Onderwerp: Nieuwe huiddoorvoer en kranen

jerry schreef :
Dan moet je wel de lage temoeratuur epoxy c.q. snelle harder gebruiken zols deze van Polyservice ( www.polyservice.nl/harders/276...oxy-harder-2041.html )
En zelfs dan durut het momenteel alnger dan 36 uur om geheel door te haren.
Het dit www.polyservice.nl/epoxyhars-s...-lijmpasta-snel.html wat tot 5 graden gaat een paar dagen geleden nog buiten gebruikt ( nieuw stuk in een boeiboord van mijn huis gelijmd) en dat was pas na drie dagen echt hard genoeg om geschuurd te worden ( 'snachts rond o graden en overdag een graad of 5-7).
Voor gewone epoxy reken maar om meer dan een week als het al überhaupt echt hard wil worden. Dan moet je gewoon een uur of twee warm houden op een graad of 40- 50 met een ventilatorkacheltje , dat ghaat het prima.
Ad

En weer een stap verder. Maar wat duurt het allemaal lang voordat de kit uitgehard is.

eclips99 schreef :
Die trage of helemaal geen uitharding geldt voor elke chemische reactie dus ook voor de uitharding Sikaflex wat door vocht in de lucht moet uitharden.het gaat daarbij dus niet om simpel drogen!
Ook dat heeft een grens waaronder hij niet meer uithard maar zal in ieder geval elke 5 tot 7 graden lager in temperatuur er twee keer zo lang over doen. Bij dus bijv. 0 graden i.p.v. 20 zo'n 2^3 of 2^4 ofetwel 8-16 keer langer. I.p.,v. de vaak geschreven 24 uur dan dus 8-16 dagen. Als het überhaupt dan gebeurt is tenminste want elke chemische reactie heeft ook een zekere temperatuur nodig om te beginnen.
Bovendien moet er om uit te kunnen harden wel vocht uit de lucht bij kunnen komen en dat kan bij een nauwe spleet of dikke laag waar het dus door diffusie moet gaan erg lang duren .
Ad

Wat geniet dan eigenlijk de voorkeur om de huid doorvoer te kitten?
Epoxy of sikaflex?

Is je vraag bedoeld voor Trudesign doorvoeren of voor ander materiaal?

Voor trudesign: absoluut epoxy in mijn ogen. Voor mij dé reden om juist voor trudesign te gaan. Huiddoorvoer wordt één met de romp en dus een verbinding (met mogelijke lekkage) minder.

Doe wel een testje zou mijn advies zijn. Heel goed ontvetten met aceton. Techneuten zeggen eerst 24 uur in een oven op (uit mijn hoofd) 60 graden om het uitbloeden van kleef -verhinderende-olie te stimuleren. Ik gaf er namelijk 1 klap op en meteen sprong de epoxy los. Daarom toch maar Sika 291i genomen. Duurt wel enorm lang voordat het doorgehard is. Nu schip in het weer in het water ligt en goed contact heeft met vocht wordt het steeds beter. Succes

We douchen altijd aan boord en dan is het toch even de boel droogwrijven. Bij dat klusje haal ik soms de lappen vel van mijn vingers, ik heb een bloedhekel aan die vlijmscherpe slangklemmen
Kost wat maar dan heb je ook wat, een ordertje met Mikalor Supra W4/5 Breedbandklemmen kwam binnenrollen. In ieder geval voor de meest strategisch geplaatste exemplaren!

Over de Blakes seacocks, die hebben geen dode ruimte had ik gelezen, kunnen deze zowel in gesloten als in open stand niet kapot vriezen? Klopt dit? (Open staat er natuurlijk wel water in de slang die aan de afsluiter zit dus das niet handig bij vorst) Vullen, van de seacock, met antivries is niet mogelijk aangezien de onderkant van de blake afsluiter gewoon open is (waardoor de druk altijd weg kan) En maakt het dan ook uit dat de afsluiter taps toeloopt richting de romp?
Even voor de zekerheid navragen hier op het forum...
Toevoeging boot ligt natuurlijk in het water en ja de kans dat de vorst zo diep onderwater komt dat dit bij de afsluiter komt is in nederland niet zo groot (is wel een wedstrijdbootje waarbij het onderwaterschip niet heel diep steekt)

Ik ken die kranen niet. Maar ik blaas gewoon lucht door alle kranen totdat de lucht al het water tot in de huiddoorvoer heeft weggeblazen en dan snel de kraan sluiten. Daarvoor heb ik nu boven alle kranen zonodig een T stuk zodat ik geen slangen meer hoef los te maken. Toilet pomp je gewoon door met de toiletpomp

eclips99 schreef :
Klik hier maar eens op een van de afbeeldinegn:
www.google.com/search?newwindo...EAE&biw=1396&bih=665
Behoren nog steeds na vele toentallen jaren tot de beste ( en heelaas ook de duurste en die het meeste onderhoud verlangen)) soorten onderwater afsluiters.
Ad

Yellow Boat schreef : Ja heb de afbeeldingen gezien, echter nog geen duidelijk antwoord op mijn vraag....

Blaas ze door met lucht , dan zit je altijd goed.

Seaquest solozeiler schreef :
Je bedoelt of ze niet kunnen kapot vriezen?
Er kan in ieder geval geen water opgesloten worden zoals bij een kogelafsluiter dus bevriezen zou niet tot schade moeten kunnen leiden . De plug is nl aan de onderkant ( buiten) altijd open en ook de uitgang waar een slang op zit is altijd open .Het gat aan de zijkant van de plug is open of dicht voor de verbinding met binnen naar gelang de stand van de handel. In feite is het een soort haakse plugafsluiter
Had er ook een op mijn vorige boot maar of die kapot kon vriezen heb ik uiteraard nooit getest .
Ad

Yellow Boat schreef :
Ja theoretisch zou het niet moeten kunnen aangezien zowel open als dicht het ijs niet opgesloten zit. Wat extra vet via de nippel zou niet verkeerd zijn denk ik zodat het eventuele water wat tussen de plug en de buitenkant van de afsluiter nog minder kans heeft om te bevriezen.

Seaquest solozeiler schreef :
Water in zo'n heel smal spleetje van (veel) minder dan 1 mm kan niet tot kapotvriezen leiden omdat immers de uitzetting bij bevriezen maar 10% van van dat spleetje kan zijn. Bovendien hoor je dat spleetje liefst elk jaar maar zeker elke twee jaar opnieuw in te smeren met vet , bij voorkeur siliconenvet ( kranenvet) .Doe je dat niet gaat zo'n ding enorm vast zitten.
Daarvoor moet dat ding uit elkaar maar dat gaat ook in het water prima als je er aan de buitenkant een passende rubber stop in drukt. Regelmatig zo gedaan.
Ad

Yellow Boat schreef :
Ahh ok nou bedankt voor je antwoord, stukje zekerder geworden. Met het onderhoud zit het goed, ze lopen als gesmeerd:) Vorig jaar uit elkaar gehaald, 1 zat muurvast, dit was al bij aanschaf van de boot in 2018, nieuwe handel voor 1 gekocht en een paar bouten die niet meer goed waren, nu alles tip top

Als je met kranen begint dan is het einde zoek en met het een komt het ander. Onze boot had nog geen vuilwatertank maar soms is dat toch handig en er was een grote loze ruimte in de bakskist waar plek was......
Echter, die plek was wel weer zo dat er niets standaard in zou passen, niets is recht. Toch maar met plastic folie en kartonnetjes aan het boetseren gaan dan met deze 50 à 60 liter tank als resultaat.
Ik denk dat ik er nog wel een lap carbon overheen trek ...omdat het kàn

holtere schreef :
Mooi stukje werk.

Ik weet niet of er nog tijd en ruimte voor is, maar het lijkt mij aan te raden toe- en afvoer niet zo dicht bij elkaar de hebben.
Het meest geknepen eind van de tank (daar zit een dunner pijpje (voor de beluchting neem ik aan) wordt zo een dood eind, met het risico dat zich daar van alles gaat ophopen, waardoor uiteindelijk de capaciteit van de tank terugloopt.
Tenzij dit eind de bovenkant van de tank is, dan heb ik niks gezegd.

Maar een mooi stukje werk blijft het.
Die carbon is weggooid geld, natuurlijk. Ja, omdat het kan; ik kan makkelijk 2 briefjes van 50 euro door plee spoelen zonder dat ik er financieel aan onderdoor ga, ook omdat het kan. Maar ik doe het niet. Ook omdat ik het genant vind om de goegemeente erbij te roepen terwijl ik dat doe.
Die vuilwatertank komt ergens op een plek waar niemand hem ziet, vermoed ik. En dan toch, omdat het kan..?

Er zijn grenzen, Rémy.

eh, ja maar die drive is toch wel aanwezig.....
Misschien dat er een digitaal lapje overheen kan om mijn honger wat te stillen zonder aan verspilling te doen

Zit dat andere carbon ding daar ook in de buurt?
Steekt wel af dan

Neem dan zoiets , nog mooier bling bling en nog duurder
polyestershoppen.nl/koolstof-e...mEAQYASABEgLjJPD_BwE
Ad

Ik ga ook alle huid doorvoeren vervangen voor trudesign. Ik zie dat veel de afsluiters met loctite 55 doen. Ik dacht deze er ook op de zetten met epoxy. In het topic is daar al eens over gesproken maar heeft iemand dat uiteindelijk gedaan en werkte dat goed?

Bij mijn vorige boot had is de afsluiters met een kit vast gelijmd en dat werkte ook prima.

Als je Sika 291i gaat gebruiken moet je er rekening mee houden dat het doorharden maanden kan duren. Grootste probleem zat bij kitten op de schroefdraad. Zit daar net zo ingesloten als in de tube, dus droogt nauwelijks. Uiteindelijk kwam het bij mij allemaal goed.
Epoxy houdt niet echt goed. Proefje gedaan. Na doorharden klap er op, kwam het er af. Misschien nog beter schoonmaken met aceton?
Er bestaat ook een 2 componenten kit. Die zou sneller moeten harden. Maar moet je eerst weer eerst uitproberen Nylon is apart materiaal.
Gr Arjan, je mag mij ook bellen hoor.

Nylon ( polyamide) is vrijwel nergens mee te lijmen.
Met secondelijkm gaat wel maar dat lijkt me voro deze toepassing niet echt geschikt.
Wat wel zou kunnen is .... mierenzuur . Nylon lost nl op in geconcentreerd ( 98%) mierenzuur . Los je daar fijn vermalen nylon in op tot je een zo pasteus mogelijk goedje krijgt kun je daar nylon prima mee lijmen . Het zou zelfs met puur geconcentreerd mierenzuur gaan . Nadeel si wel dat ook dat mierenzuur weer moet verdampen maar in de praktijk zal dan , bij dunne lagen als in schroefdraad langzaam diffunderen in het nylon materiaal zodat je ook een goede verbinding krijgt.
Eigenlijk eenzelfde proces als he lijmen van perspex met chloroform of aceton.
Alleen weten de meesten niet dat nylon oplost in geconcentreerd mierenzuur.
Ik heb er een tijdlang mee gewerkt eind 60er jaren in het kader van het spinnen van een nylon oplossing tot een supersterk nylongaren ( een beetje vergelijkbaar proces als de fabricage van dyneema uit een anisotrope oplossing van polytheen, maar dan met een heel ander oplosmiddel).

Hier nog wat meer over o.a. het lijmen van polyamide met mierenzuur( www.naeff.nl/nl/kunststoffen-verlijmen )
Ad