
<br />
Omdat de tijd tussen springtij en doodtij 7 dagen bedraagt kunnen we voor de tussenliggende dagen de waarde voor hoogwater en laagwater berekenen met de 1/7 regel. Dmv. interpoleren.<br />
We gaan er hierbij vanuit dat de waterstand gelijkmatig elke dag wat hoger of lager is als de voorgaande dag.<br />
<br />
'''Over draaddikte'''<br />
<br />
4A per mm2 = 25mm2 bij 90A voor continue.<br />
<br />
6A per mm2 voor af en toe</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Vuistregels_voor_zeilers&diff=4726Vuistregels voor zeilers2014-03-02T10:37:11Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Onderstaande vuistregels zijn precies wat de naam zegt: vuistregels. Dat wil zeggen, ze kunnen goed van pas komen, maar alleen als je dat met verstand doet. Sommigen bevatten halve waarheden, en er zijn er bij die meer tot het 'visserslatijn' gerekend moeten worden. Garantie tot de boeggolf dus!<br />
<br />
'''Over snelheden'''<br />
* Voor de gemiddelde snelheid bij lange, meerdaagse oversteken is 0.8x de wortel van de waterlijnlengte in voeten een aardige vuistregel<br />
<br />
'''Het schatten van afstanden'''<br />
* Gezien vanuit de kuip (2 tot 3 meter boven het wateroppervlak) ligt de zichtbare horizon op circa 3 tot 4 NM ver weg<br />
* Als je de boeggolf van een vrachtschip aan de horizon kunt zien ben je daar ongeveer 2,5 NM vandaan.<br />
* Als je de gehele romp van een ander jacht kunt zien aan de horizon is dat ook ongeveer 2,5 NM ver weg.<br />
* een redelijk grote ton wordt zichtbaar bij daglicht op een afstand van ongeveer 2 NM.<br />
* Als je in daglicht de kleuren van een redelijk grote ton kunt onderscheiden is deze ton ongeveer één mijl van je verwijderd. <br />
* Een verlichte ton wordt 's nachts op 2 tot 3 NM zichtbaar.<br />
* Op ongeveer 200 meter afstand is de reflectie van het licht van een ton zichtbaar op het wateroppervlak van de zee.<br />
* Een mens wordt zichtbaar als een zwart streepje op ongeveer 0,5 NM, het bewegen van armen en benen op ca 400 meter en gezichten op ongeveer 250 meter.<br />
* Een strand kan je zien op ongeveer 4NM<br />
* Individuele bomen zijn zichtbaar op ongeveer één NM<br />
* De ramen van huizen zijn zichtbaar op ongeveer 2 NM<br />
* Je kunt een vuurtoren meestal zien op een afstand van 7 tot 8 NM<br />
* als je het tekstbord op de gele meetpaal bij IJmuiden kan lezen ben je er te dicht bij.<br />
<br />
'''Over andere boten'''<br />
* Plastic en hout wijken voor staal.<br />
<br />
'''Over zeilvoering'''<br />
* Het beste moment om te reven is als je er voor het eerst aan denkt.<br />
<br />
'''Over roerontwerp'''<br />
* Het oppervlak (zijaanzicht) van het roerblad moet 1,2 - 1,4% van het aandewindse zeiloppervlak bedragen (1,3% lijkt meestal goed uit te pakken)<br />
* Het balansdeel van het roerblad dient 17-18% van het totale oppervlak te bedragen<br />
* De roerkoning dient door te lopen tot driekwart van de hoogte van het roerblad<br />
* De doorsnede van het roerblad van een toerzeilboot dient het NACA0015 profiel te hebben (lagere profielen, b.v. 0012, zijn dunner maar zijn veel minder vergevingsgezind, ze overtrekken sneller)<br />
<br />
'''Over Getij'''<br />
* De 1/12 regel:<br />
Voor de snelheid waarmee het water stijgt of daalt is er de 1/12-regel. Uitgaande van een verloop tussen LW en HW van zes uur werkt deze vuistregel als volgt;<br />
<br />
Het eerste uur stijgt/daalt het water met 1/12 van het totaal.<br />
<br />
Het tweede uur stijgt/daalt het water met 2/12 van het totaal.<br />
<br />
Het derde uur stijgt/daalt het water met 3/12 van het totaal.<br />
<br />
Het vierde uur stijgt daalt het water met 3/12 van het totaal.<br />
<br />
Het vijfde uur stijgt/daalt het water met 2/12 van het totaal.<br />
<br />
Het zesde uur stijgt/daalt het water met 1/12 van het totaal. <br />
<br />
* 1/7 regel:<br />
<br />
Omdat de tijd tussen springtij en doodtij 7 dagen bedraagt kunnen we voor de tussenliggende dagen de waarde voor hoogwater en laagwater berekenen met de 1/7 regel. Dmv. interpoleren.<br />
We gaan er hierbij vanuit dat de waterstand gelijkmatig elke dag wat hoger of lager is als de voorgaande dag.<br />
<br />
'''Over draaddikte'''<br />
<br />
4A per mm2 = 25mm2 bij 90A voor continue<br />
6A per mm2 voor af en toe</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Vuistregels_voor_zeilers&diff=4725Vuistregels voor zeilers2014-03-02T10:36:17Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Onderstaande vuistregels zijn precies wat de naam zegt: vuistregels. Dat wil zeggen, ze kunnen goed van pas komen, maar alleen als je dat met verstand doet. Sommigen bevatten halve waarheden, en er zijn er bij die meer tot het 'visserslatijn' gerekend moeten worden. Garantie tot de boeggolf dus!<br />
<br />
'''Over snelheden'''<br />
* Voor de gemiddelde snelheid bij lange, meerdaagse oversteken is 0.8x de wortel van de waterlijnlengte in voeten een aardige vuistregel<br />
<br />
'''Het schatten van afstanden'''<br />
* Gezien vanuit de kuip (2 tot 3 meter boven het wateroppervlak) ligt de zichtbare horizon op circa 3 tot 4 NM ver weg<br />
* Als je de boeggolf van een vrachtschip aan de horizon kunt zien ben je daar ongeveer 2,5 NM vandaan.<br />
* Als je de gehele romp van een ander jacht kunt zien aan de horizon is dat ook ongeveer 2,5 NM ver weg.<br />
* een redelijk grote ton wordt zichtbaar bij daglicht op een afstand van ongeveer 2 NM.<br />
* Als je in daglicht de kleuren van een redelijk grote ton kunt onderscheiden is deze ton ongeveer één mijl van je verwijderd. <br />
* Een verlichte ton wordt 's nachts op 2 tot 3 NM zichtbaar.<br />
* Op ongeveer 200 meter afstand is de reflectie van het licht van een ton zichtbaar op het wateroppervlak van de zee.<br />
* Een mens wordt zichtbaar als een zwart streepje op ongeveer 0,5 NM, het bewegen van armen en benen op ca 400 meter en gezichten op ongeveer 250 meter.<br />
* Een strand kan je zien op ongeveer 4NM<br />
* Individuele bomen zijn zichtbaar op ongeveer één NM<br />
* De ramen van huizen zijn zichtbaar op ongeveer 2 NM<br />
* Je kunt een vuurtoren meestal zien op een afstand van 7 tot 8 NM<br />
* als je het tekstbord op de gele meetpaal bij IJmuiden kan lezen ben je er te dicht bij.<br />
<br />
'''Over andere boten'''<br />
* Plastic en hout wijken voor staal.<br />
<br />
'''Over zeilvoering'''<br />
* Het beste moment om te reven is als je er voor het eerst aan denkt.<br />
<br />
'''Over roerontwerp'''<br />
* Het oppervlak (zijaanzicht) van het roerblad moet 1,2 - 1,4% van het aandewindse zeiloppervlak bedragen (1,3% lijkt meestal goed uit te pakken)<br />
* Het balansdeel van het roerblad dient 17-18% van het totale oppervlak te bedragen<br />
* De roerkoning dient door te lopen tot driekwart van de hoogte van het roerblad<br />
* De doorsnede van het roerblad van een toerzeilboot dient het NACA0015 profiel te hebben (lagere profielen, b.v. 0012, zijn dunner maar zijn veel minder vergevingsgezind, ze overtrekken sneller)<br />
<br />
'''Over Getij'''<br />
* De 1/12 regel:<br />
Voor de snelheid waarmee het water stijgt of daalt is er de 1/12-regel. Uitgaande van een verloop tussen LW en HW van zes uur werkt deze vuistregel als volgt;<br />
<br />
Het eerste uur stijgt/daalt het water met 1/12 van het totaal.<br />
<br />
Het tweede uur stijgt/daalt het water met 2/12 van het totaal.<br />
<br />
Het derde uur stijgt/daalt het water met 3/12 van het totaal.<br />
<br />
Het vierde uur stijgt daalt het water met 3/12 van het totaal.<br />
<br />
Het vijfde uur stijgt/daalt het water met 2/12 van het totaal.<br />
<br />
Het zesde uur stijgt/daalt het water met 1/12 van het totaal. <br />
<br />
* 1/7 regel:<br />
<br />
Omdat de tijd tussen springtij en doodtij 7 dagen bedraagt kunnen we voor de tussenliggende dagen de waarde voor hoogwater en laagwater berekenen met de 1/7 regel. Dmv. interpoleren.<br />
We gaan er hierbij vanuit dat de waterstand gelijkmatig elke dag wat hoger of lager is als de voorgaande dag.<br />
<br />
"Over draaddikte"<br />
<br />
4A per mm2 = 25mm2 bij 90A voor continue<br />
6A per mm2 voor af en toe</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Noordschans&diff=4616Noordschans2013-06-03T21:33:48Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Noordschans is een middelgrote (ca. 650 ligplaatsen) jachthaven, gelegen aan de zuidkant van het Hollands Diep. De haven ligt net ten westen van het industriegebied Moerdijk.<br />
<br />
Noordschans is een echte zeilershaven. Het aantal motorboten die deze haven als ligplaats hebben is op één hand te tellen. Het is een haven die niet erg in trek is bij passanten. Vreemd is dat niet, de haven ligt ver van het dorp Klundert verwijderd en er zijn geen echte bezienswaardigheden in de omgeving. Omdat de haven wel vrij goed bereikbaar is over de weg en direct aan groot open water ligt, maakt dat hij wel in trek is bij vaste ligplaatshouders. De havenmeester is niet per VHF bereikbaar<br />
<br />
Havenvoorzieningen en kenmerken (niet uitputtend):<br />
<br />
*Watersportwinkel (goed assortiment, 7d/week tot 17:30h open, door de week en 's winters meestal eerder dicht)<br />
*Portaalkraan 25T<br />
*Mastenkraan (betaald)<br />
*Sanitair: ver weg van de meeste ligplaatsen (wel redelijk dichtbij de passantensteiger, douche gratis, wasmachine en droger aanwezig. Begin 2013 is het sanitair vernieuwd, waarbij ook de indeling van het gebouw aangepast is.<br />
*Ligplaatsen: grotendeels vaste houten steigers, matig aangelegd en onderhouden, met basale verlichting<br />
*Diepte: toegankelijk voor schepen tot ca 2,2m diepgang, drempel bij de invaargeul<br />
*Elektra en water: drinkwater is gratis. De waterdruk is zeer laag als het wat drukker is in de haven. Elektra is gratis, maar boten mogen niet permanent aan de walstroom liggen. 6A aansluitingen. Eind 2012 zijn de aansluitpunten omgebouwd naar de standaard blauwe Eurostekker.<br />
*Tuigerij<br />
*Volvo Penta dealer<br />
*Groot verhard parkeerterrein annex winterstalling<br />
*Havenrestaurant: Sinds september 2012 is het restaurant gesloten omdat de uitbaters stopten. Het is nog onduidelijk of het weer opengaat.<br />
*Geen overdekte winterstalling<br />
*Geen speciale voorzieningen voor kinderen<br />
*Geen tankstation<br />
*Geen vuilwaterpomp<br />
*Toegangen haventerrein zijn voorzien van slagbomen. Bezoekers kunnen zich als de winkel open is melden bij de slagboom. Buiten de winkeltijden parkeren buiten het terrein of de slagboom laten openmaken door de te bezoeken ligplaatshouder.<br />
<br />
Overige opmerkingen: deze haven is in particulier eigendom. De eigenaar (dhr De Zeeuw) staat het laten uitvoeren van werkzaamheden aan boten door derden niet toe. In deze haven zijn bijna altijd wel ligplaatsen beschikbaar, met name voor boten tot ca 30ft is er zelden een wachtlijst. <br />
<br />
[[Categorie:Jachthavens]]<br />
[[Categorie:Deltagebied]]<br />
[[Categorie:Hollands Diep]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Loefgierig&diff=4588Loefgierig2013-05-28T12:17:15Z<p>IlCigno: Nieuwe pagina aangemaakt met 'Als een zeilboot '''loefgierig''' is wil dat zeggen dat het steeds de neiging heeft om naar loef, dus naar de wind toe, te draaien. Te veel loefgierigheid wordt veroor...'</p>
<hr />
<div>Als een zeilboot '''loefgierig''' is wil dat zeggen dat het steeds de neiging heeft om naar loef, dus naar de wind toe, te draaien. Te veel loefgierigheid wordt veroorzaakt door slechte [[trim]] van de zeilen. Wanneer een boot zó loefgierig is dat zij zelfs met heel veel roeruitslag niet meer op koers te houden is, spreekt men van 'uit het roer lopen'. Dit is te voorkomen door betere trim van de zeilen en tijdig [[reven]].<br />
<br />
Een zeilboot is goed getrimd indien het neutraal of licht loefgierig op het roer ligt. Een lichte loefgierigheid wordt ook als veilig beschouwd, als het roer wordt losgelaten draait de boot uit zichzelf in de wind en zal de vaart er uit gaan.<br />
<br />
[[categorie:zeiltermen]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Lijgierig&diff=4587Lijgierig2013-05-28T12:11:09Z<p>IlCigno: Nieuwe pagina aangemaakt met 'Als een zeilboot '''leigierig''' is wil dat zeggen dat het steeds de neiging heeft om naar lei, dus van de wind af, weg te draaien. Dit is een situatie die niet pr...'</p>
<hr />
<div>Als een zeilboot '''leigierig''' is wil dat zeggen dat het steeds de neiging heeft om naar [[lei]], dus van de wind af, weg te draaien. Dit is een situatie die niet prettig zeilt en wordt veroorzaakt door slechte [[trim]] van de zeilen. Een zeilboot is goed getrimd indien het neutraal of licht [[loefgierig]] op het roer ligt.<br />
<br />
[[Categorie:Zeiltermen]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Uitgebouwd_grootzeil&diff=4586Uitgebouwd grootzeil2013-05-28T12:07:30Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Een '''uitgebouwd grootzeil''' is een [[grootzeil]] waarvan het [[achterlijk]] heel ver naar buiten (achteren) is vergroot. Om het zeildoek te ondersteunen zijn doorlopende [[zeillatten]] nodig.<br />
<br />
[[Categorie:Zeiltermen]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Uitgebouwd_grootzeil&diff=4585Uitgebouwd grootzeil2013-05-28T12:06:25Z<p>IlCigno: Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een '''uitgebouwd grootzeil''' is een grootzeil waarvan het achterlijk heel ver naar buiten (achteren) is vergroot. Om het zeildoek te ondersteunen zijn doorlo...'</p>
<hr />
<div>Een '''uitgebouwd grootzeil''' is een [[grootzeil]] waarvan het [[achterlijk]] heel ver naar buiten (achteren) is vergroot. Om het zeildoek te ondersteunen zijn doorlopende [[zeillatten]] nodig.<br />
<br />
categorie=zeiltermen</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Grootzeil&diff=4584Grootzeil2013-05-28T12:04:20Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Het '''grootzeil''' is het zeil op een schip wat is bevestigd aan de [[giek]] en wordt gehesen langs de [[mast]]. Het grootzeil kan ook zijn voorzien van een [[gaffel]]. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is het grootzeil lang niet op alle boten het grootste zeil aan boord. Boten die een [[genua]] (dit is een grote [[fok]], waarvan de [[schoothoek]] achter de mast komt) hebben is het grootzeil een stuk kleiner dan de genua. Lichtweerzeilen zoals de [[spinnaker]] of de [[gennaker]] zijn zelfs aanzienlijk groter dan het grootzeil.<br />
<br />
Een ander belangrijk punt is dat het grootzeil op veel jachten meestal niet het grootste aandeel in het voortstuwend vermogen levert. Desondanks is het wel belangrijk voor de balans en trim van de boot, een boot met alleen een fok of genua kan erg [[leigierig]] worden.<br />
<br />
Het grootzeil is doorgaans een zeil dat vrijwel een driehoek vormt tussen de [[halshoek]], [[tophoek]] en [[schoothoek]]. Wanner het zeil bij het [[achterlijk]] ver naar achteren is doorgetrokken (ondersteund door doorlopende [[zeillatten]]), spreekt men van een [[uitgebouwd grootzeil]]. Dit kan alleen als er geen [[achterstag]] in de weg zit. Vaak moet de mast in die gevallen extra ondersteund worden door wegneembare [[bakstagen]].<br />
[[Categorie:Zeiltermen]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Grootzeil&diff=4583Grootzeil2013-05-28T12:03:02Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Het '''grootzeil''' is het zeil op een schip wat is bevestigd aan de [[giek]] en wordt gehesen langs de [[mast]]. Het grootzeil kan ook zijn voorzien van een [[gaffel]]. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is het grootzeil lang niet op alle boten het grootste zeil aan boord. Boten die een [[genua]] (dit is een grote [[fok]], waarvan de [[schoothoek]] achter de mast komt) hebben is het grootzeil een stuk kleiner dan de genua. Lichtweerzeilen zoals de [[spinnaker]] of de [[gennaker]] zijn zelfs aanzienlijk groter dan het grootzeil.<br />
<br />
Een ander belangrijk punt is dat het grootzeil op veel jachten meestal niet het grootste aandeel in het voortstuwend vermogen levert. Desondanks is het wel belangrijk voor de balans en trim van de boot, een boot met alleen een fok of genua kan erg [[leigierig]] worden.<br />
<br />
Het grootzeil is doorgaans een zeil dat vrijwel een driehoek vormt tussen de [[halshoek]], [[tophoek]] en [[schoothoek]]. Wanner het zeil bij het [[achterlijk]] ver naar achteren is doorgetrokken (ondersteund door [[doorlopende zeillatten]]), spreekt men van een [[uitgebouwd grootzeil]]. Dit kan alleen als er geen [[achterstag]] in de weg zit. Vaak moet de mast in die gevallen extra ondersteund worden door wegneembare [[bakstagen]].<br />
[[Categorie:Zeiltermen]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Noordschans&diff=4582Noordschans2013-05-28T11:43:29Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Noordschans is een middelgrote (ca. 650 ligplaatsen) jachthaven, gelegen aan de zuidkant van het Hollands Diep. De haven ligt net ten westen van het industriegebied Moerdijk.<br />
<br />
Noordschans is een echte zeilershaven. Het aantal motorboten die deze haven als ligplaats hebben is op één hand te tellen. Het is een haven die niet erg in trek is bij passanten. Vreemd is dat niet, de haven ligt ver van het dorp Klundert verwijderd en er zijn geen echte bezienswaardigheden in de omgeving. Omdat de haven wel vrij goed bereikbaar is over de weg en direct aan groot open water ligt, maakt dat hij wel in trek is bij vaste ligplaatshouders. De havenmeester is niet per VHF bereikbaar<br />
<br />
Havenvoorzieningen en kenmerken (niet uitputtend):<br />
<br />
*Watersportwinkel (goed assortiment, 7d/week tot 17:30h open, door de week en 's winters meestal eerder dicht)<br />
*Portaalkraan 25T<br />
*Mastenkraan (betaald)<br />
*Sanitair: ver weg van de meeste ligplaatsen (wel redelijk dichtbij de passantensteiger, douche gratis, wasmachine en droger aanwezig. Begin 2013 is het sanitair vernieuwd, waarbij ook de indeling van het gebouw aangepast is.<br />
*Ligplaatsen: grotendeels vaste houten steigers, matig aangelegd en onderhouden, met basale verlichting<br />
*Diepte: toegankelijk voor schepen tot ca 2m diepgang, drempel bij de invaargeul<br />
*Elektra en water: drinkwater is gratis. De waterdruk is zeer laag als het wat drukker is in de haven. Elektra is gratis, maar boten mogen niet permanent aan de walstroom liggen. 6A aansluitingen. Eind 2012 zijn de aansluitpunten omgebouwd naar de standaard blauwe Eurostekker.<br />
*Tuigerij<br />
*Volvo Penta dealer<br />
*Groot verhard parkeerterrein annex winterstalling<br />
*Havenrestaurant: Sinds september 2012 is het restaurant gesloten omdat de uitbaters stopten. Het is nog onduidelijk of het weer opengaat.<br />
*Geen overdekte winterstalling<br />
*Geen speciale voorzieningen voor kinderen<br />
*Geen tankstation<br />
*Geen vuilwaterpomp<br />
*Toegangen haventerrein zijn voorzien van slagbomen. Bezoekers kunnen zich als de winkel open is melden bij de slagboom. Buiten de winkeltijden parkeren buiten het terrein of de slagboom laten openmaken door de te bezoeken ligplaatshouder.<br />
<br />
Overige opmerkingen: deze haven is in particulier eigendom. De eigenaar (dhr De Zeeuw) staat het laten uitvoeren van werkzaamheden aan boten door derden niet toe. In deze haven zijn bijna altijd wel ligplaatsen beschikbaar, met name voor boten tot ca 30ft is er zelden een wachtlijst. <br />
<br />
[[Categorie:Jachthavens]]<br />
[[Categorie:Deltagebied]]<br />
[[Categorie:Hollands Diep]]</div>IlCignohttps://zeilersforum.nl/mediawiki//index.php?title=Noordschans&diff=4581Noordschans2013-05-28T11:36:02Z<p>IlCigno: </p>
<hr />
<div>Noordschans is een middelgrote (ca. 650 ligplaatsen) jachthaven, gelegen aan de zuidkant van het Hollands Diep. De haven ligt net ten westen van het industriegebied Moerdijk.<br />
<br />
Noordschans is een echte zeilershaven. Het aantal motorboten die deze haven als ligplaats hebben is op één hand te tellen. Het is een haven die niet erg in trek is bij passanten. Vreemd is dat niet, de haven ligt ver van het dorp Klundert verwijderd en er zijn geen echte bezienswaardigheden in de omgeving. Omdat de haven wel vrij goed bereikbaar is over de weg en direct aan groot open water ligt, maakt dat hij wel in trek is bij vaste ligplaatshouders. De havenmeester is niet per VHF bereikbaar<br />
<br />
Havenvoorzieningen en kenmerken (niet uitputtend):<br />
<br />
*Watersportwinkel (goed assortiment, 7d/week tot 17:30h open, door de week en 's winters meestal eerder dicht)<br />
*Portaalkraan 25T<br />
*Mastenkraan (betaald)<br />
*Sanitair: ver weg van de meeste ligplaatsen (wel redelijk dichtbij de passantensteiger, douche gratis, wasmachine en droger aanwezig. Begin 2013 is het sanitair vernieuwd, waarbij ook de indeling van het gebouw aangepast is.<br />
*Ligplaatsen: grotendeels vaste houten steigers, matig aangelegd en onderhouden, met basale verlichting<br />
*Diepte: toegankelijk voor schepen tot ca 2m diepgang, drempel bij de invaargeul<br />
*Elektra en water: drinkwater is gratis. De waterdruk is zeer laag als het wat drukker is in de haven. Elektra is gratis, maar boten mogen niet permanent aan de walstroom liggen. 6A aansluitingen. Eind 2012 zijn de aansluitpunten omgebouwd naar de standaard blauwe Eurostekker.<br />
*Tuigerij<br />
*Volvo Penta dealer<br />
*Groot verhard parkeerterrein annex winterstalling<br />
*Prima havenrestaurant, geen culinaire hoogstandjes, gewoon goed eten, normaal prijsniveau. Opmerking: sinds eind 2012 is het restaurant gesloten wegens verbouwing, onduidelijk of en wanneer het weer opengaat.<br />
*Geen overdekte winterstalling<br />
*Geen speciale voorzieningen voor kinderen<br />
*Geen tankstation<br />
*Geen vuilwaterpomp<br />
*Toegangen haventerrein zijn voorzien van slagbomen. Bezoekers kunnen zich als de winkel open is melden bij de slagboom. Buiten de winkeltijden parkeren buiten het terrein of de slagboom laten openmaken door de te bezoeken ligplaatshouder.<br />
<br />
Overige opmerkingen: deze haven is in particulier eigendom. De eigenaar (dhr De Zeeuw) staat het laten uitvoeren van werkzaamheden aan boten door derden niet toe. In deze haven zijn bijna altijd wel ligplaatsen beschikbaar, met name voor boten tot ca 30ft is er zelden een wachtlijst. <br />
<br />
[[Categorie:Jachthavens]]<br />
[[Categorie:Deltagebied]]<br />
[[Categorie:Hollands Diep]]</div>IlCigno