lodewijk stegman schreef :
Ja, het doorprinten van weefsel op een gladde epoxyhuid die met een donkere kleur is afgewerkt, is een bekend verschijnsel. Wat mij overigens niet zo stoort; ik ben het als een soort gegeven gaan beschouwen. Bij lichte kleuren blijft het vrijwel geheel achterwege. De buiskap die ik heb gebouwd is heel licht grijs. Geen doorprint te zien.
Die postcure is een vereiste waaraan de meeste hobby-bouwers niet kunnen voldoen, lijkt me. En als schuren bij dure epoxy werkt, dan zal het ook bij goedkope wel werken, toch? Want als die doorprint eenmaal heeft plaatsgevonden, dan stopt het proces toch wel een keer, neem ik aan. Eigenlijk lijkt de doorprint bij goedkope epoxy me een resultaat van een onbedoelde postcure, door middel van een fel zonnetje en en flink warmte opnemende huid.
Maar hoe zit het nou met die dure, harde, gepostcuurde epoxy. Het klinkt als glas, heb ik begrepen. Maar hoeveel vervorming kan het hebben voor het breekt?
Bij een postcure druk je in principe de tg voor de temperatuur uit. 10 graden per uur maximaal in een vrijstaande postcure (tegen vervormingen), in een mal mag je iets harder. In een ongecontroleerde postcure, in de zon bijvoorbeeld, kun je daar overheen gaan, wat de eigenschappen van de epoxy aantast.
Er zit ook een maximum aan. Bij duurdere epoxies ligt die hoger, dus eenmaal een postcure tot 80 graden gehad, kan de epoxy zo'n 90 graden hebben, zonder dat het rubberachtig wordt, en gaat printen e.d.
Bij goedkope epoxies zit het meestal rond een graad of 60. Eenmaal 50 graden geworden zal het dus die 60 graden aankunnen. Als het daar overheen gaat, zal het weer rubberachtig worden, die waarde van de tg gaat niet omhoog.
Dus waar duurdere epoxies in de zon een keer goed warm worden, doen ze na het schuren niets meer, tot ze een keer nog warmer worden. Goedkope epoxies zullen steeds weer over hun tg heen gedrukt worden, waardoor schuren geen zin heeft.
En inderdaad, het wordt iets stijver, sterker, en brosser, maar voor dat laatste zijn er de vezels. Een van de redenen waarom je het percentage hars zo klein mogelijk wil houden.
En of de d.h.z. er het kan ook kan doen? Zonder meer! Een doos, een fohn, of verfstripper, een gat of 2 in de doos, wat tape, een infrarood thermometer en je kunt los. Iets luxer is een thermokoppel en een PID controller. (en ja, dat gebeurt bij de prof's ook nog wel eens als er geen oven beschikbaar is
Kost wel extra uren om de temperatuur in te stellen en te administreren, in de normale ovens gaat dat automatisch
)
Nachtvlinder schreef :
Wel vreemd dat deze gegevens niet openbaar zijn: een professionele (niet alleen boten)bouwer moet toch kunnen engineeren bv hoe lang een produkt uit moet harden en hoe de gemengde hars behandeld moet worden?
In de datasheets staat genoeg info, bijv. :
www.gurit.com/-/media/Gurit/Datasheets/ampreg-26.pdf
Daarbij doen veel jachtbouwers ook nog ontzettend veel tests zelf, maar die worden niet gepubliceerd.