Onderwerp: Yanmar 2GM20 Elbow

Bestelling uit de USA is binnen. Supersnel, in slechts 4 dagen tussen het moment dat Ben Cotton (de maker) het op de post deed en dat ik het in de brievenbus vond. Volgens Ben een record.


De uitlaatbocht ziet er erg netjes gemaakt uit, goed laswerk en nergens scherpe randjes. De wanddikte lijkt mij ook prima, al heb ik geen vergelijk natuurlijk.


Er wordt ook een pakking meegeleverd. Dit is van een type die ik nog niet kende. De buitenkant is overtrokken met dun geperforeerd metaal en ook het binnenrandje, wat bloot staat aan de hete uitlaatgassen, is voorzien van een metalen flensje. Het lijkt mij geen goedkoop ding in ieder geval.


Nu nog mijzelf motiveren om een dagje dubbelgevouwen op de grond van de boot aan de motor te gaan sleutelen

Vakwerk hoor!

Haast zonde om deze te gaan gebruiken.

Je, lijkt het zo'n tweak die je (ik niet!) op die auto-shows wel eens ziet. Naast de paarse bougiekabels enzo. Ik zou een perspex luikje in de kuipvloer maken, zonde om dit zo uit het zicht te monteren.

Ehh, ik zal juist blij zijn als hij weer helemaal uit het zicht is

Vandaag dan eindelijk maar met een tas gereedschap, borstels en oude doeken richting de haven gegaan om de uitlaatbocht te gaan vervangen. Met frisse tegenzin, want ik voorzag een klus waarbij:
- ik uren in onmogelijke houdingen rond de motor kronkel
- dingen vooral héél vast blijken te zitten en misschien zelf wel afbreken
- de nieuwe bocht nét niet helemaal lekker past, het is tenslotte geen originele Yanmar
- de hele boot onder het uitlaatroet komt te zitten
- als het weer vast zit het koelwater er aan alle kanten uit lekt
- het allemaal veel langer duurt dan gepland

Met dit vooruitzicht mijzelf geïnstalleerd met een pak drinken, een chocoladereep en een doos snaaigoed (om de moeilijke momenten door te komen) voor het grijpen.

Als eerste stap heb ik de inlaatslang van het koelwater verwijderd (de onderste slang op de foto). Later heb ik ook nog de slang van het interne koelcircuit (de bovenste slang) er af gehaald om meer werkruimte te creëren.

De boutjes waarmee de bocht vast zat bleken zonder problemen los te komen, ondanks dat enkelen wel door roest waren aangetast. Ik moet er niet aan denken dat zo'n boutje afbreekt, dan kan je het hele blok loshalen om dit weer uit te kunnen boren. Dus met beleid losdraaien.

De bocht kon ik nu lostrekken van de pakking en met een spiegeltje en mijn telefoon een blik werpen op de opening. Een rauwe bedoening, maar niet dramatisch dichtgeslibd of zo.

De oude pakking er af

Nu de oude bocht nog van de slang trekken. Dat viel niet mee, er leek een soort vloeibaar pakkingsmiddel gebruikt te zijn. Geen idee wat en waarvoor.

Nu kon ik de oude bocht goed bekijken. Die zag er eigenlijk helemaal niet zo slecht uit als ik verwacht had!

Ook aan de binnenkant op het eerste gezicht nauwelijks roest te bekennen.

Voelend aan de binnenkant van de uitlaatopening van het blok zaten er best dikke stukken aangekoekte roet.

Die heb ik er zo goed en zo kwaad dat ging met hamer en schroevendraaier uitgebikt. Je zou denken dat dit makkelijk los laat, maar het is meer steenachtig materiaal geworden. Ook de flens heb ik schoongemaakt met een plamuurmes, fijn schuurpapier en thinner. Daarbij voortdurend een prop doek in de opening om te voorkomen dat er rommel in de motor terecht komt.

Nu werd het echte probleem zichtbaar. Niet de uitlaatbocht was lek geweest, maar de pakking. Aan de onderzijde zijn duidelijk de sporen van de corrosie zichtbaar. Uiteindelijk heeft het hete, zoute en zeer corrosieve water zich een weg naar buiten gebaand.

Ik had geen vloeibare pakking bij de hand dus vooralsnog heb ik de nieuwe RVS uitlaatbocht gewoon geplaatst, met een gloednieuwe pakking. Mogelijk zet deze zich voldoende om de lekkage te stoppen. Anders moet er in een later stadium alsnog vloeibare pakking op.

De uitlaatslang heb ik voor de zekerheid met 3 slangklemmen vastgezet om iedere kans op lekkage te voorkomen. De nieuwe bocht zit nu te glimmen in de motorruimte.

Bij het testen was alles water- en gasdicht. Uiteraard hou ik dit in de gaten.

Missie geslaagd. Even recapituleren:
- uren in onmogelijke houdingen: check
- dingen blijken heel vast te zitten: alleen de uitlaatslang loshalen bleek erg lastig
- de nieuwe bocht past niet: past precies
- de hele boot onder het uitlaatroet: niet de hele boot gelukkig
- het koelwater lekt er aan alle kanten uit: nope
- het allemaal veel langer duurt dan gepland: middagje werk, viel alles mee.

Mooie klus & prima uitleg!

Goede uitleg met foto's.
Ziet er keurig uit!

Mooi glimmend en degelijk.
Nu bij mijn boot de elbow nog monteren.

Ik ga de oude uitlaatbocht nog wel helemaal schoonmaken om te kijken of de lasnaad nu lek is of niet. Iemand nog tips hoe ik deze het beste schoon kan krijgen? Azijn? Remmenreiniger? WD40?

Mooi, dat zit!

Excuus dat ik hier niet eerder op gekomen ben maar in de industrie is het verplicht om stainless steel appendages galvanisch te isoleren van de normale carbon-steel piping. Denk aan een samplepunt in een pijpleiding of meetflens.

Ik werd getriggered toen ik op de foto het glimmende RVS naar het andere staal zag. Zeker in het geval van hete uitlaatgassen in een waterig mileu zal dit belangrijk zijn.

Heeft de leverancier van jouw bocht (en anders jij zelf) daar rekening mee gehouden?

FLANGE ISOLATING GASKET KITS

Geen idee, maar het is wel logisch natuurlijk. Zou vloeibare pakking (tussen blok en de meegeleverde pakking) afdoende zijn als galvanische scheiding?

ilCigno schreef :
Als de pakking geen metaal of grafiet bevat is dat eigenlijk helemaal niet nodig, anders eventueel een extra pakking van normaal pakkingmateriaal ertussen leggen. Maar via de bouten is er altijd een geleidende verbinding tussen het rvs en het staal van de motor. Bovendien zijn die bouten en moeren natuurlijk van staal en moet je die sowieso isoleren van het rvs met ringetjes van bijv. pakkingmateriaal.
Daarnaast het beste eventueel de boutgaten van de rvs bocht wat uitboren zodat de bouten daar geen contact meer maken.
Als laatste simpelweg de weerstand meten tussen blok en rvs uitlaatbocht; die moet uiteraard "oneindig" zijn.
Ad

De pakking bevat in dit geval dus juist wel veel metaal. Het is een bijzondere pakking, twee dunne rasters van RVS met daartussen een ander pakkingsmateriaal, verbonden door een flensrand. Maar de bouten moeten inderdaad ook geïsoleerd worden.

Omdat de flens aan de motorzijde niet vlak is vanwege de corrosie is vloeibare pakking daar toch het meest voor de hand liggend lijkt me. Onder de kop van de boutjes kan ik nog een dun ringetje pakkingsmateriaal leggen, maar de schacht isoleren wordt lastig, al zijn de gaten in de flens van de uitlaatbocht redelijk ruim. Een heel dun busje van hittebestendig materiaal zou ideaal zijn.

Dunne extra Frenzelit pakking ertussen?
Kun je misschien ook wel om de boutjes draaien als je een heel dunne kunt krijgen.
www.frenzelit.com/dichtungen/dichtungsmaterialien
In Nederland o.a. te koop bij Eriks.
Ad

Dank voor de tips, ik ga eens langs bij de lokale automaterialen zaak.

Inmiddels heb ik ook de diagnose gesteld van de oude uitlaatbocht. Na hem een beetje te hebben schoongemaakt zat er nog een nog een rand kool vast die ik met een hamer en oude schroevendraaier los wilde tikken. Al bij het eerste eerste tikje brak de lasnaad van binnenbuis compleet af en lag de binnenbuis helemaal los.


Daarmee is de reconstructie compleet. Doordat de lasnaad aan het doorroesten was, kwam uitlaatgas en heet koelwater samen bij de flens. Dit corrosieve goedje vrat zich langzaam een weg naar buiten. Dat was eigenlijk mijn redding, want als ik die roest niet gezien had was de binnenpijp mogelijk voortijdig al afgebroken. De kans op een vastloper, omdat het koelwater de cilinder in loopt, is dan ongeveer één. Door het oog van de naald dus en een waarschuwing voor bezitters van een vergelijkbare Yanmar: vervang de uitlaatbocht na een jaar of 10 preventief. Aan de buitenkant zie je niets en zelfs aan de binnenkant is de doorgeroeste lasnaad nauwelijks te zien.

Nog een vraag: met welke temperatuur moet ik rekening houden voor de isolerende pakking tussen motor en RVS uitlaatbocht?

Ik neem aan dat ook een Yanmar ook een watergekoeld ( met koelkanalen dus) uitlaatspruitstuk heeft dat die temperatuur zal niet veel meer dan 250 graden zijn .
Maar als je als pakking bijv. een Frenzelit soort neemt dan kunnen die meestal tegen 300 graden. In ieder geval geen teflonhoudende pakking nemen want die gaat boven 150 graden gegarandeerd vloeien met als gevolg lekkage. En uiteraard ook geen grafiet. Dat heeft weliswaar een hogere temperatuurbestendigheid maar is ook electrisch geleidend en kan in een natte omgeving galvanische corrosie geven.
Ad

De bocht is natuurlijk watergekoeld, maar de flens zit vóór het koelwater er bij komt. Ik vraag mij dus af of de hete, nog ongekoelde uitlaatgassen dan niet bepalend zijn voor de temperatuur die de pakking moet kunnen verdragen.

Ik ben zojuist bij de automaterialen shop geweest en daar bleek dat alle vaste, zelf op maat te knippen uitlaatpakkingen grafiet of koper bevatten. Dat gaat dus niet werken. In overleg heb ik daarom een tubetje Bosal uitlaatcement gekocht.

Of dat geleidend is ga ik testen met een multimeter. Als het goed of redelijk isoleert wil ik een dun laagje op de motorzijde van de flens smeren, zodat ook de pitting door de corrosie wordt opgevuld.

De bouten waarmee de flens vast zit kan ik op geen enkele manier isoleren, anders dan er ook een dun laagje uitlaatcement onder te smeren. Er zijn gewoon geen drukvaste, hittebestendige én isolerende ringetjes te vinden.

ilCigno schreef :
In het uitlaatspruitstuk zelf wordt natuurlijk nog geen water ingespoten maar dat spruitstuk zit direct onder het warmtewisselaarhuis en vormt daar een geheel mee tenminste , zo zie ik het in de GM workshop manual ( zie plaatje daaruit) en wordt ook gekoeld met hetzelfde koelwater wat door de warmtewisselaar gaat.
Het spruitstuk is in feite voorzien van een koelmantel. Z zit dat trouwens bij vrijwel alle scheepsdieseltjes.
Moet ook wel want anders zou het spruitstuk roodgoeiend worden tussen het motorblok en de uitlaatbocht met waterinspuiting.
Dat kun je trouwens bij wat oudere auto's zelfs zien bij de nieuwe waarschijnlijk niet want daar is alles dichtgebouwd) als je in het stikke donker een keer je motorkap opendoet terwijl de motor flink toeren maakt. Tijdens het rijden wordt het uitlaatspruitstuk door de rijwind en de ventilatorwind gekoeld maar dat heb je bij een scheepsdiesel nou eenmaal niet.
Ad

Heb je een idee hoe heet de oude bocht werd terplaatse bij de flens? De setjes die wij op de gasplantjes gebruiken zijn echt geen rocket science: een kunststof pakking en bijbehorende ringen met centeer-busjes. Zal eens vragen aan de piping-mannen als ik daar weer ben.

Wat zou er gebeuren als je het gewoon negeert en wat vaker de anode in de motor vervangt? Loopt de saildrive extra gevaar?

Nachtvlinder schreef :
Die niet direct denk ik , tenslotte zitten er genoeg rvs bouten in een saildrive en ook een rvs schroefas en die veroorzaken door de saildriveanode daar ook geen galvanische corrosie. Maar wel het uitlaatspruitstuk/warmtewisselaarhuis (zie mijn plaatjes) wat waarschijnlijk van een aluminiumlegering( of staal maar dat is net zo erg) is en waar dan de rvs bocht direct tegenaan zit.
Net zoiets als in een stalen boot een rvs onderwater huiddoorvoer monteren alleen is dat koud water en hier is het heet.
Als de motor loopt wordt het daar weliswaar niet nat maar wel degelijk als de motor ma een tijdje is afgekoeld door condens vanuit de uitlaatdemper die immers vol water staat.
Ad

De 2GM20F (Fresh water) heeft geen anode. Ik vraag mij ook af waar de warmtewisselaar zelf van gemaakt is. Het lijkt in ieder geval geen gietijzer te zijn, dus de aluminiumlegering waar YB het over heeft zou best wel eens waar kunnen zijn. Het is het enige deel van de motor wat in aanraking komt met (zout) buitenwater.

Het warmtewisselaarhuis komt , als het goed is , niet in aanraking met zout water want het buitenwater(zout water) gaat door de pijpjes van de warmtewisselaar en die zijn van koper of van een koperlegering en zijn met rubberringen afgedicht en geisoleerd van het huis.
Het huis van de warmtewisselaar en de ruimte om de pijpjes wordt alleen omspoeld met de koelvloeistof van de motor.
Ad

Ja, dat is ook wel weer zo inderdaad. Ik zal er eens een magneet tegenaan houden.

Ik wil de vreugde geenszins bederven maar het is, zoals de foto toont, niet alleen de pakking.
Duidelijk is te zien dat het vlak van de uitlaat behoorlijk is ingeteerd. Links onder al bijna tot het boutgat.
Ik ken dat verschijnsel. Precies wat jij beschrijft ook bij de motor van zoonliefs boot aangetroffen. Dit trek je niet meer goed dicht met een nieuwe pakking.
Ik heb toen de hele kombinatie uitlaat/warmtewisselaar er afgehaald en laten vlakken. Met 1mm er af was 85 % van de aantasting weg gefreesd.