Onderwerp: Volvo Penta MD7a koelprobleem?

Spirit of Mary schreef :
Ik heb schoonmaak azijn gebruikt.
Ger[/quote]

Azijn is prima om te ontkalken maar vaak gaat het bij verstopte koelwaterkanalen (ook) om roest en dat krijg je zelfs niet weg met geconcentreerder azijnzuur , zeker niet met schoonmaakazijn.
Dat poeder zal mogelijk oxaalzuur zijn en dat gaat al wat beter bij roes (10% in warm water).
Veel beter gaat 10-20% zoutzuur bij 30 graden maar dan moet er eigenlijk een corrosie inhibitor bij ( hier meer info:http://www.chemtexlimited.com/acid-inhibitor-for-hydrochloric-acid.html of www.henkelna.com/rodine-18842.htm , bij het bedrijf waar ik werkte bebruikten we meetal Rodine213 als ik me goed herinner ) en je moet direct na het reinigen spoelen met sodaoplosing on alle zuurresten te neutraliseren.
Ja grappig dat een wasmiddelfabrikant ook zoiets maakt.
Maar het spul lijkt inderdaad erg op een soort zeep.
Ad

rdo schreef :
Daar ben ik inmiddels achter. Bij Mulder motoren beide sensors naast elkaar gehad en gemeten. Een NTC heeft default ongeveer een weerstandswaarde van 390-400 ohm. (kamertemp). De koelwateralarm sensor schakelt bij 95 graden en heeft default inderdaad een oneindige weerstandswaarde.

In mijn blok zit dus een NTC (da's raar, want ik heb geen temp meter, maar een alarm) en ook nog eens een met een verkeerde waarde, default 800-900 ohm. Hoe dat er nou weer in terecht is gekomen.......Joost mag het weten. In ieder geval, voor toekomstige referenties is het bij dezen vastgelegd!

Nog even wat keywords voor toekomstige zoekopdrachten:

Volvo Penta MD7a Temperatuursensor NTC Alarm

Okay, vandaag nog 1 poging om de boel makkelijk goed te krijgen. Er staat nu een week azijn in het blok te weken. Ik heb een compressor gehaald en via de aftapplug ga ik eens de boel doorblazen. Met 8 bar zou je met wat mazzel in ieder geval iets moeten kunnen loskrijgen.

Als het daarmee niet opgelost wordt dan gaat de kop eraf. Ben benieuwd!

Ik denk dat 8 bar best leuk is, maar het gaat natuurlijk om de liters lucht per minuut die er langs gaat. Die 8 bar zit nog wel in de slang, maar eenmaal in je blok niet meer natuurlijk.

Let je er op dat je kleppen dicht zijn?

Eens, dat realiseer ik me. Toch zou luchtdruk wellicht iets kunnen doen.

Maar, kleppen dicht zijn? Zie ik iets over het hoofd? De luchtdruk kan toch nooit elders komen dan door de koelkanalen? Het koelwater komt immers ook niet bij de kleppen? Mis ik iets??

mystudio schreef :
Ik heb het in dit draadje al eerder geschreven maar met azijn kun je alleen kalk wegkrijgen maar roest absoluut niet.www.zeilersforum.nl/index.php/...t=25&start=25#446619
En gezien de leeftijd van de motor is roest zeer waarchijnlijk.
Dan i oxaalzuur of zoutzuur (10%bij 35 graden of 30% koud ) de beste optie.
Let op , alleen buiten doen met peroonlijke beschermingsmiddelen en adembescherming(gasmasker) bij zoutzuur.
Of je koopt een speciaal product om koelsystemen te ontroesten.
Google er maar eens op.
Overigens is het doorblazen met perslucht onbegonnen werk. Zowel kalk al vooral roest afzettingen zijn erg hard en blaas je met perslucht echt niet weg.
Bovendien loop je risiko dat je pakkingen beschadigt
Ad

Hoi Ad,

Zeker, ik heb dat met belangstelling gelezen. Voor de goede orde; de motor is inmiddels tweemaal doorgespoeld met Star Brite motorontkalker. Dus, het specialistische spul heeft nog niks geholpen. De azijn die ik er nu ingegooid heb, was meer een actie van baat het niet dan schaadt het ook niet.

Ben het met je eens dat er wellicht veel roest aanwezig is in de koelkanalen en dat azijn dat gedeelte niet oplost. Echter, de evt. aanwezige kalk zou nu wellicht wat opgelost moeten zijn. Nu vraag ik me inmiddels wel af of Star Brite motorontkalker, wat hier speciaal voor is, wel ook geschikt is om roest weg te halen. Waarschijnlijk niet. Bij Mulder motoren hadden ze ook niks anders dan dit.

Jouw oplossing klinkt me nog wat eng in de oren. Geen ervaring mee. Anders zou dat ook nog de moeite van het proberen waard zijn.

Ik zal gaan zoeken naar ontroestmiddel voor de motor.

Bedoel je dit spul van Starbrite?
www.starbrite.com/item/descaling-motor-flush
Dan heb je inderdaad 10% zoutzuur met een inhibitor gehad.
Kun je hier zien in de MSDS:

Dat werkt echter alleen echt goed bij minstens 30-40 , max. 50 graden.
Ad

Dit middel zou ook moeten werken: www.rustyco.nl/

Niet verstandig om 8bar op het systeem te zetten, je blast zo de keringen van je injector sleeve eruit

Centaur Phoenix schreef :
Dat is fosforzuur of hoe ze het hier noemen triwaterstof fosfaat ( rare naam trouwens , heb ik n.b. als chemisch technicus nog nooit gehoord maar klopt natuurlijk wel, H3PO4 ).
www.rustyco.nl/userfiles/file/...ATIEBLAD_RUSTYCO.pdf
Dat gaat inderaad in principe ook maar is een stuk minder sterk dan zoutzuur.
Meer geschikt voor vrij dunne roestlagen zoals je ook wel op de website kunt zien.
Dan is dat spul van Starbrite in ieder geval effectiever maar alleen bioj voldoende temperatuur (40-50 graden!).
En dat heb je natuurlijk niet gehad want dat gaat eigenlijk alleen als je constant rondpompt met een pompje over een warmtebron. En dat is heelaas niet echt iets voor een DHZer.
Of de hele motor in een kist en opwarmen naar 50 graden...

Overigens is fosforzuur ook de reden dat cola een zekere , geringe , ontroestende werking heeft.

Ad

@Fer: okay, ik begrijp nog niet hoe ik de keerringen van de injectors kan 'raken' met perslucht, maar, geloof je, dus, niet gedaan.

@Ad: dat was niet het spul wat ik had. Kan het op hun site ook niet vinden overigens. Het is het spul wat Mulder Motoreren Ridderkerk levert voor het ontkalken van motoren. Ben nu ook wel benieuwd of dat puur en alleen voor ontkalken was, of dat er ook ontroestend middel door zat. Zeker is dat er niks in de beschrijving stond van het op temperatuur brengen van de motor. Daarnaast mocht het maar 15-30 min in de motor blijven zitten. Niet echt iets om te ontroesten zo kort, lijkt me.

Hoe dan ook, de azijn heeft (zoals verwacht) ook niks gedaan. Dus, misschien maar beter doorpakken nu en de kop lichten.

Ik begrijp dat jullie mijn boot niet kennen, maar, iemand die een tip kan geven hoeveel hoogte ik nodig heb om fatsoenlijk de kop te lichten van de MD7a? Zou toch erg fijn zijn als ik niet de hele motor hoef te verwijderen. Ik schat dat ik zo'n 15 cm ruimte boven het klepdeksel heb momenteel.

mystudio schreef :
Lijkt me niet zo moeilijk vast te stellen.
Je hebt minimaal de hoogte nodig die de cilinderkop bouten lang zijn.Dat zijn bij de MD7A draadeinden die in de cilinder zitten .
Zie plaatje beneden.
Je hebt dus minimaal de hoogte van de ciilinderkop nodig om hem na het verwijderen van de moeren de kop over de draadeinden heen te kunnen trekken.
Daarnaast moet uiteraard het kleppendeksel over de kleppen en de nodkkenas met de tuimelaars heen kunnen.
Dus zeg maar voor het eerste de hoogte van het kleppendeksel en daarna voor de kop de hoogte van de cilinderkop maar dat is boven de bovenkant van de kop en niet boven de kleppendeksel.
Samenvattend: je hebt aan hoogte nodig óf de hoogte vvan het kleppendeksel óf die van de kop , afhankelijk van welke het hoogste is.
Ad


A

In de kop zit een koperen huls waar je verstuiver in zit gemonteerd .

deze huls is dus een los deel van de kop en moet dus worden afgedicht ,, dit gebeurt met een o-ring .

Fer schreef :
Zou me niet eens verwonderen als je er met 8 Bar ook een vriesdop uitblaast....
Ad

Zo zomaar kunnen

Okee, binnenkort gaat de boot weer in de stalling en ga ik bezig met het verwijderen van de kop om de koelkanalen te doen. Ik heb nieuwe vriesdoppen weten te scoren en met een beetje mazzel zitten de kanalen dus 'gewoon' dicht bij overgang kop naar blok.
Maar, wat is nu wijsheid? Hoe kijken jullie er tegenaan? Ik kan natuurlijk ook het blok met de mastenlift eruit takelen, op een aanhanger zetten en deze winter helemaal reviseren. Wordt me hier en daar aangeraden. Ik vraag me echter af hoe nodig dit is, gezien het feit dat hij uitstekend start (koud, zonder choke en zonder gasgeven en zonder voorgloeien loopt hij gelijk). Daarnaast LIJKT (ik heb natuurlijk nog niet veel kunnen varen afgelopen maanden) hij geen olie te gebruiken. Voor zover ik het kan beoordelen en anderen ook hebben geluisterd, klinkt het blokje ook mooi. Dus, ik vraag me af of het wel nodig is om het hele blok te reviseren. Is het niet veel slimmer om alleen de kop te reviseren als ik die er toch af heb en het blok maar lekker te laten zitten, hoewel bijna 30 jaar oud? Wat zijn jullie ideeen hierbij?

Zou niet reviseren als het niet nodig is want dit kost echt veel geld, koprevisie zoals op me site beschreven is wel een goed idee maar de rest lekker laten zitten voor wat het is

Wellicht kun je uit het onderstaand verhaal opmaken wat nu verstandig voor je is( alhoewel Fer het hierboven al heel kort aangeeft maar hier nog wat getallen erbij).

Die MD6A uit '74 van mij kreeg ik al lastiger aan de praat. Het was overduidelijk te weinig compressie daar de Dynastart er hem op z'n dooie gemakkie doorheen trok. Dus maar eens naar de VP werkplaats in de buurt gevaren en met de technische baas al over de motor geleund overleg gepleegt. Kwam op het volgende neer. Eerst de kop eraf nakijken/reviseren. Dan als test smeerolie op de zuigers gieten en kijken of dit niet/wel snel verdwijnt.Verdwijnt het snel zijn je veren versleten dus dan blok ook reviseren.Zo niet lekker niets aan doen.
Kop reviseren schatting Euro 1500, hele handel reviseren schatting 5 á
6 duizend euro. In de kop zijn twee klepzittingen vernieuwd en heeft hij de kop geheel ontkalkt.Hij heeft later ook nog van dat ontkalkingsspul in het blok getrokken. Kosten inderdaad rond 1500 euro. Zuigerveren waren nog goed dus niets aan gedaan. Motor start weer als vanouds dus je hoort mij niet klagen.Vraag me niet hoelang het duurt voordat die smeerolie van de zuigers in het carter is gelopen
om te kunnen beoordelen of de veren nog goed of slecht zijn.Heb er natuurlijk wel naar gevraagt doch geen antwoord gekregen. We zullen dit maar onder de noemer "geheim van de techneut" laten vallen .

Groeten,K.Brouwer.

P.S. Dit is deze afgelopen zomer gedaan/uitgevoerd.
Techneut merkte ook nog ( terecht denk ik ) op,was maar een paar
jaar eerder langs gekomen,had je toch aardig wat geld bespaart.

Okee, ik heb vandaag de koppakkingsset voor de MD7A gekregen. Kosten: 115 euro. Valt me eerlijk gezegd erg mee, meende te lezen op deze site dat iemand 250 euro kwijt was.
Maar, deze week nog even goed inlezen op de materie, Fer zijn site nog eens goed bekijken en dan volgende week de kop lichten. Ben benieuwd! Zal een nieuw posting starten voor dit werkje en veel foto's maken, ik zie zelf hoe handig het is om foto's van anderen te zien.

Even een tip die je waarschijnlijk al op me site heb gelezen , zorg dat je alle bouten, moeten enz weer op de zelfde plek terug plaats . Merken met een stift is ook handig

Over de sensor: dit is geen schakelaar. Dit is een temperatuur gevoelige weerstand. Een electro zou zeggen een ntc.

De 900ohm is inderdaad de waarde bij kamertemperatuur. Wat de coefficient is weet ik niet. Ik heb de meter wel getest met een potmeter ipv de sensor. Rond de 150ohm was die volledig uitgeslagen.

De sensor en het metertje geeft dus inderdaad een reele waarde voor de tempertuur van het water aldaar. Maar dan moet dat water wel ook langs de cilinders lopen. Gezien de eerdere foto's van een md17 hier op het forum, zou ik niet zuinig zijn met schoonmaken en uit elkaar halen.

Ik denk dat dit draadje nog best regelmatig gelezen wordt. Daarom hier een plaatje van het spruitstuk van mijn volvo MD7B voor dat ik het ging schoonmaken met oxaalzuur van Fer (Dieseldokter.nl)

Meerdere gaatjes zitten echt helemaal dicht. Zo ook de toevoer in de leiding naar de voorste cilinder.

Kijk goed of er geen flapje van de impellor pomp in een leiding terecht is gekomen.

Een goed systeem om vuil op te vangen is: een stukje nylon kous in een slangverbindening aan te brengen als filter en deze enige malen te vervangen en schoon te maken. Hiermee vang je het zwevende vuil weg.

Voor een geinteresserde: ik heb nog een revisie cilinderkop en een complete Volvo interkoeling voor een MD7a set liggen. Komt van mijn reserve MD7a motor.

Cilinders waren buiten de tolerantie norm en overmaat zuigers zijn niet meer te krijgen.

Er worden nu nieuwe bussen ingeperst.

Maar om een tweede complete motor te maken zie ik vanaf. De tweede motor hou ik beschikbaar als een z.g. short-block.

Bram

Anastasia schreef :
goed bezig