Onderwerp: Koelkast te weinig stroom?

De door Waeco opgegeven waarden zijn gemiddelden. Een compressorkoelkast (ik neem aan dat het daar om gaat) heeft een echter behoorlijke aanloopstroom. Mijn CD-30 trekt heel even een ampere of 6 als hij aanslaat en daarna zakt de stroom terug naar een ampere of 3.
Probleem is waarschijnlijk de aanloopstroom in combinatie met te lange en te dunne bekabeling (plus nog wat overgangsweerstanden hier en daar). Als de koelkast aanslaat, zakt de spanning op de klemmen van de koelkast tot onder de 10,4 V en schakelt dan uit.
Ik heb precies hetzelfde gehad met mijn CD-30, het probleem was over toen ik overal 2,5 mm2 had gelegd.
Meet eerst maar eens de spanning (en als het kan ook de stroom) bij de koelkast op het moment van aanslaan.

Groet,
Bart

Maar weer even het aloude tabelletje:
Accu vol: 12.65 + Volt
25% leeg: 12.45V
50% leeg: 12.24V
75% leeg: 12.06V
100% leeg: 11.89V

Lager dan 60% leeg is SLECHT voor een accu, dus elke spaning lager dan zeg 12.3 Volt moet vermeden worden, dieper onladen is je accu effectief slopen.
Ik heb ook een Waeco koelkast; het opgegeven gebruikt is als hij al lekker koud is. Dan staat de compressor misschien 10 minuten per uur aan. Bij opstarten zal hij een heel uur achterelkaar door werken (minstens) en is het verbruik dus zo'n 10 A.
Gedurende een kwartier is dat dus 2,5 Ah.
Als een 105Ah Accu daarvan ontladen wordt is ie vast wel helemaal op.
(door steeds te diep ontladen?)
Ook het feit dat hij zelf onlaadt zonder gebruikers wijst daarop.
Enig idee hoe oud de accu is?
groet
t

Ik lees dat de accu 2 jaar oud is. Zal ie wel al naar zijn grootje zijn.
Advies: schaf 2 x 105 aan en schakel ze parallel.

Intruder schreef : id, overheen gelezen.....

staat er een autoradio aangesloten met geheugen voor de zenders (dat ene draadje direct op de accu....)?
Dat zijn beruchte slurpertjes.
groet
t

Bedrading is bij mij overal minimaal 2,5mm, dus dat zou voldoende moeten zijn, als ik het zo lees. Dat staatje van de status van de accu, ziet er volgens mij minder positief uit dan degene die ik heb gehanteerd uit electriciteit te water. Kan dat? Daar was de accu op iets van 50% bij 11,7V volgens mij.

De accu is uit 2009, volgens de vorige eigenaar.

Ik ga maar eens aan het meten. Immers: meten = weten

Edit: kan ik overigens het amperage meten met een multimeter en hoe?
Edit 2: Wat is het voordeel van 2x 105Ah parallel? En ik heb geen autoradio erop aangesloten zitten. Ik heb overigens alles al losgehaald wat direct op de accu zat en alleen het schakelpaneel aangesloten gelaten. Deze ga ik er dus ook nog vanaf halen.

mailman schreef :
dit is het tabelletje van Victron, uit "electricity on board".

Je kan natuurlijk gaan meten, (zou ik ook doen) maar als je accu al na 15 minuten plat is dan is ie op.
Zelfs als de koelkast 20A zou eten dan moet je met een goeie 105Ah accu nog 5 uur voortkunnen voordat je onder de 12V komt.
(da's 20 maal langer dan nu, dat kwartiertje....)
groet
t

mailman schreef :
Bij 11,7 Volt is een accu vrijwel leeg en mogelijk ook ter ziele!
50% ligt ongeveer bij 12,2 Volt . Een Accu moet je eigenlijk nooit verder leeg trekken dan 12,3 Volt (zonder vebruikers aangesloten) wat anders is hij geen lang leven beschoren!
Ik heb zelf ook problemen gehad metzo'n Waeco box en heb toen naats de kabel ook de schakelaar op het schakelpaneel vervangen en de stekker die in de oelbox vervangen door een vaste aansluiting. Probleem was over.
Maar zoals al eerder gezegd meet eerst ees de spanning bij de steker aan de koelbox en kijk hoever deze daalt bij het aanschakelen.

ook een soort gelijk probleem gehad met een waeco compressor koelkast.
Na ongeveer 16 uur draaien op een 110 Ah accu, 1 jaar oud, begon de koelkast te "hunten" vanwege te lage spanning bij starten compressor. Ik spreek hier over voorjaars condities en koelkast plus inhoud op temperatuur.

Nieuwe kabel 6 mm2 kabel getrokken van accu schakelaar, via nieuwe vlaksteek zekering houder ) naar compressor en min direct op aarde punt van accu's. ( bij mij is dat de motor ).

Probleem over. draai nu ruim 1,5 dag op één 110Ah accu.Is dan +/- 50Ah ontladen. Koelkast draait dan 10/15 min per uur.

Boekje Waeco zegt dat je MINIMAAL 4mm2 kabel moet hebben bij 2 meter kabel lengte. Dus je moet zorgen voor zo min mogelijke overgangs weerstand in de bedrading. Gaat om "tienden' van een Volt.

Vind zelf 2,5 mm2 aan de dunne kant.

axelrose schreef :
Dat zou best de oorzaak eens kunnen zijn. Er zit 7 meter kabel tussen van 2,5mm. Ik ben nog niet bij de boot geweest, dus heb nog niet de tips kunnen opvolgen, maar ik begin denk ik met deze.

Ik heb ook iets dergelijks gehad. Het vreemde was hierbij dat ook de kachel (Webasto) er snel mee ophield. Uiteindelijk bleek door een slecht contact dat de koelkast en kachel "dachten" dat de accu te leeg was en schakelden zichzelf uit. Ik heb de contacten schoongemaakt en waar nodig zelfs nieuwe bedrading gelegd. Hiermee was het probleem opgelost. Ook voor de startmotor gold dit, deze draaide me wat te langzaam waardoor het starte nte langzaam ging. Nieuwe dikkere accukabels en schone contacten aangebracht en dat maakte een wereld van verschil. Ik zou dus de bedrading controleren op juiste dikte en alle onderbrekingen/contacten eens goed schoonmaken. Mijn accu (105Ah) is trouwens van 2006 en doet het nog uitstekend.

Idd, twee jaar geleden ook gehad. Ik had gecorodeerde kabeleinden aan de kant van de koelkast. Twee cm afgeknipt en opnieuw getript, toen was het over...

Goh zeg, HAd nog nooit op deze manier over weerstand nagedacht. Voor een stroomslurper die lang aanstaat kan dat een flink verschil in accuduur betekeken. Ga die van mij even nakijken.

Ben nog niet bij de boot geweest om te meten, maar zag dat ik bij de doe het zelf zaken geen draden van meer dan 2,5mm2 kon krijgen. Laat staan 6mm2. Zal dus naar een speciaalzaak moeten of via internet.

Lijkt overigens wel erg dik, 6mm2.

Gewoon watersportzaak. En die dikte is heel normaal:

www.georgekniest.nl/catalogus/...gekabel/product.aspx

Bij de autospeciaalzaak hebben ze het ook wel liggen, en volgens mij bij de bouwmarkt ook wel. Dan wordt het verkocht als luidspreker snoer.

Gr Erik

snelem schreef :
Inderdaad o.a. bij Horn.... ( ik mag geen reklame maken ).
En ook nog als tweelingsnoer (rood en zwart) , erg handig !
Ad

OK, bedankt. Vreemd van die bouwmarkten. Normaal ga ik naar de Horn..., maar deze keer was ik bij de Prax..., maar die had max 2,5mm2 (speakerdraad voor speakers tot 100Watt). Ga ik de Horn... nog even proberen.

Handige rekenregel voor spanningsverlies in koperkabels:

V=I * 0,0175 * l / D.

I = stroom in Ampere
l = lengte kabel in meters
D = diameter kabel in mm2.

Rekenvoorbeeld: koelkast is aangesloten met 10 meter snoer 2 x 0.75 mm2 (huis-tuin-en-keuken tweelingsnoer, je moet booteigenaren de kost geven die hier alles mee aansluiten aan boord). Aanloopstroom compressor = 6 A.
Spanningsverlies = 6 * 0,0175 * 10 / 0,75 = 1,4 Volt.
Reken hier nog minstens 1 volt bij aan overgangsweerstanden en je ziet hoe makkelijk een accuspanning van 12,6 V (volle accu) zakt onder de 10,4 Volt als je bij de koelkast bent.
Vergis je ook niet in de kabellengte: omdat de kabel meestal zit weggewerkt is die vaak langer dan je denkt.
Vul je dezelfde formule in met 2,5 mm2, dan kom je op 0,42 Volt.
De invloed van overgangsweerstanden is vaak groter dan je denkt (schakelaars, zekeringen, klemmen, kroonsteentjes, gecorrodeerde contacten, enz.). Neem de kabeldikte dus ruim en zorg voor goed aansluitmateriaal. Wat onderhoud is ook niet overbodig (contacten regelmatig schoonmaken en inspuiten bijvoorbeeld).

Plus dat de spanningsval net zo goed in de min kabel plaatsvindt, iets dat ook veel mensen wel eens vergeten. Dus met een gewoon tweeling snoertje mag je de de lengte van de kabel verdubbelen (of natuurlijk de berekende spanngsval verdubbelen). Smooth Operator's berekende spanningsval is dus nog twee keer zo hoog...

Zo kom je snel al 10 meter voor een koelkastje (5 meter heen, 5 meter terug), meestal zelfs nog meer gezien de paneeltjes tegenover de kombuis af zitten en de kabels romdom moeten. Of aan 30 meter of meer voor een navigatielampje zonder dat je daar een extreem hoge mast voor nodig hebt....

gespot;

link.marktplaats.nl/450694207

10 meter 2x6mm2 twinflex voor 27euri
evt per meter te koop

mailman schreef :
Gespot op het web. Volgens mij een goed verhaal over draadjes enzo...

"The latest version of these fridges only draw about 2.4 amps when the compressor is running. Providing the thermostat is set to 2 or 3, and the back of the fridge has plenty of ventilation it only requires about 30 amp hours of battery capacity.

The problem with these fridges is that the compressor starts under load, so to get it turning the control mechanism causes something close to a short circuit across the motor for a second or so. This causes no problems for either the fridge or boat's electrical system, but it does cause a problem with amateur installers.

Because of the very large current flow for that very short period of time on compressor start-up, the volt drop on the cable run becomes critical. The advice is to use supply and return cables of 1mm2 cross sectional area per meter of outward run. This sized cable is used for both the outward and return run. Trying to cut corners and save costs on cables here will ensure that the fridge thinks it has a flat battery and shut down. This is more of a problem when a fully charged battery overcomes the volt-drop, but partial discharge lowers the voltage enough to make the fridge shut down.

Expect to use cables as thick as, or thicker, than your car's battery cables!

Ik heb nu eindelijk tijd gehad om dit eens te onderzoeken. Het volgende heb ik gemeten:

- Voltage bij koelkast, zonder deze aan te sluiten: 12,1V
- Voltage bij accu: 12,2V
- Inschakelen koelkast zorgt voor een drop naar 10,1V voor minder dan een seconde aan de kant van de koelkast
- Inschakelen koelkast zorgt bij de accu voor geen enkele drop, dus blijft 12,2V

Duidelijk dus probleem met bekabeling. Bij de Horn... verkopen ze max. 4mm kabel (anders installatiedraad voor meterkast volgens de verkoper, dus heb ik dat maar gekocht. De afstand is echter toch minder dan ik eerst dacht. Het is maar 3 meter naar het schakelpaneel. Ik ga toch maar de draad vervangen en eens zien wat dat doet. Naar de accu een draad leggen is bij mij een aardige uitdaging als ik de afstand niet te lang wil maken.

To be continued, maar we ziten op het juiste spoor....

Goed, het resultaat: nieuwe 4 mm aangesloten op schakelpaneel, met als resultaat een dip naar 10,55V en daarna rond de 11,7V. Hierbij doet de koelkast het niet en geeft middels een ledje de welbekende foutmelding.

Daarna dezelfde lengte 4 mm aangesloten direct op de accu: dip heb ik niet kunnen meten, maar daarna constant 11,9V en een koelkast die het doet! Op de accu meet ik tegelijkertijd 12V. Nu moet ik gaan bedenken hoe ik dit ga aansluiten, zodat ik het kan schakelen...

Iemand een goed idee? Gewoon een stevige losse schakelaar maar doen? Ik zie geen andere mogelijkheden zo snel.

De hier door een professional aangesloten koelkast zit ook buiten het paneel om. Aan- en uitzetten doe ik in de koelkast zelf of via de hoofdschakelaar voor het boordnet. De koelkast veroorzaakt slechts een kleine dip in het voltage van een enkele tiende volt of zo.

vrotogel schreef :
Dat is ook de meest betrouwbare manier. Vrijwel altijd heeft de thermostaat ook een schakelaar. Wil je toch perse vanaf een schakelbord of andere onlogische plaats een zware stroom schakelen gebruik dan een relais. Zo doe je het bij het starten van je motor toch ook.
Grt, Leo.