Onderwerp: Teak hout dek op?

Die hele teak-schroef en -plakkerij is altijd al onfatsoenlijk laat staan op jachies
Het is een tamelijk hopeloze poging geweest om houten dekken waterdicht te krijgen en is op de een of andere manier heilig verklaart waardoor we het nog steeds tegenkomen.
Gelukkig dat het financieel een bodemloze put is geworden en kwalitatief nauwelijks nog fatsoenlijk uit te voeren is. Dit zijn toch de laatste strubbelingen tegen beter weten in.

Ts kan het provisorisch nog wat rekken. Ik zou er geen goeie kameel meer voor opofferen

Ilex schreef :
De teakhouten deeltjes zullen onder invloed van zon, regen, vorst, temperatuur voortdurend in de breedte rekken en krimpen waardoor de naden steeds breder en smaller worden.
Als het rubber alleen aan de zijden hecht, zal het onbelemmerd uitgerekt en gecomprimeerd kunnen worden.
Maar als de kit ook onderin vastzit, kan het rubber daar niet meerekken. Dan scheurt het rubber of het rubber komt los van het hout of het hout scheurt nèt naast de naad.

Gepost met de officiële Zeilersforum-app

Dank voor alle reacties en het meedenken. De boot heeft niet veel gekost en hoeft niet voor de eeuwigheid mee te gaan. Kosten effectief opknappen dus.

De Sikaflex 290 kit rekt volgens de specs minder uit dan de Silyl gebaseerde caulks zoals bostik simson. Met smalle naden dus beter Silyl gebruiken. De naden waren c.a. 8 breed. En zijn denk ik in die 50 jaar nooit 8 diep geweest. Goed tips van tapen en bredere naden frezen. Dat gaat dan met twee passages iets van 8 mm worden. De ideale diepte van 8 mm heb ik niet. Dus c.a. 8mm x 4mm + tape probeer ik dan maar en dan hoop ik op minstens 10 jaar waterdicht. Werkt schilderstape? Of moet het een heel gespecialiseerd product zijn?

Prijs van de kit is uiteraard niet het belangrijkste, de echte kosten zitten in de arbeid. Maar duur is niet altijd beter. Marketing is prijzig. Er zijn doorgaans ook prima producten met minder marketing vandaar mijn vraag naar Zettex. Ik ga het in ieder geval testen zoals de bostik simson MSR test op de site van de Arnhemse fijnhout handel. Rapporteer tzt hier terug.

Daar is speciale tape voor, deknadentape van sika

Persoonlijk vind ik een goed gelegd teak dek heel mooi
Maar wel op de buurboot
Mijn ervaringen met een teakdek op een stalen vd stadt heb ik psychisch nog steeds niet verwerkt

Auriga schreef :
Nee.
Op zich zou het wel kunnen werken, maar je krijgt 't er nooit in.
Zoals Ton al schreef: gebruik de speciale smalle tape. Is gewoon te koop bij de meeste winkels die sika verkopen, vaak onder de naam Bodemtape.

Hiervoor werden ook soms de tapes van cassettes gebruikt.

In de tijd dit ik dit soort werk nog deed gebruikte ik altijd twee componenten kit van Saba. Geen idee of het nog gemaakt wordt. De giet variant was mijn voorkeur als het kon. Kan uiteraard alleen bij horizontaal werk. Maar door te gieten weet je veel beter dat de kit ook overaal vult.

Ook Saba bij mijn eerste bootje, prima spul.

helmsman 38 schreef :
Ja, Saba is ook goed. Er zijn allerlei goede merken.
Het voornaamste is dat je zorgvuldig werkt, met goede naadvorm en naadafmetingen, goed aangebrachte primer, goed aangebrachte bodemtape, goed ingespoten kit en dat alles onder de goede omstandigheden (brandschoon, niet te nat en niet te vochtig, niet te koud en niet te warm, goed ontvet).

Ik heb in de loop der jaren allerlei mensen horen zeggen dat Sika slecht is, of Saba, of Simsom, of welke andere dan ook. Allemaal flauwekul, al die producten zijn goed, het ligt eigenlijk altijd aan degene die het verwerkt heeft.

En na het inkitten goed aandrukken, met een smal plamuurmes.

(en maak niet de fout die ik de eerste keer deed door een te dunne 2c kit (van Saba) te gebruiken die als gevolg van de zeeg naar het laagste punt wilde stromen

Ff een update..

Kwart van het dek gedaan uitfrezen ging, maar was echt gedoe met die (soms) uitstekende nietjes waaraan de deuvelfrees te vaak bleef hangen. --> Wanneer ik dit van het winter weer oppak voor de resterende 3/4 wil ik dit aanpakken met geleide latten waarover de deuvelfrees schuift. Ga het hulpstuk dan zo proberen te maken dat de curve in te stellen is. En de frees er in twee richten op kan zodat ik de stuur- en bakboord zijde van de groef in omgekeerde richting kan frezen met een een 2 mm offset zodat ik een 6mm brede groef krijg met 4mm blad. (Snappen jullie het nog?)

Kitten was na schoonmaken en primeren het leuke deel van de klus. Nu laten drogen dan schuren. En hopen dat het dek waterdicht is. Van secundair belang is hoe het eruit ziet. (De naden zijn niet overal even breed...

Ik verwijder de kit met een haaks slijpertje met lamellen schijf. Blijft recht en dat zal ook nietjes gewoon meenemen.

amersfow schreef :
Ik niet.

Waarom niet?
Lamellenschijven zijn waardeloos. Het oorspronkelijk idee erachter was natuurlijk hartstikke leuk: je schuurt snel en er komt steeds nieuw schuurpapier tevoorschijn.
Alleen: dat werkt niet. Binnen enkele seconden is het schuurpapier al stomp, maar het verdwijnt niet. Je blijft dus draaien met een schijf van stomp schuurpapier, wat niet alleen niet werkt maar ook het hout laat verbranden.
Ik heb recent (tegen beter weten in) weer eens een paar dure lamellenschijven gekocht en geprobeerd. Echt knudde, ik heb ze snel in de vuilbak gedonderd.

Overigens vind ik het heel knap van je als je met een haakse slijper zuiver rechte naden kunt maken. Ik kan dat niet.

Een frees gaat alleen wanneer je 'm helemaal gefixeerd hebt rechtuit. Anders gaat die zo zijn eigen weg en neemt zo extra happen hout. Heb ik met het slijpertje geen last van. (Hij heeft zelfs een gyroscopische werking met dat gedraai).

Goed, omdat mijn vingers jeuken bij allerlei goedbedoelde adviezen omtrent naden opleuken, zal ik mijn goedbedoelde advies er bijzetten.

Naden in een teakdek moeten strak zijn, overal even breed, diep genoeg, met scherpe bovenhoeken en met brandschone (doch niet verbrande) flanken.
Elke afwijking en kronkel is blijvend zichtbaar en storend.

Wat werkt niet?
-Uit de hand werken.
-Een geleider in de naad zelf.
-Kloten met een multitool (want hoe ideaal dat ook lijkt, het gaat altijd mis).
-Schuren in de naad.
-De naden vormen met een cirkelzaag.

Wat werkt wèl?
-Verwijder eerst de ergste kwakken kit en zoveel mogelijk de ijzerwaren (nietjes en zo). De ideale universele manier bestaat niet, dat verschilt van dek tot dek en van naad tot naad. Soms kun je met een smalle stompe schroevendraaier de naden leeghalen, soms met een scherp beiteltje of gutsje, soms met een heel klein cirkelzaagje, soms geholpen met een multitool (maar wees dan voorzichtig met de flanken!!). Probeer maar wat bij jou het beste werkt.
Waarom deze voorbehandeling? Bij het latere frezen willen klonten kit en losse nietjes wel eens wegschieten of beklemd raken rond het freesje, wat de flanken van de naad beschadigt. Dan is het fijn als de ergste shit al weg is.
-Frees de naad uit met een bovenfrees. Het hoeft geen zware machine te zijn, maar wel een stabiele met een degelijke vlakke zool. Een compacte machine is prettig om goed in de hoeken te kunnen komen. Accumachines zijn minder prettig omdat die dikke accu al gauw in de weg zit en omdat het zwaartepunt te hoog ligt. Gebruik een hardmetalen freesje van uitstekende kwaliteit en gooi die weg zodra het scherpste eraf is. Draai niet door met een onscherpe frees, anders verbranden de flanken van de naad en zal de kit niet hechten. Roken=stoppen.
-Maak een goede geleider voor de frees, dat is niet moeilijk maar wel heel bepalend voor het uiterlijk van het dek. Hoe doe ik dat? Ik gebruik een lange strook triplex van pakweg 8 tot 12 mm dik, en met een breedte die een compromis vormt tussen souplesse en stijfheid. Hoe krommer de naad, des te smaller de strook. Verder maak ik een flink aantal blokjes waarin 1 schroef zit. Ik klem de geleiderlat vast op het dek met die blokjes, om de 15 tot 20 cm, waarbij ik de schroef in een volgende of vorige naad zet.
Bepaal eerst, met een stukje frezen in een proefstuk, wat de exacte afstand is tussen de geleidelat en het freesje. Oefen ook het beginnen en het eindigen van het frezen, zodat je daar later geen rare zwabbers maakt.
Er zullen altijd plekjes zijn waar de machine niet kan komen. Daar komt dan het nobele handwerk bij kijken. Maak daar geen zooitje van! Werk met scherpe gereedschappen!
-Werk proper. Steeds weer de stofzuiger erbij (maar geen stofafzuiging direct aan de freesmachine, want de slang bemoeilijkt het sturen ervan). Teakhout is vrij zacht, als je op vuil stapt veroorzaakt dat deukjes in het hout. Leg stroken hardboard ofzo neer om je gereedschap op te leggen.
-Denk na en bereid alles goed voor. Een mislukte naad is een ogenpijn voor eeuwig.

amersfow schreef :
Ja, ik schreef al dat ik je heel knap vind.