Onderwerp: Alu corrosie aanpakken (Koopmans 42-ketch-alu)

brambo schreef :
Ja, maar als je met een verkeerde materiaal/legering vol last, treedt er weer corrosie op rondom de gelaste putjes.
Het vollassen zelf is niet spannend, maar inderdaad goed uitslijpen en na het lassen weer vlakslijpen. Veel werk.

Calidris schreef :
Ja dat lees ik nu ook elders. Lab is te duur, andere opties zijn problematisch. Ik hoop dat aluboot nog weet wat ze in 1976 gebruikten.

Ik heb ondertussen het gladde alu in de epoxy gezet, maar waar er putjes inzitten wil ik toch laten lassen, en dit is vooral waar het onderwaterschip aan de stalen kiel vastzit, met een barriere ertussen.

Hiervoor moet ik toch de legering weten. Ik hoop hier binnenkort een antwoord op te krijgen.

Pas sinds een decennia gebruiken ze in Nederland de internationale aanduidingen voor aluminium. Te weten de 5083 an 5086 legering voor plaat materiaal (5086 is de betere) en 6061 voor geextrudeerde profielen. Deze komen echter in verschillende hardheden en verschillende behandelingen (temperings). Tot ongveer 2010 noemde Nederlandse werven dit allemaal AlMg4.5. ofwel een aluminium legering met minimaal 4.5% Mg daarin. Iets anders werd er gewoon niet gebruikt en de 4 cijferige Amerikaanse aanduidingen zijn tot voor kort nooit in Europa gebruikt (uiteraard zijn er enkele uizonderingen). De werf vragen wat ze gebruikt hebben is dus volkomen zinloos. Voeg daar aan toe dat boten die niet onder klasse gebouwd werden (en nog worden) geen test certificaten van het gebruikte materiaal nodig hebben en dat de materiaal leverancier dus altijd op de blauwe ogen geloofd werd dat dit de jusite lagering was. Nu word er erg weinig gesjoemeld in Nederland met dit soort dingen en aluboot heeft altijd goede rompen afgeleverd, dus dat dit een Mg legering is kun je gewoon van uit gaan.

Corrosie bestaat in vele vormen en soorten en kan heel erg diverse oorzaken hebben. Corosie komt meestal et eerst tevoorschijn bij scherpe hoeken omdat verf nu eenmaal het eerste gaat. Dat het bij huiddoorvoeren gebeurt is dus geen verassing. Ook met plastic huiddoorvoeren en met aluminium huiddoorvoeren ben je echt niet veilig voor galvanische corosie. Er zijn veel plastic soorten die grafiet bevatten, dat is na koper zo ongeveer de grootste vijand van aluminium. Zijn het dus grafiet vrije plastic doorvoeren? Aluminium doorvoeren zijn nooit van 100% aluminium, de kogel is hoogst waarschijnlijk van RVS want alu is simpelweg niet hard genoeg om een kogel van te maken. Ook daar zitten kunsstof delen in welke in sommige gevallen grafiet bevatten. Aluminium van zichzelf heeft geen sterkte, daar worden dus andere metalen aan toegevoegd. In het geval van zeewater bestendig aluminium voegen ze voornamelijk Magnesium toe. In sommige andere legeringen koper (weet ik klink tegenstrijdig, maar heeft zo zijn voordelen in sommige legeringen) zo heeft iedere legering zijn voordelen (3000 serie, 5000 serie, 6000 serie, 7000 serie etc), maar alleen enkele vormen van de 5000 serie (oa. 5052, 5083 en 5086) zijn zeewater bestendig. De kans dat de afsluiters van juist dat materiaal gemaakt zijn is vrijwel nul. Dus het is bijna gegarandeerd dat de aflsuiters van een andere legering zijn en dus andere metalen bevatten.

Dan is er nog de mogelijkheid dat een onwetende in het verleden er ooit eens koperhoudende anifouling onder gesmeerd heeft, je zal ze de kost moeten geven die dat doen...

En als het op elektrische systemen aankomt, dan is hoogst waarschijnlijk je motor de grootste boosdoener. Er zijn maar zeer weinig motoren die niet geaard zijn. Dat wil zeggen dat de retour van alle sensoren, de start motor en de dynamo gewoon op het blok zitten. Dit betekend dat als zowel de positief als de negatief van de motor niet met een schakelaar aan de accu verbonden zitten, dat de accu altijd in verbinding staat met het casco. Dat is verreweg de grootste oorzaak van corrosie, en de symptomen hoeven niet direct bij de motor of de schroefas plaats te hebben. Dit zou ik dus als eerste nalopen. Er moeten minimaal twee draadjes van ieder 'apparaat' aan de motor naar het paneel of de accu gaan. Als dit het niet is dan is de kans groot dat je motor de oorzaak is.

Hoe oud is de boot? Hoe lang is de corossie er al en hoeveel erger word het ieder jaar? Met andere woorden, is het een probleem of alleen maar een angst?

brambo schreef : Dit is het slechtste advies ooit, absoluut niet opvolgen!

Ten eerste:
Zeewater bestendig aluminium verliest 50% van zijn sterkte in de zogenaamde heat affected zone van de las (de HAZ). De remedie is dus aanzienlijk erger als de kwaal.
Ten tweede:
Aluminium krimpt aanzienlijk tijdens het afkoelingsproces. Hierdoor krijg je veel ongewenste spanning in het materiaal wat zelfs tot krimpscheuren kan leiden.
Ten derde:
zeewater bestendig aluminium las je nooit met hetzelfde vul materiaal. De meest voorkomende is 5381 of 5356 vul materiaal voor het lassen van 5083 en 5086.
Ten vierde:
Aluminium wat niet dikker is als 25mm moet je absoluut niet voor verwarmen en juist zo snel mogelijk laten afkoelen. Ten alle tijden moet je temperaturen van 70C tot 200C vermijden in 5083 en 5086 aluminium. Tijdens het lassen word het natuurlijk heter, maar de afkoeling door die grenswaarden moet juist zo snel mogelijk gebeuren. Om de temperatuur zo snel mogelijk te bereiken tijdens het lassen voeg je helium toe aan de Argon. Hoe hoger het percentage helium, hoe heter de las word in hetzelfde tijdsbestek. Lassen altijd voorkomen als het niet nodig is. Absoluut 100% zeker nooitmaar dan ook nooit corrosieputjes gaan vollassen, dat is het doodsvonnis voor je boot.

Stap 1: de uitrusting op je motor goed bestuderen: moet dubbel polig geisoleerd uitgevoerd zijn.
Stap 2: nagaan of er in het verleden geen koperhoudende antifouling gebruikt is.
Stap 3: Nagaan of er grafiet in de plastic aflsuiters gebruikt zijn en mogelijk of er een koperhoudende legering gebruikt is voor de alu afsluiter.
Stap 4: probeer de geschiedenis na te gaan. Als het 40 jaar geduurd heeft tot dit stadium, is het dan wel echt een probleem?

Overigens wel frappant dat je een aluminium boot hebt met een aangezette kiel. Dat is haast vragen om problemen.

Erik, dank je wel voor dat tegengas.

Zo geldt maar weer, bezint eer ge begint. En ik ga me dus even bezinnen.

Ik heb wel al een antwoord op het alu op de boot en zoals Erik al zei: "dat dit een Mg legering is kun je gewoon van uit gaan", klopt.

De boot is blijkbaar van "zeewaterbestendig aluminium" oftewel: EN AW-5083 H111 ( ALMg4.5Mn).

Ben toch weer terug bij anodes overwegen.
Een koopmans even verder, heeft wel anodes, en 1 hiervan is: www.anodesdirect.co.uk/wp-cont...05/MME4AB.pdf?x58361 met een "Electrochemical capacity" van 2700 AHr / Kg

Helaas kan ik dat getal voor mijn ALU (zie hieronder) niet vinden. Ik neem toch maar aan dat dit goed zit en dat deze ALU anodes idd het beste zijn. ALU alloy heeft volgens mij het voordeel op alle watertypes nog enigzins te werken.

Erikdejong schreef :

Bij een schade wordt er toch ook aan de alu romp gelast ? Nooit gehoord dat er dan problemen ontstaan. Bij de bouw gebruikt men toch ook lasdraad van hetzelfde materiaal als de alu plaat.

Verder is een goede controle van het electrisch systeem van belang. Risicovol vind ik een electrische bilgepomp. Die soms ook nog continue aan blijft staan.

Een aluminium ballast kiel geeft weer een ander gevaar. Als er dan water tussen het lood van de ballast en de romp komt dan heb je een groter probleem.

Zo is het met ieder materiaal wel wat.

brambo schreef : Er is een gigantisch verschil tussen putjes dichtlassen of een reparatie las. Als er een nieuw stuk inegzet word dan is de centimeter aan weerskanten van de las slechts half zo sterk als de rest van het aluminium er omheen, dat is een gegeven. Dat gebeurt ook als je de huidplaten aan elkaar last en daar is opzich niets mis mee want daar is de huiddikte op berekend. Moeten er vele reparaties gedaan worden dan word de hele huidplaat eruit gesneden en een nieuwe erin gezet zodat de lassen op dezelfde plek zitten. Ga je putjes dichtlassen die over een groot oppervlak verspreid zijn dan ga je de hele plaat verzwakken en ook nog eens onder spanning brengen doordat aluminium krimpt als het last.

Bij de bouw gebruiken ze nooit dezelfde lasdraad als het basis materiaal. Sterker nog, 5083 of 5086 draad bestaat niet eens. Deze twee materialen las je met 5183, 5356 of 5556 draad.
Dat is in de praktijk nu juist weer helemaal geen probleem. Beter is uiteraard om de boel droog te houden, maar een halszaak is dat niet.
Dat is zeker waar, maar aluminium is een van de materialen waar de meeste spookverhalen de ronde over doen en waarvan 99% niet waar is of niet waar hoeft te zijn.

pseudophilo schreef : Die 2700AH/kg is hoeveel elektrische energie nodig is om één kilogram anode te laten verdwijnen. De aluminium legering van de boot heeft met dat getal verder weinig te maken. De diverse alu legeringen reageren zo'n beetje allemaal hetzelfde op het anode materiaal.

Indien het elektrische systeem goed is aangelegd is er geen reden om een anode te installeren. Anodes zijn er om symptomen te bestrijden, ik ben zelf van mening dat het beter is om de oorzaak van de elektrolyse weg te halen. Een anode ophangen en regelamtig vervangen is zeker minder werk als de echte oorzaak uitvinden.

Ben je er verder al achter of de corrosie nog steeds actief is en wat voor antifouling er op de boot zit?

Erikdejong schreef : Da's goed om te weten. Bedankt.
Erikdejong schreef :
-antifouling: trilux 33 geloof ik. Precies voor ALU. Ik heb dat er nu allemaal af. 5 lagen interprotect aangebracht (op de alreeds maar beetje afgeschuurde 3 lagen interprime 820 en 1 laag interprotect). Er komen nog 5 lagen interprotect bij. Dus 10 + vorige lagen. Hopelijk is het dan waterdicht. Nieuwe antifouling wordt interspeed

-oorzaak corrosie. Moet nogmaals kijken, maar motor is niet dubbelpolig geinstalleerd. Schijnt in Zuid Holland een bedrijf te zitten die het massavrij maakt? Tja... motor eruit halen, da's nog niet zo eenvoudig, dus ik moet even naar andere opties kijken. Maar dat zal iig een grote boosdoener fixen.

Eens. Ik heb ook geen anodes, geen antifouling of andere onderwater coating en geen gaatjes Bootje is nu 22 jaar oud en na de bouw nooit meer een werf gezien.

Aandrijving is elektrisch. Schroefas in rubber lagers en een geisoleerde stuwblok. Alle huiddoorvoeren zitten in de zwaardkast, en komen boven de waterlijn naar binnen. (Zonder afsluiters)

Erikdejong schreef :
Als er groot aantal putjes aanwezig zijn, dan ga je uiteraard niet al die putjes oplassen.

Echter lokaal een paar beschadigingen bijwerken wordt toch echt regelmatig gedaan of een klein stukje plaatmateriaal vervangen.

Zeewater lekkage tussen de aluminium kiel en de loden ballast. Is geen probleem ?. Over spook verhalen gesproken.

Spookverhalen over polyester constructies zijn er overigens veel meer.

Wat te denken van de polyestermite ? Of al die osmose onzin verhalen.

Motor massavrij maken is een kwestie van startmotor, dynamo en sensoren vervangen voor massa vrije typen.
Niet moeilijk, waarschijnlijk wel kostbaar.

pseudophilo schreef : Dan is je motor waarschijnlijk de boosdoener. Je motor hoeft er niet uit om dat op te lossen. Het zijn een aantal onderdelen die vervangen moeten worden.

Aangezien we sinds kort een aluminium motorboot hebben, moet ik ook ook alert zijn op een massavrije installatie.

De startmotor hoeft mogelijk niet vervangen te worden als je tussen motorblok en min van de accu's een massarelais monteert. Dit relais sluit alleen kort tijdens het starten. Hierna is je motorblok weer vrij van de min van de accu. Dynamo kun je mogelijk monteren met isolatiebussen. Blijven alleen de sensoren over die vervangen moeten worden. Dat is wat kosten betreft nog wel te overzien.

Met een dubbelpolige schakelaar en twee lampjes tussen + en - met het midden van de twee lampjes aan de romp kun je direct zien of de romp massavrij is.

aha, massarelais, die kende ik niet ga ik eens opzoeken bedankt voor de tip!

Ben ik effe blij dat we volgende week relais gaan behandelen op de elektra-cursus.