Onderwerp: chainplate voorstag slijt snel uit

ik heb inmiddels contact gehad met mijn contactpersoon bij de bouwer. Deze is niet meer in dienst omdat de operatie in nieuw-zeeland is opgehouden, maar hij gaf aan dat ze dit vorig jaar als probleem hebben geïdentificeerd en de spec hebben veranderd naar een RVS chainplate (blijkbaar nog wel met het harpje erdoor). Zijn suggestie was om de chainplate na te laten maken in RVS in 6 of 8mm.

Ik ga de chainplate met furler demonteren en mee naar huis nemen. Zal eens kijken hoe ik een RVS bus kan monteren in de alu plaat. dat idee in combinatie met de toggle lijkt mij zelf de mooiste oplossing. ik moet nog kijken naar wat dit aan hoogteverschil oplevert omdat je de furler min of meer op dezelfde hoogte wilt houden. Verder is een uitdaging dat het gat in de pin aan de onderkant van de Furler 6,5mm is volgens de spec (het is een KZ1 furler). de toggles beginnen bij gatmaat 8mm dus dien een vervangend borstboutje te laten maken of vinden (ik zie dat 6mm ook bestaat, ik zal de diameter van de pin van het harpje opmeten). als dat allemaal niet lukt dan denk ik dat ik idd ga proberen een RVS chainplate te laten maken. ik zie shops die op basis van een dxf bestand dat kunnen maken, zal eens kijken of ik een freeware CAD tool kan vinden waarin in zo'n dxf kan maken, anders word het een metaalbewerker vinden in de regio waar ik dat ding kan afgeven.

Daar waar ik bij de alu/rvs combi blijf, moet ik dan nog dingen insmeren met een anti corrosiemiddel zoals duralac?

dank alvast voor alle input!

Kijk ook even naar engelse maten voor pinnen en harpjes. 1/4" is immers 6,35 mm

elwood schreef :
Als je de onderdelen zoals je ze nu hebt en een passende pen meebrengt is je huidige constructie snel aan te passen. Bij mij zou je erop kunnen wachten. Stuur maar een PB

Zie hier de aluminium hanenkam van mijn aluminium boot. Je ziet dat het RVS mannetje van de RVS toggle zich al aardig een weg vreet.

Zou zo'n ingeperste bus zoals in dit draadje genoemd kunnen helpen ? Zijn er andere mogelijke oplossingen ?
Bij voorbaat reeds dank voor ideeën

Voor een persbus in aluminium kan je naar mijn idee het beste Monel toepassen om zo corrosieproblemen te voorkomen. Daar lijken genoeg mogelijkheden voor te zijn als je zoekt op 'monel bushing', bijvoorbeeld deze.

ik zou de gaten dichtlassen en dan verbussen met RVS bussen

ilCigno schreef :
Dank je Timo. Zeer interessant.
Misschien lees ik er overheen hoor maarruh...hoezo voorkomt monel corrosie ?

Iedereen bedankt voor de reacties.

Als ik de GGD neem (ook van reacties buiten het forum zoals bijvoorbeeld werven die in alu bouwen) dan is dat "by far" het inpersen van een rvs bus.

Dan gaan we dat dus doen.

Uitdaging 1: hoe boor ik dat uitgelubberde gat mooi rond ? Ik heb geen idee. Kan iemand me adviseren?

@ De Optimaal: eerst dichtlassen durf ik niet vanwege het hout op enkele centimeters afstand

Als Alu in hout is aangebracht kan het er ook uit

Kan het niet, dan gat correctie frezen of kotteren en dan een rvs bus erin persen

Toekomst schreef : Boor in een plaat een gat van de gewenste maat.
Klem die plaat (zeer stevig) tegen de aluminium plaat en boor het gat door deze "mal" op.

zeekraal schreef :
Yep,..ik was even vergeten dat het vast zit aan de boeg, zat nog met een giek in mijn hoofd.
Zoals Zeekraal het beschrijft is in deze wel DE methodiek, ipv een boor zou ik een spiebaan frees in de mal gebruiken, dat voorkomt het happen en twisten van de boorkop in het ALuminium.

Dank jullie wel.

Toekomst schreef : Monel, rvs en alu gaan prima samen, daarom worden er ook altijd Monel popnagels gebruikt om rvs spullen op alu masten vast te zetten. Geen galvanische corrosie tussen Monel en aluminium, wel de sterkte die nodig is.

De Optimaal schreef : Dat is zeker beter maar niet iedereen heeft zo'n stuk gereedschap.
Daarom schreef ik ook "zeer stevig". Het grote gevaar van dit happen is het terugslaan van je machine. Dat kan je een gebroken vinger opleveren (of erger). Daarom heb ik bij mijn boormachine een verlengd handvat (zo'n 60 cm) dat ik "ergens" tegen laat steunen als ik dit soort rotklusjes moet klaren.

Nu is dit maar aluminium. Dat zou ik nog wel uit de hand durven maar het nadeel daar weer van is dat het gat dan ook naar boven uitgeboord wordt (en de rand is al zo dun).

Mogelijk is de beste oplossing voor TS om aan beide zijden een rvs plaat te bevestigen met twee bouten door de gaten. Gaten kun je zo laten en die plaatjes kun je helemaal thuis op de werkbank klaarmaken.
Je voorstag wordt een paar cm langer. Dat moet natuurlijk kunnen.

"Het grote gevaar van dit happen is het terugslaan van je machine. Dat kan je een gebroken vinger opleveren (of erger)"

aangezien dit best wel een hele grote boor gaat worden die niet iedereen heeft en dus waarschijnlijk toch aangeschaft moet worden een frees daarvoor kopen.
Heb je toch een boor van die maat, dan de punt wegslijpen zodat je een vlakke snijkant krijgt. De snijvlakken iets negatief slijpen om happen te voorkomen. koelen/ smeren tijdens het boren met petroleum, diesel.

Wel vanuit een mal boren en idd een groot handvat gebruiken. een boormachine met weinig toeren en hoog koppel is het beste.

De boormal en aangepaste boor kan ik maken op bestelling. als ik de maten al weet kun je erop wachten

Dank je wel De Optimaal. Neem ik mee.

Nog even over dat frezen....kan dat met een handfrees want de boot past niet op een freesbank..



Masr eerst nog even schilderen nu de temperaturen nog goed zijn .

Toekomst schreef :
"Nog even over dat frezen....kan dat met een handfrees want de boot past niet op een freesbank."

Nee dat was een foutje van mij, zat nog met een lummelbeslag en een giek in mijn hoofd.
Het opboren met een mal is overigens een soort van freesbewerking, dat kan met een handboormachine.

Let wel op,...ook voor deze klus niet met koud weer,...als de temperaturen laag zijn en de boormachine hapt/slaat heb je zo je handen openliggen. Met koud weer zijn je vingers extra gevoelig ...
Ook de standtijd van je battarij voor de boormachine loopt drastisch terug bij lage temperaturen.

ilCigno schreef :
Dank je. Ik had nog nooit van monel gehoord, vandaar. Anyway, ik ga eerst die site die je meestuurde maar eens bestuderen.

Als je boort met een combinatie van boor en materiaal die kan gaan happen dan gebruik je de hoogste slipstand van de boormachine. Dat voorkomt die gebroken vingers en andere ellende.

Toekomst schreef : Monel is een legering van met name koper en nog een paar dingen. Monel popnagels zijn veel minde4 gevoelig voor galvanische corrosie dan gewone alu popnagels. Gewoon alu is in een zoute omgeving binnen een jaar zo ver heen dat je beslag dat ermee vast zat, gewoon uit de mast komt vallen.

Rinus schreef :
Het gaat niet om een verschil tussen aluminium en monel popnagels maar tussen rvs en monel popnagels die nagenoeg wel, i.t.t. aluminium , ook vrijwel even sterk zijn.
Rvs geeft bij contact met de aluminium mast galvanische corrosie tenzij je een isolatiemiddel gebruikt bij het monteren zoals Duralac of siliconenkit , aluminium niet en monel ook vrijwel niet. Het wegcorroderen van aluminium popnagels op zout water heeft ook niets met galvanische corrosie te maken maar met het feit dat het aluminium van popnagels niet zeewaterbestendig is en logischerwijze ook niet geanodiseerd, de aluminiumlegering van masten daarentegen wel.
Ad

Kijk, dat is toch wat completere info dan je normaal krijgt, bedankt!

Ik vraag me ook al tijden af, waarom gaat aluminium op RVS meestal gewoon goed? Dat kan toch niet? Komt natuurlijk omdat geanodiseerd aluminium en RVS van zichzelf beiden al een beschermlaagje hebben. Aluminium popnagels zijn, zoals Yellow zegt, niet geanodiseerd en daarom worden ze door zeewater sterk aangetast, naast dat de legering zelf al ongeschikt is.

Neemt natuurlijk de noodzaak voor isolatie van de popnagel niet weg, maar verklaart wel waarom het zonder meestal prima gaat.

aanvulling:
Monel is tweederde nikkel, eenderde koper plus nog wat resten. Het is zeer corrosievast maar gaat daarom juist slecht samen met staal. Zoals de meeste legeringen op basis van nikkel is het niet alleen zeer corrosiebestendig maar ook hittebestendig. Oh, en, duur!