Onderwerp: Richtlijnen hoofdzekering start en lichtaccu's

Uit mijn hoofd staat er een tabelletje in (ik zal straks thuis ff kijken) maar die staan ook zat op internet.

Joop66
bij kabeldiameter berekeningen ga je uit van een max. temp.
dat is een van de parameters voor de tabelkeuze.
het is niet zo dat je omgekeerd de max temp gaat berekenen.
ref NEN1010 etc

Ik heb in een grijs verleden ooit eens een calculator geschreven die vrij uitgebreid is, werkt overigens alleen correct in OpenOffice Calc.

In tabel E.52-1 van NEN 1010 is de toelaatbare stroom voor buigzame leidingen aangegeven.

Er is uitgegaan van een hoogst toelaatbare temperatuur van 60 °C voor rubber en 70 °C voor PVC.
Deze temperatuurwaarden gelden voor leidingen die veelvuldig in de hand worden gehouden.

Mooie tabel, en het staat ook vast in de normen welke dissipatie in de kabel wat voor temperaturen geeft; het maakt nogal uit of het een begraven grondkabel voor in je tuin betreft of een kabel middenin een kabelboom in een volle kabelgoot. Wel handig die normen maar kijk dus vooral naar het gehele plaatje!

De NEN is slechts een handvat, een richtlijn maar dat houdt niet in dat dat de best practice is, of op common sense gestaaft is. ik houd de NEN zelf alleen aan daar waar het realistisch is, zo niet wijk ik er gewoon van af.

kabels die opwarmen als ze belast worden is een indicatie dat er te veel weerstand in de kabel is, dit komt doorgaans omdt je ze te zwaar belast.

ook is het op dat moment meetbaar door de spanningsval die je zal zien als je de multimeter op het begin en daarna op het eindpund van de kabel. daar zit verschil in.

Deze 2 zaken samen geven aan dat de gebruikte kabel te dun is. en daarom kan je dus beter een te dikke kabel gebruiken en die net onder de max belasting (lees wanneer de weerstand te groot wordt) afzekeren. dan is er geen risico aangaande de temperatuur van de kabels.

Het lijkt mij toch als je 2,5 mm2 kabels neemt voor o.a. navigatie verlichting of bilge en waterpompen, lampjes etc toch ruim genoeg is.

als ik kijk naar de draadiktes die in de auto word gebruikt

Is het niet gewoon handig om zo weinig mogelijk verschillende diameter draad te hebben?
B.v. een rol snoer van 2,5 mm doorsnede is voor vrijwel alles goed, voor het meeste zelfs overbemeten.Handig is ook het dubbele snoer, zwart en rood aan elkaar.
Je weet dan meteen welke plus en min bij elkaar horen.
Wil je maar één draad dan haal je ze zo los van elkaar.

De startaccu zie ik niet zo noodzakelijk gezekerd.

De service accu overbrug je de hoofdschakelaar met een zekering en zet de hoofdschakelaar uit.
Een Stotz zekering funcioneert dan prima als gezekerde hoofdschakelaar, en is heel simpel te resetten, mocht je een beetje haast hebben. En de aansluiting is van zeer goede kwalitiet.
Veelal is 25A een prima waarde, wil je meer, dan neem je een grotere of zet je twee zekeringen parallel.
Of je geeft verschillende groepen elk een eigen zekering.
Vanzelfsprekend de verlichting zo verdeeld dat je bij storing toch nog licht hebt om de storing te verhelpen.

Heb je meerdere accu´s parallel zorg dan dat ze elk een eigen laad- en afname draad hebben. (Voor de scherpslijpers, exact van gelijke lengte).

Bij mij aan boord komt de generator op de diode brug, en zon, wind en walstroom op de aansluiting die naar de drie service accu´s gaat. Hiervandaan drie groene draden, voor elke accu één.
Vanaf de accu´s ook voor elke accu een draad die naar de hoofdschakelaar gaat en van daar naar drie Stotzen, 16A voor de kachel, 25A voor de omvormer en 25A voor algemeen gebruik. De laatste komt op de andere connector van de (afgeschakelde) hoofd schakelaar.
De kachel heeft nakoeling nodig dus die wil ik niet samen met andere verbruikers op één draad hebben.

Alle draden zijn zo geleid dat ze makkelijk met de ampere tang zijn te omvatten, per draad en per groep naar keuze.
Drie groen is totale stroom náár de accu´s, drie rode is totale stroom uit de accu´s.
Drie rood + drie groen in de tang is de nettostroom wat in of uit de accubank gaat

Ook is per accu deze meting mogelijk.
Kachel, omvormer en algemeen verbruik is zo ook simpel te meten. Naar het bedienpaneel gaat een draad geschikt voor » 25A. Vanaf daar wat af fabriek is aangelegd voor gloeilampen, welke inmiddels door LED vervangen zijn.
Daar is 2,5 mm2 flink overbemeten.

De ankerlier komt van de startaccu en heeft een zekering van 40A.
Deze tript wel eens wanneer het anker goed vast zit, het zou een 60A mogen zijn, maar zo ben ik zeker dat de wic«nchmotor nooit te warm wordt.

Fototje hoe het zit.

jessejohn schreef :
Dat hangt echt helemaal van de lengte af. In een boot heb je zomaar 10 mtr of meer te pakken. Mast erbij en je hebt het zomaar over 20 mtr. Dan gaat het hard hoor. Voor mijn 25watt lampje in de mast is 2,5mm2 maar net an dik genoeg.

koko schreef :
Koko, niet net aan maar exact goed...




of vinkje zetten en wattage ingeven, rekent het progje zelf alles uit...





CeesH

Handige sheet en zonder handleiding te gebruiken!

CeesH schreef :
Hahaha, ik zie het!
Hield nog rekening met overgangsweerstand bij de verbindingen, schakelaar en zekeringhouder. In mijn boot kom ik niet aan 20 mtr. Het was iets van 17 mtr, maar goed. Veel marge is er niet, en dat voor een simpel 25w lampie.

Bedankt voor het bestand, erg handig.
Het boek, 'Elektriciteit aan boord' kan ik zeker aanbevelen.
Jorn.

Even een kleine opmerking bij de door Saeftinghe genoemde Stotz automaten. Je kunt niet zomaar elke automaat aan boord gebruiken. Je moet er wel een kiezen die geschikt is voor 12V DC gebruik.

Dat heeft te maken met het feit dat het lastiger is om een DC (kortsluit)stroom af te schakelen dan een AC stroom. Bij het afschakelen zal namelijk een klein vlamboogje tussen de contacten ontstaan. Bij een AC stroom zal dit boogje doven bij de eerste nuldoorgang van de stroom (50Hz->100 nuldoorgangen per seconde) Bij een DC stroom zal dit pas gebeuren als de contactafstand groot genoeg is.
Als de automaat hier niet voor geschikt is loop je de kans dat de contacten aan elkaar smelten in plaats van de stroom afschakelen.
Om de een of andere reden die ik niet weet wordt er ook een minimale spanning opgegeven. Bij de types van bijv ABB die geschikt zijn voor DC vind ik 12V dus dat is OK. Ik weet niet of dit eventueel bij andere fabrikanten anders is.

Kortom, het gebruik van een automaat(stotz) kan prima, maar kies er wel een die voor 12V DC geschikt is.

Joop66 schreef :
Die staan in het tabelletje dat je zelf hierboven geplaatst heb.
de getoonde waarde zijn waarschijnlijk voor een omgevings temperatuur van 45 graden.
Meer info vind je meestal in een datasheet van de betreffende kabel.

Of uitrekenen, de formule is zonder koeling er in te betrekken;

dT ~= int{I^2*l/A*(r0+dT*alpha) dt}/(l*A*density*C) = I^2/(A^2*density*C)*int{r0+dT*alpha dt}

I: Amperage, R:Weerstand, P:Vermogen, T:Temperatuur, t:Tijd, E:Energie, m:Massa, V:Volume, l:Lengte, A:Doorsnede van de geleider, C:Warmte capaciteit van koper

Suc6

CeesH

Het heeft even geduurd, maar nu toch eindelijk gevonden op het enorme www!

www.erikdeman.de/manuals/ISO10133.pdf