Onderwerp: Snel en veilig LiFePO4 laden

Met tergend langzaam bedoelde ik ook de standaard boot dynamo op onze gemiddelde bootjes.

Mijn yanmar dynamo was overleden , maar ja die was 45A ofzo ? zodoende dat wat ik al eerder schreef er een 100A voor in de plaats is gekomen , niet helemaal drop in replace maar goed.

Ik was enige tijd terug ook van plan om met lithium aan de gang te gaan het laden , dynamo was stapje 1 en die moest So wie So genomen worden.

En juist in mijn geval , het meer en meer erin verdiepen , heeft mij juist door de lange afstand varen , moet nog gebeuren maar Okay , uiteindelijk toch voor de agm zwaar gewichten gekozen . Feit hoe meer ik te weten kwam over het laden , cel spanningen , bms systemen , temperaturen etc dacht ik OKAY het heeft meer om het lijf nog dan ik dacht .

Maar volg de ontwikkelingen met belangstelling, zeker hier waar je direct ziet waar iedereen mee bezig is, en als ik denk het is net zo stabiel als een “domme” agm accu maak ik zeker de overstap , voornamelijk gewicht .

Bootje staat op streng energie dieet , wat er niet is verbruikt niks en hoef je dus niet op te wekken is het motto.

Maar goed , even terug ontopic , mijn aangepaste dynamo levert prima uren 75A continu pieken tot 90A , ruim 30 uur voor aggregaat boot gespeeld voor mezelf en 3 jachten , via 2x 2 kw omvormers .

Jeroen-pion schreef :
[OT]Welk merk dynamo heb je aangeschaft? Ook de temperatuur gemeten na een uurtje 75A continu? Gewoon in je motorruimte?
75A continu voor uren achtereen uit een 100A dynamo is veel meer dan alternator experts aanraden. Weet je zeker dat je dynamo niet af en toe stiekem pauzeert of terugschakelt om af te koelen?[/OT]

Bosch industrie dynamo wat betekend dat de bevestiging oa niet automerk en type gebonden zijn , maar dan nog wat verbeter punten , niet door mij bedacht , maar door de heren uit de praktijk die het dagelijks bij de hand hebben .

Nee hij neemt geen pauze

Niet gemeten , heet is hij zeker

Mijn motor staat in de motor ruimte dus de dynamo ook

3Noreen schreef :
Kom Gary, dat is nou ook weer niet nodig. Ik en ongetwijfeld vele anderen hebben doorgaans grote waardering voor je bijdragen. Voor het geval dat je echt niet begreep wat ik bedoelde, wat ik me heel moeilijk kan voorstellen, ik haalde de externe regulators voor lead-acid erbij omdat voor dit soort produkten ook de interne regulator moet worden vervangen, net als voor de LFP laad oplossingingen waar dit draadje over gaat.

Een poging dus om aan te geven dat het niet zo'n bijzondere ingreep is, die al decennia lang wordt gedaan. Overduidelijk, lijkt mij, dat dit dus niets te maken heeft met laad regimes van lead-acid, wat natuurlijk absurd zou zijn omdat ik zelf dit draadje over LiFePO4 laden ben begonnen. Heb je eigenlijk mijn Youtube filmpje waar ik het draadje mee begon gezien?

Ik hoop dat we gewoon verder kunnen, tenslotte doen we dit voor ons plezier/hobby/interesse, remember.

Walt

@alweereengijp

Vandaag was ik voor een boodschap in een marina hier dichtbij en ben even bij de winkel van de marine electricians binnengewipt omdat ik benieuwd was hoe zij nou externe regulators installeren voor Valeo alternators.
Zij verwijderen inderdaad het middenstuk en solderen nieuwe draden. Zij konden me op het moment niets laten zien, maar verwezen naar deze website met veel nuttige info: www.smartregulator.co.nz/downloads.html
Voor alle duidelijkheid, niet om te suggereren hun product aan te schaffen, maar omdat hier instructies staan voor aanpassing van diverse soorten alternators, o.a. Valeo

Misschien heb je er wat aan.

Boeiend draadje met hier en daar wat spanning en een prik:)
Ik besef dat ik nog zó veel leuks te leren heb.

Ik heb maar een kleine boot, en als ik moe van het schuren en plakken thuis zit vind ik het heerlijk over de elektra aan boord wat bij te lezen. En heeft LiFePO4 zeker mijn aandacht.

En als ik het hier goed begrijp zijn er meer mensen.....die LiFePO4 licht is, supersnel laden, vet veel stroom leveren kan, en wel hipper en hightechie is.

Dus lees ik dat je een dikke alternator voor de kleine in de plaats moet zetten....hopelijk ook de zekeringen en kabels aanpassen.
Maar die nieuwe grote alternator moet dan beperkt worden omdat het ding niet goed koelt als hij langzaam draait en er een hoop geregeld moet worden die electronen in juiste banen te leiden.
Maar....is dat niet het paard achter de wagen spannen?

Als er te weinig wind waait op lage toeren.....is meer wind maken dan niet een oplossing?
Maw, de koelcapaciteit van een alternator vergroten, of koeling bij voegen, evt met al die toch niet te mogen gebruiken ampères?
Met een ventilator? of helemaal hip met water van buiten, door een radiatortje en een ventilator kan je zulke koude lucht door de alternator zuigen dat deze echt niet meer zo warm kan worden lijkt me.
En daarmee makkelijker misschien dan de elektrische oplossing omdat gewoon hij dan meer stroom leveren kan dan mag van jullie?

Een andere ding wat ik op mijn zoektocht tegenkwam ivm ander draadje is de:
"Alternator field dicon,nect" of protect bij een hoofdstroomschakelaar. Die schakel de field stroom net iets voor de eigelijke stroom af en zo kan je de diodes niet meer opblazen......heb ik eruit begrepen...www.bluesea.com/resources/91
Zoiets moet in zo'n prachtig alternator laad controle systeem voor een techneut wel makkelijk in te bouwen en zo los van programma electronica failsafe te maken zijn.

Nou jou ontbreekt het zeker niet aan energie das wel zeker na het lezen zie ik een stuiterbal voor me

37South schreef : Tnx, ga het bestuderen!

Jeroen-pion schreef :
haha lol.
Mijn gedachten zijn ook maar elektrische stroompjes:)
Vervangen en extern regelen is duur,
Koelen, zelfs op toerental en temperatuur kan goed met bestaande techniek en goedkope componenten.
Zo lijkt me tenminste.

Had vandaag even een uurtje speeltijd en ook wat spullen van Ali binnen, dus de dynamo op de werkbank. Omdat ik altijd weer terug naar origineel wil kunnen heb ik voor de slacht een regelaar gekocht. De bedoeling is dus om een mooie aansluiting op de koolborstels te realiseren zodat de bekrachtiging van het anker buiten de dynamo geregeld kan worden. Plaatjes zeggen meer dan woorden dus hierbij het stripverhaal. Viel me reuze mee, zeker met een slijptol bij de hand.



















Het rode draadje is een soepele hittebestendige draad, denk om bij definitieve montage te borgen met nog een krimpkousje en tiewrap.

Nu alleen nog een temperatuur sensor aan de dynamo vastmaken en dan is ie klaar om terug te plaatsen. Dan de 37S KISS regelaar in elkaar zetten en aansluiten. Wordt vervolgt...

Ça va bien!
Salutations, Poivre.

Mooie foto's.
Ik heb het vroeger vele keren gedaan.
Maar zeg nu eerlijk; wil je met dat unieke geknutsel de wereld rond?
Ik heb geleerd in de afgelopen 40 jaar dat uniek gepruts veel voldoening geeft, maar je moet eigenlijk niet willen in zo'n uitvoering dat het een mission critical component is.

Het wordt altijd vettig, hogere vochtigheidsgraad in de winter etc., trillen van de motor.

De gedoodverfde ZF leden zullen wel in het geweer komen, ik zou zeggen doe nog wat ervaring op.

Je zet me wel aan het denken, goed punt. Zal een stuk beter zijn als ik dat gat vul met een mooie plaat siliconen. Dan lijkt me dat het behoorlijk hufterproof moet zijn. De rest van de regeling komt op een rustig plekje in een dichte lasdoos, daar ben ik minder benauwd voor.
De regeling zelf is een oplossing die meer KISS is als het alternatief DC/DC converter. Je moet toch zorgen dat de dynamo voldoende koel blijft bij LIFEPO4 laden en zo pak je het probleem bij de bron aan lijkt me.
Wordt vervolgd..
WADnWIND schreef :

Een belangrijk item is dat je die zelfknutseldraden erg goed vast zet en dat die zeer fragiele soldoeerspot ontlast van elke trilling of beweging.

Niet zelden breekt daar juist het restje van het lipje af als gevolg van trillingen

Weer een stapje verder. Aanpassing aan dynamo is klaar. De soldeerspot ingepakt met siliconenkit. Daarnaast een mooi plekje voor de temperatuursensor gevonden op het diodeblok. Nog steeds is alles makkelijk terug te bouwen naar origineel.

Ook nog een massa draad naar buiten zodat alles mooi als een bundel naar buiten komt richting het kastje. In het kastje de rheostaat, de temperatuurschakeling en de voltage schakeling. De veldstroom moet dus door alle drie heen waarbij aan/uit geschakeld wordt op temperatuur en/of enof voltage. Instellen van die printjes is even zoeken maar lukt prima. Om voor de eerste keer te proberen nu ingesteld dat bij 60 graden celsius het laden stopt en bij 55 het laden weer verder mag. Voor voltage tikt hij af bij 13,8V en mag hij weer beginnen bij 13,4V.


Op foto's zijn de waarden wat slecht te zien maar het werkt leuk. Schakelt allemaal naar behoren voor wat betreft de temperatuur.

Voltage schakelt nog erg slordig. Dit komt omdat het voltage nu op de verkeerde plek gemeten wordt, namelijk op de veldspanning in het kastje zelf. En zodra er bijna 5 ampere door de draden stroomt stort het voltage in. Met de labvoeding kan je de spanning opschroeven (en met de rheostaat de stroom beperken) en als hij dan eenmaal toch bij 13,8V komt tikt het relais af en veert de spanning weer op. Dat moet dus nog anders en dat kan gemakkelijk door een apart sensordraadje naar de startaccu.

Volgende stap wordt testen op de motor.
Een tweetal zorgen heb ik nog:
-De rheostaat verstookt nogal wat energie en dat wordt warmte. Het huidige waterdichte kastje beschermt goed maar isoleert ook als de beste. Wat zal ik hiermee doen? gaten voor ventilatie boren?
-Als de rheostaat vol open staat dan loopt er misschien zomaar 10 ampere en dat is te veel. Dus ergens een stop maken voor een maximum zodat het hufterproof blijft of een andere oplossing is wel noodzakelijk.

Eerst maar eens kijken hoe het in de praktijk verloopt...

Beter dan een mechanische aanslag, is een vermogensweerstand in serie. Die kun je op een heatsink plaatsen die het vermogen buiten het kastje brengt. Dit zal het opgenomen vermogen in de rheostaat aanzienlijk minder maken.

Een rheostat is een regel weerstand. Als je die niet gebruikt om iets te regelen, kun je deze beter vervangen door een vaste weerstand, dat is meer 'Murphy-proof'.
Je merkt al dat de rheostat een 'Watts destroyer' is en dat is wel jammer van de energie die je dan weer als warmte in het milieu pompt.
Je hebt nu gekozen voor deze vorm van regeling en een stel 100W weerstanden op een koelblok kunnen de rheostat vervangen als je er na de initiële instelling niets meer aan hoeft te regelen.

Bises, Poivre

De tyraps is ook niet zo'n goed idee voor de tempsensor, die worden zeer snel broos door hoge temp, ijzerdraadje om deze op z'n plek te houden is een beter idee.

Een regelbare schakelende voeding lijkt me meer op z'n plek....

boarderbas schreef :
Dat is inderdaad een goede oplossing! Dat zal m wel worden als ik eenmaal de waarden achterhaald heb.

henkvd schreef :
Een goed punt ook ja. IJzerdraadje valt als mogelijkheid af, als je goed kijkt zie je dat een tywrap tegen een contact aanligt wat ik niet wil kortsluiten. Mogelijk dat ook hier een dot siliconenkit soelaas biedt.

It Paradyske schreef : Allermooiste is natuurlijk de geavanceerde regeling van 37S waarmee dit draadje begon. De regelbare schakelende voeding zou dan de weerstand vervangen denk ik? Heb je een linkje van wat je dan precies in gedachten hebt?

Peper schreef :
Salut Poivre,
Als de waarden eenmaal bekend zijn dan is dat zeker een optie. die paar ampere die er opgestookt wordt vind ik als de diesel draait een verwaarloosbaar verlies. Op dat moment verdwijnt er wel meer warmte in het milieu helaas.
Nu de verleiding weerstaan om het weer complexer te maken. Dus geen keuzeschakelaar toevoegen voor vaste weerstand of rheostaat... beter is de vijand van het goede...

alweereengijp schreef :
Nee sorry, daar ben ik niet verder ingedoken.
Diesel is zo 2019...

Zo, weer even terug van de high seas. Gijp, ik zie dat je prima bezig bent geweest. Goed te zien dat de Alie vreg inderdaad paste. 10 Amps lijkt me erg veel. Ik heb nooit een grotere veldstroom dan 5.5A gezien.
Desalniettemin gaat het veel te heet worden als je het opsluit in de doos die je toont. Ik zou inderdaad gaten in de zijkanten maken en een groot gat in de achterkant, ter grootte van de rheostat zelf, dan een fannetje erop en het geheel met spacers monteren voor air flow, zoals ik met mijn zelfgemaakte doos heb gedaan:





Ik zou geen vaste weerstand gebruiken zoals gesuggereerd, dan verlies je het voordeel om onder bepaalde omstandigheden de output wat aan te passen. Ook geen PWM voeding, het voordeel van de rheostat is juist het KISS principe non-electronisch laden en die paar Watts die aan warmte worden verspild maken niets uit. Power genoeg wanneer de motor loopt.
Eventueel een bypass switch om in tijd van nood de twee bewakings PCB's uit te schakelen. Dan ben je (bijna) helemaal electronica-vrij.

De V-sense kan op B+ van de alternator. De dikke kabel die naar de accu loopt geeft geen spanningsval. Bovendien is er een calibratie funktie op het V-switch PCBtje. Op die manier heb je alleen een multi-core kabel die naar de alternator loopt. Stroombron voor veldstroom ook van B+ met zekering in-line.

Jammer dat je de aansluiting op de alternator al volgestopt hebt met siliconenkit. Het was handig geweest om ook een verbinding met de output van het aux diodetrio te hebben. In tegenstelling tot B+ staat hierop geen spanning als de alternator niet draait, zodat je dit kunt gebruiken voor de aansturing van een relais of FET om de stroombron voor veldstroom en printjes automatisch af te sluiten bij stoppen van de motor. Je wilt geen veldstroom verkwisten als de motor stilstaat. Het diodetrio gaf om die reden ook voeding aan de oude interne regelaar. Maar een groot punt is dit niet. Ik neem aan dat je een power switch op je motor instrumenten paneel hebt, daarmee kun je hetzelfde bereiken. Oh, misschien heb je zelfs een aparte trio-aansluiting (+) op de alternator, zoals sommige hebben.
Veel success verder. Kiss-Kiss.