Onderwerp: Overloop x rail monteren op hardhouten balk

Als de houten balk op zich goed vast zit kun je m.i. volstaan met de 12 schroeven met de beschreven lengte.

Om wat voor maat grootzeil gaat het?
En welke diameter schroeven?
En wat is de staat van de balk?

Balk is nieuw op maat,nog los van de boot,overloop ook nieuw.
Het gaat om een Marieholm IF, totale zeilopp. ca 25 m2,groot zeil zal rond de 16 m 2 zijn.
Diameter schroeven moet ik nog uitzoeken,zaten niet bij de overloop,of toch bouten en moeren,vanddar mijn vraag

De rail hoeft niet vaster te zitten dan de balk..

De balk zit bij een IF vast met 4 maal m8 slotbouten, vanuit de bakkist bereikbaar.
Bij onze IF zit de rail vast zoals jij beschrijft, 12 maal 60mm RVS houtschroeven.

Verder eens met jerry.

Even opletten dat je A4 schroeven neemt en geen A2. A4 (Rvs 316) is niet alleen zeewaterbestendig maar ook veeeeel sterker dan A 2 (rvs 304).
Goed voorboren, smeren èn rustig schroeven i.v.m. hitte. Anders breekt de schroef al voor de rail vast zit in dat hardhout. Twaalf 6 mm parkers van 60 hang je heel wat aan op dus die rail ook wel!

Harken Calculator komt op ruim 400 kg schootspanning voor 16m2 zeil bij 6B wind.
Dat komt op ca 2 schroeven uit, want de rail zelf zal buigen. Kan ook 1 schroef zijn....

Is dus ruim 200 kg per schroef, of meer. Ik zou het niet doen.

Het is de orginele manier (af fabriek) van bevestigen. De IF bestaat dit jaar 50 jaar, zijn naar mij weten (ook binnen de vereniging) nooit problemen mee geweest.

Baasklusje schreef :
Ik denk dat er zwakkere punten zitten tussen overloop balk en giek, geheel zit bijv met 2 popnagels op de giek...

Een 6 mmm rvs 316 schroef zal een oppervlak hebben van zo'n 10-12 mm2.
10 x een treksterkte van rvs 316 is 600N/mm2 kom je ergens in de buurt van de 6-7000 kg per schroef.
De belasting van een rail is redelijk in de lengterichting van de schroef.
Ik weet, tis maar een sommetje

Een 6mm schroef 40mm in hout heeft al een uittrek kracht van 4000N dat is al in vuren. In hard hout zoals eiken mahonie gaat dat nog omhoog.

holtere schreef :
De treksterke van de schroef lijkt me niet zo relevant, toch?
Het gaat erom hoe sterk de verbinding van schroef naar hout is. En niet alleen op dag 1, maar ook na wat jaren belasting.
En de statische belasting (volgens Harken Calculator) is een ding, de dreun igv een klapgijp is nog wat anders. Ik zou het niet doen.

iFolkboot schreef :
Ongetwijfeld met een beugel grotendeels om de giek en die popnagels aan de bovenkant.
Iets moet het zwakste punt zijn, als een soort breekveiligheid.
Mijn voorkeur bij een overloop is een harpsluiting als zwakste punt, niet de bouten van de rail.
Heeft iets te maken met het gemak en de snelheid van reparatie.....

mijn overloop zit ook op een balk met schroeven, en er missen ook nog een aantal!
zal eens kijken hoe lang ze schroeven zijn.

jerry schreef : Zonder twijfel juist.
Iemand met een beetje praktijkervaring en gevoel heeft geen rekensom nodig om dat te stellen.
Spaanplaatschroeven 6*60 is een prima maat.
De belangrijkste tip is al gegeven: voorboren met de juiste maat!

Bij een klapgijp komen de krachten niet haaks (naar boven) op de rail maar onder een hoek. Dan worden de krachten meer verdeeld over de lengte/breedte van de rail.
Parkers in hardhout zitten belachelijk vast. Maar, ik herhaal het nog maar een keer, je moet ze goed voorboren en smeren bij montage. Als de schroeven al bloedheet zijn geweest en verwrongen houden ze niet veel.

Baasklusje schreef :
Beide niet dus

dag, overmaats boren maat 10 of meer, schuin in zijkant gat boor 6 beetje prikken. vullen met epoxy. vast, geen inwateren Gr.S

Interessant... Wateren schroeven per definitie in, eigenlijk?

Goede dag,je hebt het over smeren, smeren met een olie bv? En voorboren met 5 mm boor?
Misschien probeer ik het eerst even uit op een rest stuk van de balk
Groet Paul

als je voldoende kit onder de rail doet, en vooral bij de schroeven, watert het niet in.

Als de balk nog los van de boot zit wist ik het wel. Bouten ipv schroeven. En dan de balk zo monteren dat je ooit nog los kan halen. Of, als je de moeren dusdanig laat verzinken in het hout dat ze vastgeklemd worden door het hout kan je de rail,ook altijd weer losschroeven.

(Kwestie van gat boren voor de moer dat iets kleiner is als de moer).

Wat is de moeite om even dit te gebruiken?



Kost minder tijd dan de discussie

Trek je die in een hardhouten balk , Bas?
Of wordt dat een exercitie met lange hefboom op de moersleutel??

Ik heb ook die inslagmoeren gebruikt voor dezelfde rail.
In mijn geval een teakhouten balk van een cm of 4 dik.

@ Anjo: Die trek je er dus niet gemakkelijk in. Nadat er 1 goed mislukt was (had een cirkel gesneden in het teak) heb ik de vier inslagpuntjes voorgeboord met een klein boortje (2 mm denk ik, weet ik niet meer) en er met een hamer ingeslagen, thuis op de werkbank (@Mephisto: n.a.v. je bericht herinnerde ik me dat weer). Toen geen problemen meer met meedraaien.
Ook had ik met de bovenfrees aan de onderkant een sleufje in de balk gemaakt ter breedte van de moeren en ietsje dieper dan de dikte, steken de inslagmoeren niet direct aan de onderkant uit.

Dit bevalt prima en zit als een huis (en met teak maak ik me niet druk over inwateren).

Ik heb ze ook wel gebruikt op hardhout (masuranduba). je moet ze er niet in willen trekken. Gewoon een gaatje boren en er in slaan met een hamer. Daarna pas aantrekken met een bout.