Onderwerp: storing koelkast besturing?

Een accu die in rust 12,4 volt laat zien is meer dan half leeg en meer waarschijnlijk oud en versleten. Zelfs met de lader er aan is het naar de vraag of die twee samen de opstartpiek aan kunnen. Probeer het eens met een goeie accu.

Die bedrading mag dan in de boot hebben gezeten toen je hem kocht, maar het is niet de juiste kabel voor aan boord. Door trillingen kan er een scheurtje/kabelbreukje zijn ontstaan. En anders grote kans dat dit vroeg of laat alsnog gebeurt. Vervangen is ook op lange termijn de betere optie.

12,4 volt in rust is toch niet heel slecht (maar dan is de accu of niet vol, of niet meer in erg beste staat)? Volgens een aantal websites zit je dan op iets van 80% lading.
Hoe dan ook: ik kan me niet bedenken hoe een te lage accuspanning zorgt voor een klappende zekering.

Ik heb (denk ik) een vergelijkbare compressor.

Die is aangesloten op een load uitgang van een regelaar die maximaal 20A levert.
Start op een accu spanning van 13.00 V en stopt op 12,85 V.

Een gemeten startstroom was 13A. Mijn bedrading 4 mm heeft wat meer lengte, mogelijk wat hogere weerstand dan van TS.
Het kan dus zijn dat startstroom van TS net over die 15A van de zekering heen gaat.

Maar waarom zou het dan bij hem thuis met testen, met (ik neem aan, anders zet ‘ie ons wel heel erg op het verkeerde been) dezelfde zekering, wel goed zijn gegaan? Dan ligt het toch niet aan een te grote startstroom?

ReinierZeilt schreef : 120watt /12v = 10A
120watt / 10V = 12A

Ook:
De 24 volt versie van de besturing is afgezekerd op 7,5 ampere,
de 12 volt versie is afgezekerd op 15 ampere.

koko schreef :
Leuk bedacht, maar dan ga je ervan uit dat de compressor ook bij een lagere spanning hetzelfde vermogen zal verbruiken. Dat is nog maar zeer de vraag.

Wet van Ohm (middelbare school electro): V = I.R. R = weerstand. Bij 12V en 10A R = 12/10= 1.2 ohm.
Ik zie niet in waarom de weerstand bij een lagere spanning opeens heel erg zou veranderen, dus bij V=10V: I=V/R= 8.3A. En ja, het vermogen daalt dan dus ook. Net als een gloeilamp minder hard gaat branden als de spanning inzakt.

Smooth Operator schreef : En je koelkast niet oneindig hoge stroom trekt als de spanning naar 0 zakt.

[i]Maar waarom zou het dan bij hem thuis met testen, met (ik neem aan, anders zet ‘ie ons wel heel erg op het verkeerde been) dezelfde zekering, wel goed zijn gegaan? Dan ligt het toch niet aan een te grote startstroom? [/i]


Die 13 A die ik gemeten heb was op een willekeurig moment, bij een hogere of lagere accuspanning zou die wat verschillend kunnen zijn.

Ik vind die 13A toch wel kort bij de zekering van 15 A liggen.
hoe snel is die 15A zekering?

De bedrading thuis is anders dan aan boord, misschien net genoeg om het verschil te verklaren.

Wanneer dit mij zou gebeuren zou ik een tragere 15A of een 20A zekering proberen, met een paar multimeters aangesloten om het gebeuren te kunnen volgen.

Wanneer dit zonder probleem gaat zou dat voor mij de oplossing zijn.

De stroom bij starten is (na de startpiek) korte tijd zo´n 3A en varieert daarna tussewn 2,3 en 2,6A gemeten door de Victron 100/20

Een gewone trage zekering kan kortstondig veel meer stroom aan. Bij een fast ligt het aan wat de fabrikant een goed idee vond. Staat als het goed is in de datasheet van de zekering.

Alles werkte thuis dus het probleem moet in de boot bedrading zitten. Tenzij de compressor niet bedoeld is voor een zeilboot/mobiel gebruik. Thuis zet je hem netjes rechtop. Maar ik neem aan dat hij het voorheen gewoon altijd in je boot goed gedaan heeft. Ik vraag het maar, je komt de gekste dingen tegen.

Hoge overgang weerstanden kunnen in extreme gevallen voor hogere stroom zorgen maar alleen bij een actieve load. Zo heb ik een boost converter gebouwd om wat met het principe te spelen. Bij te lage spanning werd de mosfet niet meer correct aangestuurd. De comparator liep vast tegen de rail en stuurde de mosfet vol open en die vormde zo een kortsluiting ipv te blijven schakelen. Dat was echter een primitieve minimale basis configuratie. Zo'n controller zit meestal vol met protectie en hoort daar rekening mee te houden. Spanning te laag, compressor uit. Te veel stroom, compressor uit.

Klapt de zekering van de controller of van de compressor ?

Inrush stroom kun je met een gewone meter/stroomtang niet altijd meten. De meter moet daarvoor een speciale functie hebben, vaak lukt het wel met min/max maar die moet snel genoeg zijn. De meeste niet-electronicie hebben iets wat sterkt lijkt op een multimeter wat niet met dit soort dingen overweg kan. Zeker als er schakelende voedingen in het spel zijn.

De Victron weet ik niet, als hij een speciale functie daarvoor heeft zal het vast kunnen. Als het gewoon een stroommeting is dan ga er maar van uit dat die stroomwaarde niet correct is. (Te laag)

De zekering van de controller klapt. De gebruikte zekering is zo'n 15 ampere auto-zekering, steekzekering. (de blauwe). Ik weet niet of deze snel is of traag.

De compressor is voor mobiel gebruik.
Ik begreep dat dit type compressor vrij universeel is en maar door één fabrikant wordt gemaakt. En dat de besturing bedoeld is om 230 volt te 'simuleren'.
Ik heb de 12 volt versie, er is ook een 24 volt versie van de besturing.

Ben nog niet aan boord geweest maar eerste stap zal zijn om de boel te testen op de accu terwijl deze aan de lader staat.

Smooth Operator schreef : Om dat inzicht te krijgen zou je moeten weten wat de weerstand van motor bepaald.

Dames en heren, goedenavond,

Al zoekende op het Zeilersforum over informatie over 'ons' koelkastprobleem kwam ik dit draadje tegen. Daar haak ik graag even bij aan, hoewel ons probleem iets anders is.

Wij hebben een Coolmatic Waeco koelkast aan boord. Die dateert uit 1995. Hij doet het vaak prima, maar ook regelmatig zomaar ineens niet. Als hij het doet zie je direct een laag rijp ontstaan in het vriesvakje. Als hij het niet doet, dan slaat-ie zo ongeveer elke minuut aan en draait dan een paar seconden en stopt er dan weer mee; het vriesvakje is dan zeiknat (= ontdooide rijp). 's Nachts zetten we hem in dat geval maar uit, want het kreng houdt ons anders de hele nacht wakker met dat alsmaar aanslaan, paar seconden draaien, weer uit, en een minuut later opnieuw.

We zijn gaan proberen uit te vinden wanneer/waarom die het wel of niet doet, en beginnen het volgende patroon te herkennen:
Zolang we aan de walstroom liggen of op de motor varen (anders gezegd: als de accu's opgeladen worden), doet de koelkast het. Als de accu's niet opgeladen worden, doet de koelkast het soms wel en soms niet.

Bij nameten (rechtstreeks aan de accu, en aan de koelkast) blijkt, dat als de koelkast aanslaat, er een spanningsval van meer dan 1 V optreedt.
Bijvoorbeeld van 13,7 V (aan walstroom of op motor) bij de accu naar 12,5 V bij de koelkast.
Of van 12,5 V (zonder walstroom of motor bij) bij de accu naar 11,2 V bij de koelkast.

De koelkast is aangesloten met een kabel van ongeveer 3 m lang, 4 mm2, en afgezekerd op 15 A. De zekering is er nog nooit uitgeknald.

Wat is hier aan de hand?
1. Is die spanningsval van > 1V normaal bij het aanslaan van de koelkast?
2. Is dit gewoon ouderdom van de koelkast (uit 1995)?
3. Wat is het normale werkspanningsbereik van zo'n koelkast? Kan het zijn dat 11 V gewoon te laag is?
4. Accu's versleten (VMF Accu Sportline Marine 105Ah semi-tractie deep cycle)?

En hoe kan het opgelost worden?
1. Nieuwe koelkast kopen (bij voorkeur niet... last resort optie)
2. Zou een grotere kabeldiameter helpen? Minder spanningsval over die 3 m lengte?
3. Is een DC-DC-omvormer 12V - 12V tussen accu en koelkast een oplossing als die zorgt voor een constante 12V aan de uitgang?
4. Nieuwe accu's?

4

Yep

Mannen (m/v), goedenavond,

OK, duidelijke reacties: nieuwe accu's!

Maar toch wil ik ook graag antwoord op die andere vragen.

1. Is zo'n spanningsval van >1V over 3 meter kabel normaal? Wij hebben er wat rekensommetjes op losgelaten en komen, bij deze kabeldiameter van 4 mm2, bij 5 A op een spanningsval van 0,13 V, en bij 15 A (aanvangsstroom) op een spanningsval van 0,4 V. Onze conclusie is dat een grotere kabeldiameter weinig zin heeft. Klopt onze conclusie?
Waar ligt die grote spanningsval dan aan?

2. Wat is het spanningsbereik van zo'n koelkast? Schijnbaar blijft er van 12,5 V op een accu (onbelast) van enkele jaren oud bij de koelkast zelf slechts iets meer van 11 V over, en dat blijkt onvoldoende. Kunnen we erop vertrouwen dat er van 12,8 V van een nieuwe accu dan wél voldoende spanning overblijft bij de koelkast? Dat is slechts 0,3 V méér! Bij diverse andere 12 V apparaten lezen we een spanningsbereik van bijvoorbeeld 10 - 15 V, van deze (of een andere) koelkast kunnen we daar geen gegevens over vinden. Iemand een idee? (We proberen het ook bij Dometic.)

3. Zou een DC-DC-omvormer kunnen helpen om een constante 12 V-spanning op de koelkast te houden?

spanningsdip , tgv aanslaan KK, is tevens het recept om de KK weer af te laten slaan wegens te weinig spanning

onduidelijk waar precies gemeten is, maar je gaat van kabeldias uit, waarschijnlijk nu ergens een issue met overgangsweerstand= corrosie

DC/DC is overkill, nergens voor nodig zodra oorzaak gevonden is

met de motor bij heb je waarcshijnk iets van 14V?


edit; quote van camperforum;
Ik heb een Waeco MDC90 compressorkoelkast klaar staan om in mijn bus te monteren.
Bij proeven met een met een 75Ah autobatterij stel ik vast dat koeling vrij snel uit valt. Volt metingen geven aan dat dit al op 12,2 volt is. Bij Waeco-Benelux kreeg ik uitleg dat dit op 11,8Volt is en dat dit niet bij te regelen is.

nog een quote voor je;

Ik heb er ook een waeco in staan. Is trouwens al een oudje.
Heb hem al 15 jaar maar tot nu toe probleemloos.
Ik heb een paar jaar geleden het zelfde probleem gehad. :?:
ik ben toen de spanning gaan meten op het punt waar de kabel/stekker in de koelkast ging en er zat ongeveer 1 volt verschil tussen de accuspanning en de spanning bij de koelkast. Oorzaak; een kabel die na jaren teveel weerstand had gekregen.
Kabel vernieuwd en probleem opgelost.
Ik heb even in het instructieboekje gekeken en kast schakelt bij 11,3 volt uit en bij 12,3 weer in.

Misschien bij die van jou het zelfde probleem

Efkes de manual opgesnort.

documents.dometic.com/media/do...d/53297?templateId=0

Ten eerste is de kabel krappies:




Blijkbaar kun je nog wat instellen aan het gedrag bij lage spanning:






Punt 3.


nt]

Koelbox doet wattie moet doen.

Kun je eens proberen met die schakelaar op LOW?

Dan mijn persoonlijke ervaring met deze koelcompressor: De startstroom is ongemeen hoog. Die kan zomaar 15A zijn voor een kort moment.

Als je wat reservekabel in de buurt hebt kan je de bestaande kabel even afkoppelen en met de andere kabel rechtstreeks van de batterij naar de koelkast testen of dit wel goed gaat.

Dank voor de reacties.

@Joop: wij hadden zelf ook efkes de manuals gedownload van de CRX50 en van de CRP40. Dat zijn twee andere modellen (koelkast) dan in de manual die jij gevonden had (coolbox), en deze beide modellen lijken allebei wel op onze koelkast, qua grootte en type. Geen idee welk model wij hebben (uit 1995...) maar lijkt dus op zowel de CRX50 als op de CRP40. Geen idee wat het verschil is tussen die twee.

Enniewee: volgens de manual van de CRX50 is 4 mm2 voldoende voor een lengte tot 4 m; in de manual van de CRP40 staat datzelfde grafiekje wat jij hieronder laat zien en waaruit blijkt dat 4 mm2 inderdaad krappies is.

Beide apparaten hebben, volgens deze manuals, een uitschakelspanning van 10,4V en een herinschakelspanning van 11,7V. Als onze koelkast inderdaad vergelijkbaar is met deze twee apparaten, verklaart dat niet waarom onze koelkast het bij 11 V dan niet doet.

We gaan de komende dagen nog eens even goed kijken aan boord: misschien kunnen we meer info achterhalen op het versleten typeplaatje en misschien vinden we ergens een connector panel. De koelkast zit via een 12V stekker in een stopcontact weer aan een andere kabel; kijken of we die stekker er tussenuit kunnen fietsen en de kabel rechtstreeks aan de koelkast aan kunnen sluiten. We hebben hier nog reservekabel liggen (10 mm2) en kunnen die ook rechtstreeks tussen accu en koelkast monteren om te kijken hoe dat gaat.

Afijn, de komende dagen zijn we wel weer even zoet.

losse kabel en direct aansluiten , dan zul je het wel zien
het afschakelen komt met name door de korte dip als de compressor aan wil slaan

Heren (m/v), goedenavond,

Mocht iemand geïnteresseerd zijn in hoe het afgelopen is met onze koelkast: het bleek uiteindelijk niet de accu, maar de kabeldiameter en/of een stekker te zijn.

Er bleek een rare, onverklaarbare 12 V-stekker gemonteerd te zijn in het systeem. Vanaf de koelkast een stukje kabel van 20 cm naar een 12 V-stekker, die zat in een 12V-stopcontact en daarvandaan liep de kabel vervolgens richting schakelpaneel. Geen idee waarom dit zo zat c.q. wie dit ooit verzonnen heeft. Dus die stekker hebben we er tussenuit gemonteerd, en de kabel rechtstreeks aan de koelkast aangesloten.

Voorts bleek, in tegenstelling tot wat wij dachten, de oude kabel géén 4 mm2 te zijn maar slechts 2,5 mm2. Alleen het eerste stukje vanuit het schakelpaneel was 4 mm2. Al die jaren met een veel te dunne koelkastkabel rondgevaren

Kabel van 6 mm2 gekocht, maar die paste niet; we kregen de gestripte kabel met geen mogelijkheid in de aansluitingen gepropt. Daarom alsnog kabel van 4 mm2 gekocht, en die paste keurig. Toen we de oude kabel eruit trokken, bleek die veel te lang te zijn (totaal bijna 9,5 m). De nieuwe kabel is in totaal ongeveer 7,30 m.

De spanningsval is nu ongeveer 0,2 V, in plaats van de eerdere 1,3 V. Al weten we niet wat er aan de stekker lag en wat aan de kabeldikte.

Probleem opgelost, koelkastje snort lekker, ook zonder walstroom!

(Overigens blijken de accu's ook niet meer zo best te zijn. Dit seizoen moeten ze het nog volhouden; misschien voor het volgende seizoen nieuwe accu's erin.)