Onderwerp: verf opzetten.

Met twee componenten heb je daar geen tijd voor. Gewoon rollen en zorgen dat er genoeg verf op de roller zit.

zwimmer schrijft:
En niet even terug gaan om iets te verbeteren, het trekt vanzelf strak.
Het enige wat je doet is het slechter maken.

Maar als je simpele 1 component hebt heb je een zee van tijd , maar dan heb je weer meer kans op zakkers.

is er nog een voorkeur van roller????

Neem wel lakrollers voor 2-C als je met 2-C aan de gang gaat, anders lossen je rollers op. Het best gebruik je mohair rollers en geen schuim rollers.

of schuimrollers met afgeronde kantjes, anders krijg je strepen

Schuim rollers beginnen erg snel op te lossen in 2 compo( en dan verpest je alles ) het mooiste word het met velours roller.

Mijn ervaring is dat velours rollers juist weer iets teveel haren loslaten naar mijn zin.

Ik gebruik dubbel afgeronde schuimrollers "superfijn" van de XXXXX. Zodra ze bol gaan staan, afkloppen in een emmer, en een nieuwe pakken. Je kan ongeveer 1 kg lak met een roller verwerken. (8 m2)

euhmm, niet alleen de buitentemperatuur is van toepassing hé...
De temp. van je romp is zo mogelijk nog belangrijker!
Een graadje of 15 op de romp heb je wel nodig, dus volgende week zit er denk ik niet in...

hij ligt wel binnen

Sluit ik me geheel bij aan, een doos rollers kopen, niet bij de bouwmrkt, niet bij de bootjeswnkl, maar bij de verfgroothandel.

Ik gebruik rollers met afgeschuinde kantjes, gewoon van de bouwmarkt. Gaat prima.

Voor de lastige hoekjes gebruik ik een goede kwast die geen haren loslaat. Gaat ook prima.

groet,
Maarten

Velours rollen zijn zeker niet hetzelfde als mohair rollers. De velours pluizen inderdaad erg veel (truuk: eerst met schilderstape afplakken en daarna eerst goed verzadigen en uitrollen op een stuk karton, scheelt aanmerkelijk met pluizen), maar mohair rollers weer niet. Hebben wel een lange haar structuur waardoor je minder sinasappelhuidjes krijgt (wat nog wel een met schuimrollers wil gebeuren) maarpluizen eigenlijk niet.

liberte schrijft:
Nou, je kan het altijd proberen natuurlijk, maar dit is bedacht door mensen die iets minder talent hebben.

Met een roller lukt het vaak beter om dunnere lagen aan te brengen, met minder kans op zakkers. Met kwast schilder je overwegend iets dikker, waardoor de verf beter kan uitvloeien (lees: de kwaststrepen trekken wat beter weg).

Ga je met een droge kwast (das precies een streek) over je gerolde oppervlak dan trek je er kwast strepen in, en "verwijder" je de rollerstructuur (ook wel sinasappeleffect genoemd). Grote kans op "aanzetten", waar de kwast op het verfwerk gezet werd.

Schilderen is overwegend een klus van zeer goed voorbereiden; schuren, afplakken, ontvetten/stofvrij maken en je gereedschappen bij de hand.
Daarna is het een kwestie van secuur, maar snel werken. Opzetten, verdelen, uitrollen/smeren en afblijven. (Begin je opzet niet strak in de hoek, verdelen gaat dan nog maar een kant op). Als je daarna nog gaat zitten poetsen met je kwast zet je eigenlijk alleen nog extra verf op, die niet goed kan uitvloeien over de inmiddels plakkerige ondergrond, of je trekt strepen in de verse verf die niet goed meer kunnen dichtvloeien.
Tussenschuren is zeer belangrijk voor de hechting, maar ook voor het wegwerken van onregelmatigheden. Die kun je namelijk niet wegschilderen. Een nieuwe laag zal ze eerder doen op lichten.

Ik maak drumstellen voor de hobby en schilder de ketels met de hand, om ze daarna te polijsten. Alle oneffenheden schuur je er dan met het matteren uit om daarna een prachtige glans te krijgen. Kan je met je boot ook doen.

Hmmm, ik heb altijd eerst 2 of 3 lagen opgezet zonder tussentijds te schuren, dan bouw je namelijk dikte op. Vervolgens nog een keer schuren en dan de laatste laag.

Altijd alleen maar rollen (zowel met schuim als velour gedaan) en met 2 componenten. Doordat ik de verf verdunde tot waterdun trok deze volledig strak en was er geen sinaasappelhuidje te zien!

Groeten,
Globe_Trotti

Nooit schuren tussendoor, je bouwt geen laagdikte op en je kunt pas schuren als de verf volledig is uitgehard. Volledig uitgehard moet je toch wel een twee weken droogtijd voor rekenen, bij twee componenten.

hoor veel verschillende tips.
was zaterdag bij de boot en de man die naast onze
boot staat ook een stale boot vertelde dat hij 1comp gebruikt
en het eerst opzet met de roller en en daarna met een brede droge
wast van boven naar beneden stijkt om een sinasappelhuid te voorkomen wel kleine vlakken doen???????

Nu is het de vraag hoe z'n boot eruitziet

volgens hem strak maar weet het niet zeker
hij heeft hem nu ook geschuurd

zwimmer schrijft:
Ik schuur 2 comp. altijd de volgende dag licht op met K 400, enkel om stofdeeltjes en oneffenheidjes weg te schuren, dit doet niks af aan de laagdikte, maar geeft een veel mooier (eind) resultaat.

Ik doe meestal 1 laag en dan strak maken (met een laag er op zie je veel beter waar je moet plamuren en schuren dan alleen met de ondergrond. Dan 2 a 3 lagen zonder te schuren voor laagdikte en tussen de laatste lagen wel weer met een fijne korrel zoals jouzers voor de stofjes en zo.

Maar dat is voor een 2c systeem. met een 1c systeem schijn je wel tussen elke laag te moeten schuren. vandaar dat die buurman dat wel doet?

jouzers schrijft:
Kost je sterkte en levensduur van je verflaag. Kleine oneffenheden vallen weg bij de volgende verflaag, grotere wegwerken met een verfsteker.

Kleine oneffenheden vallen meestal niet weg in volgende lagen. Ze worden vaak alleen maar dikker. Als je fijn schuurt tussen de lagen maak je het oppervlak niet alleen glad, maar ruw je de vorige laag ook weer wat op zodat de volgende laag beter hecht.
Met licht opschuren verwijder je ook nauwelijks laagdikte. Wat je wel verwijderd zijn stofjes ed die in de vorige laag zijn blijven steken. Vaak steekt een stofje ook nog door een tweede laag heen en is daardoor eigenlijk een gat in de laklaag.

Evert Jan

Kleine oneffenheden vallen wel vaak weg in volgende laklagen, maar misschien dat dat ook een kwestie van vakmanschap is. Als stofjes door de volgende laklaag heen komen is er onvoldoende werkvoorbereiding.

Ik ben zelf jachtschilder geweest en ken de materialen en alle truukjes die ermee uit te halen zijn. Bij chemische hechting niet schuren en bij mechanische hechting wachten tot de verf goed droog is en dan pas schuren. Zo krijg je de allersterkste verflaag.

Tegenwoordig geven de fabrikanten een veel te korte droogtijd als voorschrift, reken er maar op dat verf langer nodig heeft om te drogen. Meestal wordt drie dagen als droog opgegeven maar reken maar op een week.

PU lak is pas na 1 week styreenbestendig. Dus tussen 3 dagen en 7 dagen zit idd echt een verschil. Mijn indruk is ook dat de lak pas hard wordt na een paar regenbuitjes. (is een gevoel, niets wetenschappelijks)

zwimmer schrijft:
Niet mee eens, met 400 schuur je er bijna niks af, hechting blijft hetzelfde en oneffenheidjes worden juist dikker bij elke laag als je ze niet weghaalt.
Liever een extra laagje dan hobbels en bobbels in je lakwerk, de fabrikanten vinden schuren tussen de lagen ook prima, dus weet niet waar je dit vandaan haalt.
Heb al tientallen potten DD lak wegggesmeerd, altijd op deze manier en altijd met een strak en langdurig mooi en sterk resultaat.