Onderwerp: Acculader op wal voeding.

Hoe is de acculader bij jullie aan de walvoeding gekoppeld? Gewoon de stekker in de walvoeding of moet er nog een scheidingstrafo tussen om galvanische scheiding te bewerkstelligen en extreme corrosie te voorkomen.Ik heb een polyester boot met bronzen as en schroef en nu nagenoeg geen last van galvanische corrosie, maar ik ben bang dat met het installeren van een acculader en koppeling aan de walvoeding er een kringloop via massa en motor naar de schroefas ontstaat met alle gevolgen van dien. Wie heeft hier ervaring mee?

mvg Jutter

Ik heb in mijn boot een acculader (IVO10 van Mastervolt) zitten die via een walstroomaansluiting aangesloten wordt op 220V. Walstroomaansluiting bestaat uit een CEE stekkerdoos, aardlekautomaat en overspanningsbeveiliging. Vanuit hier gaan twee dubbele elektradraden de boot in voor 220V. Een draad speciaal voor de acculader en een voor de rest van de 220V voorziening. Mijn boot is van hout, maar ik heb geen last van galvanische corrosie op delen van de schroef enzo. Op zich is het natuurlijk altijd goed om met een scheidingstrafo te werken uit oogpunt van veiligheid, maar zoals de 220V aansluiting bij mij zit werkt het voldoende goed en is een goedkopere oplossing zonder veel in te leveren aan veiligheid.

Het ook afhankelijk van de kwaliteit van de trafo in de acculader. De isolatie tussen het primaire en secundaire deel is niet altijd geschikt voor de vochtige omstandigheden op een boot. Mocht hier wat mis gaan kan er walspanning op het boordnet komen. Is de lekstroom klein zal de aardlek niet meteen uitslaan maar kan er wel galvanische corrosie ontstaan. Is de lekstroom groot en de aardlek ontbreekt of werkt niet goed kan er een levensgevaarlijke situatie ontstaan zodra iemand de verstaging beet pakt.

De kans op galvanische corrosie is, als ik het goed begrepen heb, het grootst als je:
a. de motor als massa gebruikt
b. in de buurt ligt van ander metaal (damwand, buurman van staal, dat soort dingen)
Als je de motor als massa gebruikt, trek dan de massakabel van de motor af en leid die rechtstreeks naar de minpool van de startaccu. Dat zou in veel gevallen al voldoende moeten zijn.

Los daarvan sluit ik me wel bij marfamke aan, maar dat is meer een verhaal over veiligheid aan boord.

Hier al eens gekeken? http://home.planet.nl/~hayes066/walstroom/walstroom5.htm

En anders hier: www.zeilersforum.nl/forum/viewtopic.php?t=2988

Wie weet......

Uiteraard mag deze ook niet in het lijstje ontbreken: The 12 volt handbook. Engels (Amerikaans eigenlijk) maar leerzaam en praktisch!

Ik heb het gevoel dat ook dit onderwerp mijn aandacht gaat vragen...
na de diode brug acculader de electrieke bedrading in de kajuit en het motorcompartiment (opruimen oude zooi, vervangen onderbroken draden, herstel foutieve aansluitingen etc..)
wat te doen met evt. galvanische geleiding.
Naast de geadviseerde (dure en zware) scheidingstrafo schijnt er nu ook een galvanische scheider te zijn die de trafo vervangt.. (CE goedgekeurd voor wat dat waard is)
www.compass24.nl/boottoebehore...nliste=111601-111602

Wie heeft hier ervaring mee? Hoe werkt het ding??

Anderzijds... starten met een zekeringkastje met aardlekschakelaar is en eerste/ veiligheidseis) daarmee voorkom je in iedergeval evt electrocutie

Vraag: hoe kun je voorkomen dat de motor als min wordt gebruikt... de startmotor heeft het blok als -.
Die hangt daarmee altijd aan de accu/ acculader...

ik heb nu een Waeco perfect charge (2 groepen). Is de de 12v zijde galvanisch gescheiden van de 220??? ik vind er zo niet over op internet... (is dit te meten door weerstand te meten tussen 12V- en de 220 polen aan de stekker (afgeschakelde spanning?

Van technautic kreeg ik deze oplossing. Ik ben er zelf nog niet uit.Je kunt volgens mij ook gewoon de acculader aansluiten zonder aarde. Net zoals bij het Waarschip van Wallaby. Zal wel niet mogen volgens ISO en NEN maar op een polyester jacht ben ik niet zo bang van kortsluiting, ik heb ook geen boord net op 220V maar alleen de acculader via snoer in de walstekker. Alles beter dan tot ontdekking komen dat je schroefas en schroef er niet meer zijn na een dag of wat aan de walvoeding.

mvg Jutter

http://www.technautic.nl/article.aspx?L4=20051215221404:0.1030226&L1=20010822095416:0,7607236&L2=20011212133254:0,6761759&L3=20051215221350:0.1000522&PIC=TICZ4480&chapter=0W

Misschien om verwarring te voorkomen, al mijn 220V is aan boord geaard, er lopen dus vanaf de aardlek en overspanningbeveiliger 3-aderige draden door het schip. Aarding wordt gedaan via de aarding van de wal.

Aarding met 2 draden??????????????????


Jutter

Nee geen aarding met 2 draden......vanaf de overspanningbeveiliging en aardlek lopen dus twee kabels met 3 aders naar de stopcontacten in de boot, een stopcontact voor de acculader (met dus een van de twee 3 aderige kabels) en een naar een dubbelstopcontact onder de kaartentafel (de andere van de twee 3 aderige kabels). De beide kabels worden na de aardlek en overspanningsbeveiliging in een kastje dus verdeeld.

Ik weet bar weinig van electro maar mijn duit in het zakje. Ik laad de accu's aan boord op met een C-tek 3600 lader. De klemmen van de lader op de accupolen. De stekker van de lader gaat in een haspel met 50 m verlengkabel. Haspel blijft aan boord. Stekker van verlengsnoer gaat in de bekende blauwe verbindingskabel en de stekker daarvan gaat in het walstation. Lijkt mij volledig okay zo simpel. Of speel ik nietsvermoedend met mijn leven ?

Een dikke brugcel waarvan je de + en - met elkaar verbindt en de fase aansluitingen tussen de aardeleiding zet. Je kan er ook nog een condensator parallel aan plaatsen om eventuele HF-rommel kort te sluiten. De diodes van de brugcel zorgen voor een spanningsval van 2 x 0,7 = 1,4 Volt, ruim voldoende om de galvanische stromen te blokkeren.

Met elkaar nog geen tientje aan onderdelen, een luxe kastje er om en een leuk verhaal erbij en je kunt er 180 euro voor vangen.

Nieuw inzicht...
Vandaag de lekkage bij de schroef verholpen (of er in ieder geval een start mee gemaakt...)
De jurjens schroef vaanstand heeft een vast huis aan de romp waarin door 3 lagers ondersteund, de schroefas loopt... daaraan zit met een constructie de schroef bevestigd. Bij het demonteren van de bladen van de schroef bleek een van de 3 aan de buitenzijde aangevreten te zijn door corrosie... volgens mij het gevolg van de galvanische corrosie door de (oude) 220 V wal aansluiting....
Ben nu op zoek naar een nieuw blad (evt het glijlager af laten draaien en er een nieuwe op persen...)
Het gebeurt zonder dat je het merkt en dan zit je met gebakken peren (mits niet aangebrand nog wel te eten)

Ik wilde eea eerst simpel oplossen maar overweeg toch sterk om een kleine scheidingstrafo aan te sluiten.. genoeg voor de accu lader en de koelkast....
Het verhaal van de brugcel vat ik nog niet helemaal.... Marfamke..
www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineairs...oeding/hvvoeding.htm tekening 2?? Twee diodes in serie 1.4 volt spanningsval... is dat een oplossing? een brug lijkt me niet zinnig.... zwerfstroom gaat van schip naar aarde... 2 diodes zijn dan genoeg denk ik..... (en ze hoeven ook niet zwaar te zijn denk ik..).. wat is de waarde van de condensator???

kun je daar een plaatje van maken? Het apparaat heet blijkbaar ook zincsaver.... gewoon een blok zink in de aardleiding????.. kan ik met een anode wel wat mee maken....

Nieuw inzicht... nu ik onze schroef probleempjes met mijn vriendin doornam:
Ze zei: waarom maak je geen schakelaar tussen het motorblok en de massa... dat is misschien (naast de zekeringen en de aardlek schakelaar ook een redelijk effectief middel om corrosie langs de schroef aan te pakken.... Blok (en schroef alleen maar verbonden met massa wanneer de motor moet draaien (en de schakelaar aan staat)

Ik snap niet helemaal, waarom jou schroef aangevreten word als er ook anodes zijn die aangevreten kunnen worden, het meest kwetsbare metaal word toch altijd aangevreten?

Het idee van een schakelaar is wel leuk maar vergeet niet dat er nogal wat stroom door heen loopt als je de startmotor gebruikt, ik denk dat zo'n rode accu sckakelaar het goedkoopste is.

Tjah...
De anode is flink aangevreten en die doet dus wel wat... misschien is het een oudere schade... (We hebben hem tenslotte net een paar maanden)
Anode is op zich geen garantie tegen het niet voorkomen van van deze schade... en bovendien verdient het geen ISO/ NEN prijs....
Daarnaast zat de anode tegen de polyester hak aan geschroefd met een draad met een knelband om het schroefhuis... dat steekt niet oip een ohm meer of minder denk ik en dat is voor dit soort zaken nu juist wel essentieel...
Nu een anode direct tegen het schroefhuis aan monteren, aardlek en zekering en evr een relais.. van veel Ampere... (die schakelaar waar jij op doelt is 500 A. en moet dus wel tegen een stootje kunnen... (en 14 euri)

Het heeft niets met zink te maken, en twee enkele, kleine diodes is ook geen oplossing omdat de aarde ook nog moet werken als veiligheid. De schakeling moet meer dan de maximale stroom kunnen ebben als er onverhoopt iets mis gaat in je installatie.

Een goede oplossing is een brugcel of bruggelijkrichter van 35 tot 70 Ampere, op de manier aangesloten zoals ik eerder beschreef. Kies een waarde ruim boven de maximale aansluitwaarde van de walspanning.

Het gaat om de schakeling rechtsboven: op het plaatje zit hij in de nul, als galvanische isolator moet hij in de aarde:



Je kunt de condensatoren eventueel kleiner maken of weglaten maar dan is de werking van de isolator minder. De waarde van de condensatoren is ook afhankelijk van de te verwachten lekstroom in je installatie.

Of toch maar een kopen als je niet zo handig bent met elektronica en soldeerbout.

Ook om te onthouden: Na een blikseminslag is hij kapot, maar dat is het kastje uit de winkel ook. Een scheidingstrafo is daarom een nog veiliger oplossing.

Dat schema is vrij goed na te maken, heb net even gekeken, het zou aan onderdelen zo'n 10 euro kosten excl behuizing. Je hebt het er over dat voor toepassing op een boot het op de aarde draad komt te zitten, maar wat nou als je geen aarde draad hebt? mijn acculader (ctek 7000) heeft geen aarde aansluiting, heb ik deze schakeling dan ook niet nodig?

Nee dan heb je hem niet nodig. Je hebt alleen problemen met galvanische stromen als de massa van het schip op een of andere manier is verbonden met de randaarde van de walaansluiting.

Zorg er wel voor dat je installatie veilig is, er zijn verschillende webpagina's en andere publicaties waar je aanwijzingen krijgt voor een veilige installatie.

War MArfamke aangeeft, komt denk ik vaker voor de je denkt....Die verbinding van massa aan de aarde...
Wanneer je het motorblok als massa gebruikt (en dat is volgens mij bijna altijd het geval... dan kan ( bijvoorbeeld afhankelijk van de kwaliteit van de walstroomaansluiting!) deze geleidende verbinding (via het water) tot standkomen. Ook het aansluiten van een geaarde koelkast etc... kan deze verbinding realiseren....

Ik denk dat ik de massa aansluiting van het motorblok af ga halen (en met een start schakelaar (500 A) verbinden... Ligt de boot aan de walstroom dan is die schakelaar er uit.... (daarnaast er voor zorgen dat er een goede anode (goed geleidend!) op de schroef wordt aangesloten...

Daarnaast die diodebrug in elkaar solderen (is simpel te maken, ik denk echter dat eea duurder is dan de 10 euro die eerder genoemd is..., het moeten zoals Marfamke aangaf wel zware diodes zijn om de bedrijfszekerheid/ veiligheid) te garanderen...

Mijn schade is denk ik oud en het gevolgd van een niet werkende / versleten anode...
Die schade heeft voor de aandrijving geen effect maar wel op de waterdichtheid van de vaanstandschroef... defecte lagers en keerring tot gevolg...

ik ben uit gegeaan van een diode brugcel van 35 amp en van elco's van de bermelde waarde, op www.okaphone.nl kom ik dan op zo'n 10 euro uit.