Onderwerp: Tips gevraagd voor zelfbouw koelkast

Bij mijn eigen zelfbouw koelbox heb ik destijds ook de binnenkant in multiplex (8 mm.) uitgevoerd. Multiplex eerst met glasweefsel en epoxy bekleed. Toen met epoxy-fillets in de geïsoleerde bak gelijmd.
Daarna binnenzijde afgelakt met dd-lak. De 8 mm. multiplex is voldoende stevig om de verdamper op vast te schroeven.

Hier een mal gemaakt van resthout in de dd lak en daar met gelcoat en polyester met glasvezel de bak gemaakt. Die gelcoat wordt uiteindelijk de binnenkant van de koelkast. En het polyester kan je dik of dun maken als je wilt. Uit mijn hoofd heb ik 900gr glas gelegd met versterking waar de verdamper later op geschroefd wordt

Die bak is met pir aan de meeste zijden vast gelijmd. De ruimte tussen bak en romp is gevuld met 2 componenten PU schuim. Dat schuimt mooi op en vult alles netjes op. Maar de isolatie waarde is net wat minder dan Pir.

De deksel en de plaat waar ie in valt is een plaat 50mm pir voorzien van laagje glasweefsel, plamuur en DD lak. Met helaas klein beetje kleurverschil

Mal:



Mal afgewerkt met afvoer:






Eindresultaat:


Bak is hier vies en de verdamper is wat lastig te zien.

Ik wil dit draadje niet kapen maar om een nieuw draadje te starten is ook zo wat.
@Martijn,
Het lijkt een composiet blad te zijn dat je hebt.
Hoe heb je de ronding in het blad en deksel gemaakt?
Ik heb nog een mooi stuk composiet blad dat ik wil gebruiken om het blad en de deksels van de gootsteentjes (zie foto) te maken maar durf die ronding niet uit te zagen.

Waarom PIR aan de binnenkant?
Als je dit aan de buitenkant had aangebracht had je meteen een stevige multiplex binnenkant om verder op te bouwen.

In plaats van multiplex kan je ook een box van schuimplaten (PIR, Styrodur, PUR, Styrofoam of heel chique met een PVC schuim) maken. Als je van te voren weet waar je iets wilt vastschroeven kun je op die plekken er een blokje hout in lijmen. Laminaat aan beide kanten aanbrengen en de binnenkant netjes afwerken met DD lak.

Ik heb de box van Corecell gemaakt en verder nog met PIR opgedikt. Het geheel met 2c PUR ingeschuimd. Inhoud 180 Ltr. met vriesvakje.

Hier ook goede tips:

Dank voor jullie reacties. Ik vraag alleen een praktische oplossing voor wat komende uitdagingen en krijg vooral advies over hoe ik het helemaal anders had kunnen doen

Pir aan de buitenkant van multiplex is inderdaad best slim, maar lijkt mij wel lastig inbouwen. Aan de binnenkant ook multiplex wordt het wel echt hele zware bak van.

Je hebt gelijk, je vroeg heel iets anders

Ik zou in jouw situatie overmaatse tunnels boten tot net in de multiplex buitenwand. Box daarna op z’n kant leggen zodat je de zwaartekracht mee hebt. Tunnels vol laten lopen met (licht ingedikte) epoxy en daar “vol en zat” draadbussen in laten zakken tot netvonder het PVC oppervlak, met plaat en al zodat deze vanzelf goed uitlijnen. Bouten goed invetten zodat je deze na uitharden weer kunt demonteren.

Dit soort bijvoorbeeld, maar dan langer:

Ehhh, mooie bussies maar welke verkoper is dat?

Idd, dat rampaspul is er in alle kleuren en maten maar rvs is lastig te vinden.

Gewoon houten stokje voorgeboord verlijmen geen goed idee? Ik zoek iets pragmatisch maar wel koudebrug voorkomen natuurlijk

Dan zou ik wel hardhout nemen en zeker geen kops waarbomenhout (je bezemsteel). Als de boel gaat splijten of rotten heb je opnieuw werk.

@holtere: Die in mijn maat via Amazon. Zoeken op “draad inserts”



Mag hier ook messing zijn denk ik?

holtere schreef :
Jij reageerde waarschijnlijk op mijn postje maar die had ik alweer verwijderd want te simpel voor ZF
Maar vooruit, ik haal de rampamoeren gewoon bij de Gamma. Is verzinkt metaal. Ik boor/frees ter plaatse het schuim ruimschoots weg en plaats de rampamoer in de dikke aerosill epoxy. RVS bout erin met een beetje Tefgel. Gebeurt niets meer mee en is goed genoeg voor droog interieur werk.

Mijn favoriete rvs winkel blijkt ze gewoon te hebben: www.rvspaleis.nl/moeren/rampamoer-[-]-hout/voor-zachthout

Hele fijne winkel, verzenden snel en veel voorraad. Hebben ook a4 rva

Uit de vele koelkastdraadjes haak ik hier maar aan. Wil komende winter een koelkast bouwen op basis van een Isotherm Classic Compact 2001 kit, type U125X000R11111AA met Danfoss/SECOP BD35F compressor en de kleinste O-vormige verdamper. Hier komt dan bijbehorend deurtje voor om een klein vriesvakje op te leveren...

Ik ben wat warmteverliesberekeningen aan het maken, waarbij ik een idee van de COP voor nodig heb (schijnt voor de meeste systemen rond 1.2-1.4 te liggen lees ik her en der).

De BD35F is een brushless variable speed compressor, waarbij je op de controller een vaste snelheid in kunt stellen met een meerstandenschakelaar, of je kunt een optionele electronische regelunit ipv de standaard aan/uit thermostaat gebruiken, welke dit automatisch doet. Wat ik daarover lees (AEO, Automatic Energy Optimization) is dat de snelheid ingesteld wordt op basis van energie behoefte (verschil tussen gemeten en ingestelde temperatuur), maar er ook rekening gehouden wordt of de accu geladen wordt. Is dat laatste het geval, dan wordt de inhoud van de koelkast extra koud gemaakt (maar altijd boven het vriespunt) om extra koude in de producten te stoppen.

Ik ga nog navragen welke controller Isotherm in hun pakket stopt; ik denk dat dat de standaard of de automotive versie is, omdat er een gewone mechanische thermostaat wordt meegeleverd. Er staat verder niets in over welk toerental gekozen moet worden; dat zal wel al gebeurd zijn denk ik.



Voor de BD35F geeft de fabrikant deze tabel. Hoe moet ik de bovenste rij van de COP tabel lezen? Is dat de verdampertemperatuur; condensortemperatuur? De COP waarden voor de verschillende toerentallen verschillen niet dramatisch (ik blijf ook gewoon aan/uit regelen); die in de verschillende kolommen wél:



Concreet: waar kan ik het beste vanuit gaan? Is 1.4 veilig?

Andere vraag is over de isolatiewaarde. Wat zou realistsich zijn om als verlies te rekenen voor openingen en lek door de rubbers van de deksel? Ben rondom 50 mm PUR van plan (0.022 W/(m*K)), maar dat haal je in de praktijk natuurlijk niet.

Ben iets verder maar heb nieuwe vraag

Kniest levert de "U125X000R11111AA" configuratie. Dat is inderdaad die met de mechanische thermostaat en volgens deze tabel niet geschikt voor gebruik in een vriezer. Ik snap niet waarom niet. Zie bovenste gele regel:



Diegene die wél geschikt is om een vrieskist mee te bouwen (tweede gele regel) heeft een kleinere maar qua gewicht zwaardere verdamper maar is weer niet geschikt om een koelkast mee te voeden en weegt 16 kg ipv 9 kg. Wel ook met (dezelfde?) mechanische thermostaat. Snap ik niet: dit is blijkbaar écht een ander systeem met andere verdamper?

Tenslotte (onderste 2 gemarkeerde regels) is er óók een variant die wél beide kan, maar met digitale thermostaat, ITC of SEC variant:



Wie kan wat voorlichten wat de toepassing nu bepaalt? Wat maakt de thermostaat hierin voor verschil!? Of gaat het alleen om het op een goede plaats kunnen plaatsen van de temperatuurvoeler; in dat geval kan ik mss ook een Conrad PT-100 regelaar pakken?

En ik wil geen vrieskist bouwen; alleen het deel in de O-verdamper achter het deurtje moet permanent onder 0 blijven. Zou dat goed gaan, met die kit van Kniest?

Nachtvlinder schreef : Ik heb deze ook, standaard uitvoering, gebruik de verdamper als vriesvakje. Daar zit niet eens een deurtje in (dat kon ik nergens vinden toen). We gebruiken het om kleine ingevroren dingen een paar dagen bevroren te houden en om ijsblokjes in te maken met van die plastic zakjes. Werkt prima. Het is in mijn geval niet geschikt om zaken (behalve water) echt in te vriezen want te klein en te lage capaciteit, het invriezen duurt dan veel te lang of lukt helemaal niet.

Om te voorkomen dat de ijsblokjes er onder helling uitglijden heb ik er een aluminium randje in gemaakt, dat werkt goed maar zo'n deurtje is nog mooier.



Op deze oude foto staat nog de standaard thermostaat, deze is inmiddels vervangen door een STC-1000 controller.

Las dat al in jouw draadje indedaad: slimme oplossing

Deurtje kun je er wellicht alsnog opklikken; zal allicht verminderen dat de koude lucht eruit stroomt en naar beneden in de kast “valt”

www.georgekniest.nl/artikel/11...all-o-2001-2051.html

Inmiddels de rompvorm proberen op te meten en een eerste variant "verdieping in de lengte" getekend.

De kromming van de huid aan de achterkant is hierbij bepalend. Het verdiepte deel is 140 mm breed, voldoende (te breed eigenlijk) om 33 cl blikjes (die zijn 115 mm hoog) te storen of 2Ltr PET flessen rechtop te kunnen zetten. Plateau (waar een randje voor zou komen) is dan 170 mm breed.

Ik weet niet of dit een handige indeling oplevert; volume is 68 l, een flinke vooruitgang van de huidige 30 liter ongeïsoleerde bak. Mss iets met bakjes, rekjes of schappen verzinnen om "over de met blikjes volgestortte verdieping" te kunnen schuiven? Ik twijfel...





O-verdamper (met deurtje) komt onder het vaste deel van de bovenkant. Het deel dat nu open is wordt de deksel.
Naar het midden van de boot toe, aan SB van de hoge wand, is nu een ronde gootsteen geplaatst; dit bepaalt de uiterlijke positie van die wand. Ik wil deze ronde gootsteen vervangen door een rechthoekige. Daaráchter (nu afzetvlak, is al onder de BB kuipbank) een smallere, ook rechthoekige maar ondiepere bak met afvoer, om zonder het zeilen losse vaat in te zetten en toch de spoelbak vrij te kunnen houden. Eigenlijk moet ik éérst die gootstenen kopen/uitzoeken, want dat bepaalt hoeveel ruimte er over blijft voor de koelkast...

Zou dit een handige indeling op kunnen leveren? Of beter getrapt in de breedte-richting?

Ik zou de isolatieplaat strak in de kromming van de romp lijmen. Dat geeft de meeste ruimte en is minste werk.

Ja dat kan ook, maar dan wordt de bak wel erg diep, waarbij de bereikbaarheid van het diepe deel (die goot die ik in gedachte had) onder de verdamper nu al een probleem wordt. Wordt ook niet heel enthousiast van een bodem waar alles naar het diepste punt rolt.

Toegankelijkheid is ongeveer als waat het luis nu zit:



Heb een andere variant uitgewerkt, waarbij de verdieping in de breedte is: het diepste deel wordt met gesloten 50 mm deksel dan 33,5 cm hoog, 2 cm méér dan een PETfles.





Inhoud gaat dan van 68 naar 62 liter, maar volgens mij is deze handiger in te delen, schoon te houden en beter te bereiken dan de eerdere variant met de diepe "goot"

Maar vooral eenvoudiger om thuis voor te bereiden: de getrapte bodem zou ik al van beide kanten kunnen lamineren voor extra stevigheid bijvoorbeeld.

Zien jullie nog slimmigheden, ruimte voor schapjes enzo? Denk dat een ventilator voor dit kleine volume niet nodig is. Automatisch lampje zou wel nuttig zijn wellicht?

Ik wordt zelf altijd blij van een soort vakkenindeling, of iets van een rooster om eindeloos stapelen te voorkomen.
Dat is met wat roostertjes of plaatje perspex oid wel te realiseren lijkt me?

Groeten,
Johnnie

Nachtvlinder schreef :
De diepte kun je toch naar eigen keuze maken. Een getrapte inhoud kun je ook achteraf maken met inzet rooster o.i.d.

Mijn mening...
nooit platte vlakken in een koelkast omdat daar water op blijft staan.
Geen hoeken in een koelkast. Niet op de bodem en niet langs de zijkant, noch aan de bovenkant. Alles moet met een veeg van een lap te raken zijn.
Aan de onderkant een "aangelamineerde" condensafvoer, liever met aftap voorziening dan dumpen in de bilge.
Ik zag een plug voorbij komen die mij goed leek?
Verder, ik drink nooit uit flesjes laat staan blikjes maar het is geen uitgangspunt voor een koelkast, hooguit in 8e tot 12e instantie

Deze dus. Well done!