Onderwerp: Hetelucht verwarming inbouwen...paar vraagjes

Zoals ik al had gemeld in het 'laatste aankopen' topic, heb ik een 2e hands Eberspacher Airtronic D2 diesel-hetelucht verwarming gekocht.

Nu heb ik een paar vraagjes over de inbouw:

- waar hebben jullie het apparaat geplaatst? Op de tekeningen zie ik alleen plaatsing in een bakskist of in de motorruimte
- onze oude Wallas heeft een schoorsteentje op het dek, voor de Eberspacher kan ik alleen een spiegeldoorvoer-uitlaat vinden. Is er geen dekuitvoering van?
- waar zuigen jullie de te verwarmen lucht aan, binnen of buiten, en zo ja: waar? Ik wil het liefst kunnen kiezen tussen binnen en buiten aanzuigen, maar ook daar kan ik geen bestaande onderdelen voor vinden.
- zelfde voor de verbrandingslucht, halen jullie die van buiten, of gewoon zonder slang uit de ruimte waar de kachel hangt?

Bedankt!

Reinier

Heb je deze al?

www.marinestore.nl/downloads/d...sset%20Airtronic.pdf

Wij hadden een Webasto verwarming op onze vorige boot. Deze had ik in een kastje hangen onder de bakskist (daar hadden wij ruimte). Uitlaat gaat inderdaad met een spiegeldoorvoer, vanwege de dieseldampen wil je die niet op het dek hebben. De te verwarmen lucht kwam gewoon uit het achteronder en lieten we met een buis naar een draaibaar rooster vlak boven de vloer komen.
De kracht van een dergelijke verwarming moet je niet overschatten. Er komt heel warme lucht uit en dat maakt de boot direct aangenaam, het is echter niet zo dat je een "natte" boot snel droog hebt. Ook is het vrijwel direct weer koud als de lucht niet blaast.

Reinier

Er is een handeling voor het inbouwen van zo’n apparaat (zie link van Faran) waar je in het bijzonder om moet letten is bij het monteren van de losse brandstofpomp dat ze onder een hoek word gemonteerd (uit me hoofd zo’n 20 a30 graden)

Bij montage van de brandstof slang aan de tank is de voorkeur om deze niet in de brandstoftoevoer lijn van de motor te plaatsen, dus een aparte aansluiting op je tank en met een eigen brandstoffilter.

Mvg Fer

Maarten-Jan schreef : Ik denk dat het beter was geweest om de te verwarmen lucht van buiten aan te zuigen, zodat je steeds droge lucht verwarmt. Dan was je boot veel sneller droog geweest.

Hen3 schreef :
Behalve als je de kachel aan doet als het buitn mistig is en/of regend.

Buitenlucht kan vochtiger zijn als de lucht in de boot volgens mij

Verbrandingslucht van buiten halen plus uitlaat via spiegel (meeste gevallen)
De te verwarmen lucht vanuit plaatsingsomgeving (bakskist, drogingeffekt) Sommigen halen de te verwarmen lucht (zelfvoorziening) uit de kajuit om een "katalysatoreffekt" te bereiken.

Je kan toch net als bij een auto een klep inbouwen, daar heb je ook de keuze binnencirculeren of buitenlucht aanzuigen.

Het is het beste om de te verwarmde lucht van buiten te halen

Mvg Fer

Wel droger maar niet warmer.
De kachel maakt bij de betreffende lucht verplaatsing en zijn verwarmingsvermogen een delta T (temperatuursverschil) tussen aangezogen lucht en ingeblazen lucht. Wanneer deze lucht van buiten komt is deze in de regel kouder. De inblaas is derhalve ook kouder.
De lucht van buiten is bij bovenestaande veronderstelling in absolute zin droger. (koude lucht kan minder vocht bevatten dan warme lucht). Na het verwarmen is deze lucht dus relatief gezien droger. Hij kan immers meer vocht bevatten voordat hij verzadigd is. Hij is dus procentueel gezien droger. Een lagere Relatieve Vochtigheid.

Geert, ik vond destijds dat "katalysator effekt" verhaal ook broodje aap.
Onze kachel heb ik in de achterste SB bakskist (we hebben er 4) geplaatst, rekening houdend met lengte uitlaatgasafvoer en beperking lengte dieselaanvoerleiding.

Faran schreef :
4 kachels wat voor megajacht heb jij

Nee, 4 bakskisten.

De verticale as geeft de temperatuur aan (droge bol) zoals wij deze aflezen op de thermometer. (tweede schaal td C).
De horizontale as bovenaan geeft het aantal grammen water welke in de lucht aan wezig is. De schaal x is in grammen per kG.

De gebogen lijnen geven aan voor hoeveel procent de lucht verzadigd is. Beterbekend als de relatieve vochtigheid van de lucht.

De enige vraag welke beantwoord moet worden, wanneer men de lucht wil drogen met buitenlucht, is de buitenlucht absoluut gezien droger dan de lucht binnen.

Stel het is buiten hardstikke mistig en de lucht zou 100% vochtig zijn. Tevens weten we dat het buiten 10 graden is.

Nu gaan we vanaf de linker temperatuurschaal bij 10 graden horizontaal naar rechts tot we de 100% lijn snijden. (einde grafiek)
Vanaf dat punt gaan we verticaal om hoog.We zien dan dat de lucht 7,6 gram water bevat per kG lucht.

Gaan we deze lucht verwarmen tot 20 graden.
Trekken we een lijn van 20 graden horizontaal tot we de verticale lijn kruisen van de 7,6 gram. Dan zien we dat we lucht overhouden met een relatieve vochtigheid van: 52%. (tussen de kromme lijn van 50 en 60%)
Stel we hadden bij aanvang een relatieve vochtigheid van 70% in de boot bij 20 graden. Dan kunnen we ondanks dat het buiten mistig is toch drogen met de lucht van buiten.

Dus wanneer je wilt drogen vergelijk de absolute vochtigheid tussen de lucht voor de verwarmer en de lucht in de ruimte. Is de eerste absoluuut gezien droger. Minder gram water per kG lucht dan kun je er mee drogen. Ook wanneer de lucht een RV heefgt van 100%.

Verwarmen met lucht uit de ruimte welke je verwarmt geeft je alleen een lagere RV op je verschuift de lijn van beneden naar boven over de verticale lijn van de heersende absolute vochtigheid.
Gaan we hierbij ook een beetje ventileren schuiven we een beetje naar links (mits de ventilatie lucht = buitenlucht absolute gezien droger is) en wordt de lucht ook absoluut gezien droger.

Ik zou de lucht dus niet standaard van buiten halen. Mogelijk mengen en anders recirculeren en wanneer je wilt drogen tevens ventileren.
Altijd 100% ventileren levert je een hoger verbruik op en mogelijk zelfs een te droge boot.

In jouw discussie 2 of 3,5 KW is keuze voor de laatste veel meer van toepassing!

Revolution1 schreef :
Binnencirculeren als daarmee bedoeld word, de te verwarmen lucht van binnen halen. Volgens mij is dat levensgevaarlijk.

Te verwarmen lucht moet je niet verwarren met verbrandingslucht. De te verwarmen lucht bevat geen CO vergiftigingsgevaar. Uiteraard moet je wel zorgen voor enige ventilatie.

Faran schreef :
Je hebt gelijk, ik heb het verkeerd gelezen.

Faran schreef :
Waarom denk je dat?

Stel de boot heeft op basis van een geschatte transmissie 90 Watt/m3 (slecht geisoleerd) nodig bij -10 graden. De inhoud van de boot moeten we wederom schatten. 9,6x3,49 maar dat zijn de uitersten. Stel we nemen het oppervlak 2,8 x 7,3 = 20,44 m2 gemiddelde hoogte 1,7 meter geeft 34 m3 * 90 = 3,2 kW. Maar dat is bij -10. Het te verwarmen spectrum loopt van 20 tot -10 graden. Een verschil van 30 graden. Stel ik accepteer dat ik de ruimte niet op temperatuur kan houden onder de nul graden 2/3 van het verschil dan kom ik met 2/3 * 3,2 kW = +/- 2 kW uit. In de 90 Watt per m3 zit al enige ventilatie en infiltratie verwerkt.

Het blijft voor mij de vraag is het zinvol de boot te voorzien van verwarming waarbij ik altijd de boot op temperatuur kan krijgen of volstaat een kachel welke het seizoen kan verlengen. Maar dat is een ander draadje.

Sjemig de pemig, dat benne een hoop cijfertjes, en dat om kwart voor acht in de ochtend

Groom, de inhoud is eigenlijk hoogte x oppervlak x 0.7 (correctie factor voor volume). je hebt dus niet 3.2kW nodig, maar slechts 2.25 kW.

Je hebt ze tegenwoordig toch met termostaatknop dus dan maakt het toch niet uit als je overcapaciteit hebt.

Ik zit net even te kijken naar hoeveel watt/m3 wij gebruiken om de boot te verwarmen:
We hebben 4,5kW aan electrische kachels staan en die kunnen het gezamelijk warm houden tot -15 graden buiten temperatuur. Warm houden betekend 22 graden binnen (18 in voor en achter hut).

We hebben dus 4500W bij 35 graden temperatuursverschil = 128.6 W/graad

De ruimte is geschat op 90m3 we stoken dus de boot warm met slechts 1.5W/m3. In dat kader lijkt 90W/m3 me zo ongeveer stoken met het schuifluik volledig open

EDIT: alles nog eens doorlezend is jouw 90 W/m3 al voor het totale temperatuursverschil en niet per graad. Wij zitten dus op 1.41 * 30 = 42W/m3 bij een buiten temperatuur van -10. Dat klopt al beter! Onze boot is wel erg goed geisoleerd (en geventileerd)

Revolution1 schreef : Als je de kachel niet afentoe volluit laat branden komt er erg veel koolafzetting in het systeem te zitten. Een kachel die nooit hoeft te werken geeft veel meer problemen dan eentje die afentoe hard moet werken. Daarnaast kost een kachel met dubbele capaciteit ook bijn ahet dubbele en de hete luchtslangen die overal door je interieur lopen zijn ook een grotere diameter en nemen dus ook meer van je bergruimtes in beslag. Allemaal redenen om toch voor een zo klein mogelijke kachel te kiezen.

Erikdejong schreef :
Ehh , in die 90 Watt had hij het temperatuurverschil al zitten. Jij heb bij gemiddeld 20 graden binnen en -15 buiten dus 1,5*35=52,5 watt per M3 nodig.

N.b. Bij een goed geisoleerd huis heb je ongeveer 1-1,25 Watt/M3/graad nodig inclusief nventilatie. Bij warmte terugwinning tot 20% minder.
Waarom bestaan er eigenlijk geen WTW's voor jachten?
Ad