Onderwerp: Balsacore vervangen bij Kelt 800

Het kwaad is al geschied. Nu gaatjes boren levert weinig je op. Het is ook complicerend bij de definitieve reparatie van buitenaf.. Dan wordt zo wie zo alle vochtige en rottige balsa verwijderd.

3D core heb ik een paar paneeltjes mee gemaakt. Ik ben niet heel enthousiast (te zwaar) maar voor jouw reparatie lijkt het prima bruikbaar. Al zou ik liever schuim gebruiken. Informeer eens bij Bouwmeester in Diemen of ze niet een paar stukjes Corecell over hebben.

Het dek is licht gebogen en ik las dat schuimplaat met een fohn er op moet worden gebogen.

Het gewicht speelt hier geen rol.

Bouwmeester ga ik checken, bedankt voor de tip.

Heb ooit bij mijn Golden Shamrock aan de binnenkant alles verwijderd, en tegen de buitenschaal 3 plaatjes 5 mm wbp gelijmd. De eerste met verdikte epoxy, andere 2 met houtlijm.

Het luikje is al eerder met kit provisories ontlekt door een vorige klusser en de mastvoet moet misschien ook hersteld worden, dus denk ik maar beter de buitenkant open te halen.

Brassman schreef :
Nee hoor dat hoeft niet. De lichte buiging is makkelijk op te lossen door af met smallere strookjes te werken, wat gewicht te plaatsen of op een andere manier aan te drukken.
Overigens is dat 3D core ook prima hoor. Mijn persoonlijke voorkeur kwam iets te sterk naar voren


Edit:overigens is schuim (ook 3D schuim) samendrukbaar. Dus onder beslag en de mastvoet moet je een harder materiaal toepassen. Door werven wordt daar vaak multiplex voor gebruikt, of HD schuim of massief laminaat.

Ik heb bij 2 van mijn catamarans de balsa dekken vervangen
met corecell van Bouwmeester. Ze vertelden mij toendertijd dat ze niet aan
particulieren verkopen, maar als ik een hele plaat afnam ze deze wel wilden
leveren. Beetje vreemde gang van zaken.

Wat betreft de bolling van het dek, bij mijn eerste project waren de
voordekken erg plat het zag er niet uit, maar wel bruikbaar.
Bij de tweede catamaran had ik mijn lesje geleerd en heb van dik karton
om de 40 centimeter de bolling overgenomen.
De corecell zoveel mogelijk deze bolling laten volgen door ze warm te stoken
met een föhn en waar dat niet mogelijk was de corecell te dik opgebouwd en
met een rasp in vorm gemaakt. Corecell buigt uit zichzelf al redelijk,
afhankelijk van de dikte.

A

met een cirkelzaagje eventueel een paar zaagsnedes maken waar de boel niet wil buigen, makkelijker dan warm stoken. 3D core buigt van zichzelf al prima, maar is inderdaad wat zwaarder. Fram is een beetje verwend, Corecell is veruit het fijnste om mee te werken, haha.

Dank voor de inzichten zover.

Ik denk dat ik voor de 3D core ga, maakt het bestellen van materialen wat simpeler (een leverancier).

Voor de mastvoet ga ik eerst maar eens kijken naar wat er nu inzit.

Ondertussen is het ineens september..
Fijne zeilzomer gehad en alvast wat voorbereidende inspectie gedaan met behulp van de boormachine en een rvs tig lasdraad.
Een gat geboord in het plafond en vandaaruit wat gesondeerd.
Ziet er niet geweldig uit en na nog enkele proefgaten en pulkwerk geconcludeerd dat het niet de mastvoet is maar voornamelijk de airvent en het dakluik waar de lekkage zit. Ik heb de beluchter er afgehaald en het is total wetness rondom wat ik al wel verwachte.

Tijd voor plan-b

"Heb ooit bij mijn Golden Shamrock aan de binnenkant alles verwijderd, en tegen de buitenschaal 3 plaatjes 5 mm wbp gelijmd. De eerste met verdikte epoxy, andere 2 met houtlijm.'

Omdat ik toch niet bij de mastvoet hoef te zijn denk ik aan net als Helmsman eerst aan de onderkant te werken en een rechthoek uit het plafond te zagen tot net voorbij het (verwijderde) dakluik en de boel goed schoonmaken.
Daar 3 platen 3,6 mm (wbp verlijmd) triplex in te passen. Bovenkant tegen het dek verlijmd, tussen de platen denk ik glasweefsel te lamineren en de onderkant blijft nog schoon om te kunnen stutten (de drie platen goed tegen het dek te drukken).
Zodra dat allemaal een beetje droog is de onderkant afwerken met glasweefsel. Als iemand tips heeft over boven je hoofd lamineren (welke max. dikte weefsel blijft nog plakken, evt. epoxy iets indikken?) of andere ervaring met een dergelijke klus dan houdt ik me aanbevolen.

Daarna verder op het dek met wat er nodig is om dakluik en de beluchter terug te monteren.

zou je daar niet een kunststof (schuim) plaat voor gebruiken? nooit meer rot.

Dat zijn toch wel ingrijpende klussen.
Zag hier ooit dat er iemand een halve Dufour (2800 ?) uit elkaar had gemeubeld en weer in elkaar ging zetten. Helaas het eindresultaat nooit meer gezien.
Ik vraag me altijd af hoe erg is dat nou werkelijk ?
Ik begrijp dat je liever geen natte delen in je romp wilt hebben al was het alleen maar al om tijdens vorst schade te voorkomen maar verder, wat kan het kwaad ?
Heeft het constructieve gevolgen. Ik weet het niet.
In ieder geval succes met wat je ook gaat doen..

Reed schreef :
Ik wel dus ja, dat heeft constructieve gevolgen. Het is een sandwich die zijn stijfheid ontleent aan relatief dunne binnen- en buitenschalen die verlijmd zijn aan een kern. Die kern is daarbij onderhevig aan ondermeer afschuif spanningen. Als die kern niet meer doet wat hij moet doen, bijvoorbeeld door delaminatie als gevolg van houtrot, is de verbinding weg en hou je twee slappe schalen over. Dat kun je ook voelen, de boel veert door.

Vergelijk het met een stalen H-balk. Als je daar de verticale flens er tussen uit haalt blijft er van de sterkte en stijfheid van die balk niet veel meer over.

Ik wilde eerst vanaf het dek werken met schuimplaat maar de glasvezel aan de onderkant is verzakt en op sommige plaatsen verzwakt. als ik vanaf de onderkant werk met multiplex kan ik het dek beter met stempels ondersteunen en de boel stevig aandrukken wat met schuim moeilijk zal worden.

Het is geen simpel klusje, maar wel te doen denk ik.

Schuim is anders wel lekker makkelijk werken hoor, zeker zo boven je hoofd. Hoeft ook niet aan één stuk (hout trouwens ook niet) en kleine (pas)stukjes blijven al vanzelf wel plakken.

Moet het schuim niet compleet verzadigd zijn met epoxy voor je het monteert? Ik ben enigszins bang voor de zwaartekracht als ik het boven mijn hoofd gebruik en kan het natte schuim niet tegen het dek stempelen om het in de bolling te drukken.

Schuim is juist makkelijk in de ronding te drukken. Verzadiging is niet aan de orde. Schuim heeft een gesloten celstructuur dus het enig wat je vult zijn de open celletjes aan het oppervlak. Hoeveel dat is hangt weer af van het type schuim.

Als je het schuim insmeert met dikke epoxy van microballoons (ik gebruik uitsluitend de rode versie) en ook de onderzijde van het dek, kleeft dat al behoorlijk. Het weegt niet veel dus blijft makkelijker zitten dan multiplex. Hier en daar een beetje hulp van een paar steunlatten is alsnog wel nodig denk ik. Zelf heb ik zo’n klus nog nooit hoeven doen (gelukkig
maar werken met schuim kent geen geheimen meer voor mij.

Ik denk niet dat je het juiste schuim in gedachten hebt, structureel schuim is vrij stijf, en niet met je vinger in te drukken.

Dan zou ik de onderkant 'schoon' kunnen houden bij het inlijmen en er een tiplex oid plaat tegenaan stutten. Daarna de onderkant lamineren..

@JRomkes
Ik neem aan pvc schuim. het is een strook van Ca 100 x 45 cm. met een bolling van Ca 5 cm. dus het hoeft niet veel te buigen.

Is 3D core veel anders in gebruik m.b.t. epoxy-verzadiging?

nee, iets meer hars in de kerfjes maar praktisch niet merkbaar, als het goed is staat het hars verbruik wel in de documentatie, anders leverancier even vragen. Ik reken ongeveer 300g/m2. De kerfjes kun je na uitharden van onder ook nog dichtsmeren. voor 3d core is een plaat dun multiplex (ff folie overheen doen, mocht er iets doorlekken) makkelijk, als je een plaat 'plain' schuim hebt, zonder blokjes of kerfjes dan zijn kleinere plaatjes weer makkelijker, dan zie je beter of die overal goed zit, en kun je ze eventueel nog iets verplaatsen om anders/harder te drukken.

300 g/m2: is dat totaal of per zijde?

De 3D manual geeft surface 200 gram /m2 ,zal per zijde zijn en 50/60 gram /m2/mm dus Ca 500 gram voor 1 m2 bij 10 mm beide zijden.

Het viel mij tegen die 3D core. Ik denk eerder 300 dan 200 gram/m2 per zijde. Maar evengoed is dat hier geen enkel probleem en er komt alleen verdikte epoxy op. Met de bruine micro niet meer dan een kwart of nog minder aan epoxy.

Dank voor alle info en het meedenken tot zover, tijd voor plan C.

Een mix van plan A en B ; Vanonder met 3D-Core.

Iemand nog tips over het weefsel voor de onderkant, wat er zit is zwaar weefsel en om die dikte te halen zal ik wel meerdere lagen dunner weefsel moeten gebruiken. Wat werkt nog qua gewicht bij het boven je hoofd lamineren.

Ik werk graag met 450gram 45/45 legsel. 3 laagjes ondersteboven krijg ik wel voor elkaar, misschien nog wel een paar meer maar daar nooit behoefte aan gehad.
Zo wiezo moet je van te voren het weefsel verzadigen. Dan oppakken en boven je hoofd plakken. Dat betekent steeds kleine opppervlakken. Ik zou dat doen met stroken van 10-15 cm. breed en steeds met halve overlaps. De eerste sessie is dan meteen 2 lagen dik. Je kunt zien hoe dat gaat, doorgaan of een paar uur wachten voor de volgende. Die zou ik dan haaks op de eerste leggen.
Overweeg te soppen met een radiatorkwast. Heb je minder last van druipers op jezelf. Draag een pet, bril en lange handschoenen.