Onderwerp: Hetelucht verwarming inbouwen...paar vraagjes

Ad,
Ik zag het ook toen jij dat schreef en heb even mijn bericht aangevuld.

Sorry voor de verwarring.

YELLOW BOAT schreef : Daar heb ik ook lang naar zitten zoeken toen ik onze boot ontwierp. Er zijn niet veel mensen die hun boot continue verwarmen en het zijn altijd kleine ruimtes, ik vermoed dat efficiente dus niet echt een prioriteit is.

Als 1 - 1.25 W/m3/graad goed is voor een huis, dan is onze 1.42 W/m3/gr niet slecht denk ik. Al is er bij ons nog wel ruimte voor verbetering. Ik vermoed dat ik het wel naar beneden kan krijgen tot 1.3-1.35.

Hoeveel invloed heeft de wind eigenlijk? Als het -10 is dan is het met windstil weer redelijk snel aangenaam, als er bft 6 of meer staat, dan is dde gevoelstemperatuur al snel 10 graden minder en dat merken we ook zeker in het stoken van de boot. betekend dit dat je eigenlijk van de gevoelstemperatuur uit moet gaan voor het juiste temperatuursverschil?

Wind heeft , zoals je al vermoedde , behoorlijk invloed. Dat gaat ongeveer met de macht 0,6 van de luchtsnelheid . Dus 10meter/seconde i.p.v. 2 meter/seconde scheelt 5^0,6 = een factor 2,62. Gelukkig bepaalt dit minder dan de helft van het totale warmteverlies omdat de isolatiewaarde van de wand aen de warmteoverdracht binnen hetzelfde blijven. In de praktijk zal het geschat zo'n 50% ( factor 1,5) schelen. dat hangt vooral af van de isolatiewaarde van de wand. Hoe beter die is, daes te minder is het windeffect op je warmteverlies. Maar wil je dus rekening houden met een storm bij -20 graden dan moet je dus al gauw 2keer meer stookvermogen installeren.
Ad

In Canada hanteren ze de windchill schaal voor het weerbericht. Ze hanteren niet de echte temperatuur, maar een berekende gevoels temperatuur. zie:http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=En&n=5FBF816A-1#table1

Kun je dan in dat geval met de berekende temperatuur rekenen ipv een geschatte waarde van 50% meer of iets in die trand?

Ik heb net wat test berekeningetjes gemaakt van wat waardes die we nu hebben (het is nu -2 met windchill van -11 op dit moment) en wat gegevens van vorige week en een paar weken terug toen we een paar strenge winterstormen hadden. De waardes die ik krijg wat betreft hoeveel enrgie de kachel moet opbrengen kloppen dan wel aardig met de berekende temperatuur, maar werkt het ook zo?

Gaat hier nu wel erg off topic, TS wilde geloof ik weten hoe hij zijn nieuwe kachel in moest bouwen.

Meschien beter afspliten en noemen welke capiciteit heeft je kachel nodig

Windchill is niets anders dan de door een mens gevoelde temperatuur. dat komt omdat , vooral bij droge (bijv. bij vorst) lucht er gemakkelijk water/zweet uit de huid verdampt die warmte onttrekt aan je lichaam. Vandaar dat de windchill toeneemt wanneer de luchtvochtigheid afneemt.En dat is trouwens ook de reden dat we gaan zweten als we het te warm krijgen.
Bij een boot speelt dit nauwelijks een rol. Of de boot moet eerst nat regenen en daarna moet du lucht ineens veel droger worden. maar dat lijkt me geen erg veel voorkomende situatie.
Windchill is wel de reden dat natsproeien van het dek bij erg warm weer aardig helpen kan om het binnen aangenamer te houden.
Bij het bepalen van de benodigde verwarmingscapaciteit speelt windchill geen rol.
Ad

Revolution1 schreef :

Als ik het goed begrijp, moet ik GEEN kachel inbouwen maar m`n boot isoleren

Fer: waarom is het beter een eigen aansluiting op de tank te maken?

Faran: ik had hem al in het Engels (voor mij ook geen probleem), maar toch ben ik erg benieuwd naar keuzes / oplossing die mensen al eerder hadden bedacht
Waarom haal je de verbrandingslucht van buiten? Kan ik die niet gewoon uit de ruimte waar de kachel hangt halen? Heb jij dan 2 doorvoeren geplaatst?
Is er ook een mooi dingetje (roostertje ofzo) om de verwarmingslucht van buiten te halen? Iets dat ook een beetje water tegenhoudt enzo?
Die zie ik in ieder geval niet (direct) bij de onderdelen in het document staan.

Reinier

Revolution1 schreef :
Wijze worden

Ik houw ook van overcapaciteit

Motor met bijna 3 × meer vermogen dan nodig

Kachel geld het zelfde voor, kan me eigen sauna creëren.


Maar houw je gewoon aan de installatie voorschriften van de fabrikant en alles komt goed


Mvg Fer

Reinier

Het is en basis regel dat je de motor altijd zijn eigen brandstof toevoer laat hebben en dit om stroringen te voorkomen , de kan is klein dat er een storing in de toevoer komt maar niet onmogelijk.

Ik zou ook zo’n goedkope Delphi of CAV waterafscherider op de kachel aansluiten en dit filter hoeft je trouwens niet zo vaak te vervangen als die van motor, zeg om de 5 jaar of zo.

Mvg fer

Dan ga ik denk ik de oude brandstoftank van de Wallas maar gebruiken (even verplaatsen), want ik kan niet bij de dieseltank van de motor, die zou ik er eerst compleet uit moeten slopen om er een extra aansluiting op te maken.

Brandstoffilter/waterscheider ertussen is een goede tip, ga ik doen!

ReinierZeilt schreef : Wij hebben geen diesel maar een gaskachel (Truma E2400), maar het principe is volgens mij ongeveer hetzelfde. De verbrandingslucht en de afvoer gaan door dezelfde opening, via een dubbele slang: de kleinere afvoer zit in de grotere aanvoerslang. Daardoor is er maar één opening naar buiten nodig en kan je ook nooit een hete afvoer aanraken, deze wordt volledig omhuld door de koele verbrandingslucht. Water tegenhouden terwijl de kachel brandt kan niet, dus de opening moet op een relatief droge plaats zitten. Als de kachel niet brandt wordt deze bij ons afgedekt door een los plasic deksel.

Erikdejong schreef :
Nee. zoals aangegeven door Yellow Boat is de gevoels temperatuur, de naam zegt het al, een waarde welke je gevoel weer geeft. Je oppervlakte huid staat meer energie af wanneer het waait. Derhalve voelt het kouder.

Door de wind onstaat er een andere factor waardoor je benodigde vermogen toeneemt. Deze factor is de infiltratie. Infiltratie is ongewenste ventilatie. Luchtlekkage. Wanneer er 100 m3 lucht infiltreert in de boot dan kost je dit 1 kW aan extra verwarmingsvermogen bij -10.

Reinier ik zou zeker niet 100% buitenlucht aanzuigen voor de te verwarmen lucht. Je kan ook 100% recirculeren. En naar behoefte ventileren. Zie boven.

Yellowboat,

Begrijp ik het goed?
Je stelt dat droge lucht kouder aanvoelt dan natte lucht.
Iets verder stel je dat een natgesproeide boot beter afkoelt.

Het laatste is juist denk ik.
Het eerste is, denk ik, onjuist.
Bij koude zweet men niet, dus geen verdampend vocht. Wanneer men nat geregend is lijkt het mij véél kouder aan te voelen.

Ik heb de indruk, nooit echt gekontroleerd, dat ik bij net iets boven het vriespunt wat meer stoken moest dan bij net onder het vriespunt.
Zonder er veel bij na te denken schreef ik dat toe aan het mindere vocht in de lucht bij temperaturen onder het vriespunt.

Mijn ervaring met een (Wallas 3000DX) heteluchtkachel:
Ongeveer 15 jaren aan boord van een goed geisoleerd schip (10 mtr) gewoond. Één winter ('95 '96) met 20 º vorst, hield de kachel het goed bij op vol vermogen. Andere jaren nooit vol vermogen nodig gehad.
Verbruik op hoogste stand: 1 A stroom, o,3 ltr brandstof per uur.
Op laagste stand 0,4 A stroom en 0,1 ltr brandstof per uur.
De kachel heeft ergens rond de 52.000 uur gebrand.
jaarlijks de brandstof injectienaald en brander schoongemaakt.
vervangen onderdelen: één brandstofpompje, één motortje voor de verbrandingsluchtventilator (koolborstels) en 2 nieuwe brandstofinjectienaalden, waarvan eentje door een onhandige beweging, nodeloos brak.

Kachel achterin de boot, tegen de spiegel, uitlaat met zwanehals in de zijde. Uitlaatpijp IN de verbrandingslucht toevoerpijp. Dat is terugwinning van uitlaat warmte EN geen te hete pijpen vrij in de ruimte.

De warmte die de kachelbody uitstraalt komt weer ten goede aan de in te voeren verwarmingslucht.
Aanvoer verwarmingslucht uit de bakskist, een ventilatie inlaat vanaf buiten.
Wil ik meer recirculeren dan sluit ik de ventilatie openingen die de kajuit uitgaan. Dan kan de ingevoerde lucht niet meer naar buiten en moet dus, door kiertjes retour naar de bakskist.
Eventueel verlies door niet geisoleerde luchtpijpen komt uiteindelijk toch in de boot terecht, zij het wat vertraagd.

Warmte verplaatsen met lucht is niet efficiënt, je verleist onderweg veel engergie.
Plaats daarom de kachel recht voor de blaasslangen en laat de blaasslangen ook zo recht mogelijk door de boot lopen. Kies een zo kort mogelijke loop voor de slangen met zo min mogelijk bochten. Elke bocht geeft weerstand. Isoleer de blaas slangen ook. Kies een zo groot mogelijke diameter blaasslang. Lage luchtsnelheid is stiller.

Bepaal eerst de loop van de blaasslangen, dan de uitblaas openingen en dan pas de plaats van de kachel. In een hut de uitblaas niet bij of op je hoofd richten en zo laag moelijk bij de grond, warmte stijgt op. Pas ten minste één uitblaas toe die je niet dicht kunt zetten.

Bouw de thermostaat in op een temperatuur stabiele plaats, zeker niet op een plaats waar de uitblaas rechtstreeks op blaast.

Laat de kachel niet via je makelijk te bereiken schakelaar lopen. Je moet de kachel uitzetten met de bediening zelf, de ventilator koelt de kachel na. BIj foutief uitzetten kan de kachel beschadigen. Met een andere schakelaar ertussen vergroot je die kans. (zeker bij minder ervaren meevaarders)

Zorg dat je de uitlaat onderdeks goed isoleerd, deze wordt erg warm en kan een achterloos in de bakkist gepropt zeil in de brand doen vliegen.

Kies een plaats voor de uitlaat waar geen lijnen of ander zaken achter kunne blijven hangen. Onze reddingboei is een keer tegen de uitlaat gekomen en vloog in de fik!

Houd ook rekening met het verbruik. Voor je het weet stook je de tank leger en kun je minder motoren, dit gaat sneller dan je verwacht. Kijk wat vaker op de tank meter.

Een uitblaas in de voorhut brengt niet zoveel warmte meer naar voren. Wel kost het veel ruimte met slang in de kastjes. Is een uitblaas daar wel nodig?

Monteer het brandstofpompje op een stevig stukje boot (veel massa) met een behoorlijke rubber ontkoppeling, dat ding tikt behoorlijk, zeker aan een dun schotje gemonteerd.

Stop nooit natte en zoute zeilen, lijnen of stootwillen in de bakkist bij de kachel. Hier kunnen ze slecht tegen.

De verbrandings lucht en de aanzuig zitten bij ons in de bakkist, deze zijn voldoende geventileerd om voor voldoende luchttoevoer te zorgen.

Het buizen systeem van de verwaming kan ook worden gebruikt als spreekbuis. Leuk voor de kinderen!

Er zijn geluiddempers te koop, scheelt een hoop gezoem.

Bescherm de blaasslangen in kastjes goed, ze zijn zo gedeukt of kapot.

Laat de kachel elke maand even blazen tot hij volledig op bedrijfstemperatuur is, ook in de zomer /

Kleine kachel of grote kachel? Waarom niet twee kleine?

Groet,

Zonsnel

ReinierZeilt schreef :
Een aparte tank is ook goed een goed idee als het niet ander kan en is misschien zelfs beter ook.

Succes met de klus

Mvg Fer

@zonsnel, Snel reagerende klimaatsystemen waaronder luchtbehandeling zijn bewezen zuiniger dan traag reagerende systemen.
Op een schip wordt,vanwege ruimtegebrek, een hoge luchtsnelheid aangehouden in de kanalen. Normaal is 3 m/sec in het leefgebied en 6 daarbuiten. In schepen is dit soms 20 m/sec. De hoge snelheid veroorzaakt weerstand wat weer ventilator energie kost. Je opmerking van grotere slangen is derhalve niet alleen nuttig voor het geluid maar ook voor het electra verbruik. Mits je het luchtvolume kan regelen.

Bedankt voor de tips! Ik ga het allemaal nog een keertje goed bekijken en bedenken voordat ik begin te monteren, eerst maar 'even' het dek en de romp afmaken...

Reinier

Succes met de klus en maak even wat foto’s van je klus als je wilt ben altijd erg benieuwd naar het eind resultaat

Mvg Fer

Ik hoop dat ik er aan denk om foto`s te maken... Meestal bedenk ik achteraf dat ik foto`s had moeten maken...