Onderwerp: koelkast isotherm koelt alleen met walstroom

Heren, en misschien ook dames?
er zal wel al eens een topic over zijn geweest, maar wie heeft een goede tip?

ik heb in mijn contest 31ht een koelcompressorunit van isotherm, die het afgelopen seizoen alleen nog met walstroom/motor laden functioneert en op alleen op accu niet meer goed op gang komt, er is dan herhaaldelijk het geluid te horen van de compressor die niet aanslaat, afslaat en vervolgens weer probeert aan te slaan, ook draait hierbij de ventilator.

in deze situatie koelt het systeem niet meer. maar bij aansluiten op walstroom of starten motor wel.

de spanning (gemeten bij de aansluiting op de koelunit) is 12,4 volt, tijdens laden via walstroom of motor 13.3 volt

het systeem is zo ontworpen dat het bij <10,8 volt zou afslaan om de accu te sparen.

ik heb zelf 2 gedachten:

1 is de bedrading te dun? het is aangesloten met standaard 220v snoer van 2,5mm, en heeft zo jaren lang probleemloos gefunctioneerd
2 is de zekering te schraal? brand hij net niet door maar komt er net te weinig stroom door bij 12,4 volt en net genoeg bij 13.3 volt
3 is de electronische unit defect? maar waarom doet hij het dan wel bij 13.3 volt en niet bij 12.4 volt.

ik slaap er slecht van graag jullie ideeen!

Ik heb precies hetzelfde probleem gehad met mijn Waeco koelbox.
Duidelijk een kwestie van ofwel een slechte accu of ( en dat is waarschijnlijker) een te dunne kabel of overgangsweerstand in stekkers of schakelaars in het boordnet.
probleem bij deze apparaten is dat vrijwel altijd de meegeleverde kabel aan de dunne kant is. Op walstroom geen probleem maar op boordstroom is dan de startstroom zo hoog dat er teweinig voltage overblijft om door te l;open.
Hij schakelt dan meteen weer uit , voltage stijgt wee , en schakelt weer in , voltage daalt weer , schakelt uit enz. enz.
Ik heb daarom een dikkere kabel tussen mijn koelbox en het boordnet gezet en het probleem was over.
Je zou ook eens de accukabel los kunnen nemen en eens de weerstand van de kabel vanaf de accu tot aan de koelbox kunnen meten.
Die waarde maal twee nemen ( tenslotte moet de stroom ook weer terug dus ook de nul zal geen nul maar hoger zijn!)
en uitrekenen hoe groot het voltageverlies is. De aanloopstroom kan makkelijk het dubbele zijn van de normale stroom dus gewoon twee maal de opgegeven stroomsterkte nemen.
Ad

Dank je Ad, met jouw antwoord valt alles precies op zijn plek, lekker klusje voor de winter.
toch apart dat het eerst goed werkt en na verloop van jaren toch ineens misgaat.
Dank nogmaals voor je snelle reactie.
groet,

Gerrit

Aha , als het inderdaad vroeger wel goed ging is het natuurlijk waarschijnlijker dat toch de acccu
of overgangsweerstanden in de diverse kabelverbindingen en schakelaar(s) een rol spelen.
Alhoewel een te dunne kabel daar wel sneller problemen mee geeft.
Als ik jou was zou ik toch eerst eens geen meten want je weet: "METEN IS WETEN".
Ad

Die spanning die je meet op de aansluiting van de compressor, is dat bij lopende compressor of bij een stilstaande. Met name de spanning bij draaiende compressor is van belang, wanneer er veel weerstand is door bijvoorbeeld slechte bedrading of stekkers, dan zakt die spanning in elkaar. Het zou dus maar zo kunnen zijn dat die spanning onder belasting wel richting die 10.8V kruipt.

Probleempje is dat het meten van de spanning bij het aanlopen erg moeilijk is.
Immers , hij start heel even maar valt gelijk uit op de onderspannings beveiliging.
Multimeters, zeker de goedkope, kunnen een snelle verandering niet eens bijbenen en omdat de koelkast meteen weer uitschakelt heb je er dus weinig aan in dit geval.
Wat wel gaat is de weerstand meten en dan even zelf uitrekenen ( zoals iok al schreef) volgens de formule
Voltverschil= Ampère ( 2* wat in boekje staat) *weerstand ( ohm , plus én min draad optellen!)
Enneeh... uiteraard is de spanning als de koelkast niet loopt exact gelijk aan de acuuspanning. Immers als er geen stroom loopt treedt er ook geen spanningsverlies op.
Ad

das een mooie formule, maar weten we ook de aanloopstroom?

ben laatst ergens een link tegen gekomen van voedingsstabilisatoren juist voor dit soort KK.
deze maken van bijv 10-15v altijd iets van 13,5 om dit probleem te omzeilen. Feit blijft dat bekabeling altijd dik genoeg moet zijn.

Heelaas weet je die aanloopstroom nooit precies maar er staat altijd wel in de handleiding hoe groot je zekering moet zijn. En dat is niet voor niets altijd veel meer dan het nominale maximum ampères.
Maar een factor 2 , soms zelfs meer is heel normaal als aanloopstroom voor een electromotor.
Vandaar dat ik dat maar aanhoud.
Ad

dat is nu net het probleem, dat zo'n compressor bij opstart zo piekt.

Koelkast moet je aansluiten met 6mm2 kabel.

YELLOW BOAT schreef : Wat je natuurlijk wel kunt doen is de spanning meten wanneer de walstroom is aangesloten; dan doet hij het immers wel. Je kunt dan de spanningsval bepalen: het verschil tussen de klemspanning op de accu - die wat hoger dan normaal zal zijn omdat de accu wordt bijgeladen - en de spanning op de compressor. Stel dat daar een verschil van 2V in zit, dan zal je die 2V ook (ongeveer) kwijtraken wanneer je de koelkast op de accu probeert te laten draaien. Als de accuspanning (zonder walstroom) dan bv. 12.5V is, dan houd je dus 10.5V over bij de compressor.

Een extra spanningsval door de opstartstroom meet je hiermee inderdaad niet, maar het zal wellicht een goede indicatie zijn voor de kwaliteit van je bekabeling. Je wilt in ieder geval zo weinig mogelijk spanningsval, dat zal duidelijk zijn.

Ik zou hem testen met nieuwe 6 mm2 kabels. Werkt het ben je eruit en vervang je de bestaande bekabeling. Aanloopstromen van compressoren kun je met je multimeter echt niet meten deze pieken zijn zo kort dat je je oscilloscoop mee moet nemen. Maar ga maar uit van 3 tot 5x I-nominaal.

De aanloop stroom doet de spanning echt wel iets verlagen, wanneer de spanning dan juist onder die 10.8 volt zakt tript de compressor direct.
Even later is die spanning weer OK en wil hij starten, spanning dipt weer en zo gaat het maar door.

Is dit het verschijnsel?

Heb je keuze mogelijkheid om de tripspanning naar 10,5 volt te verlagen?
Zo ja doe dit dan, het kan juist genoeg zijn.

Neem eens een paar losse dikkere draden en en sluit daarop aan om te proberen.
Zo mogelijk ook een keer op een andere accu.

Doet hij het dan wel dan heb je het probleem gevonden; slechte accu of draadprobleem.

waarschijnlijk een combi van beiden...

Ik moest even zoeken maar toch gevonden.
De Isotherm heeft als ik me niet vergis ook een Danfoss compressor met bijbehorende electronica , net als de Waeco koelboxen.
Misschien heb je dan wat aan bijgaande beschrijving hoe je een andere afslagspanning van de voeding isstellen kunt door een weerstandje te wisselen.
Heb ik destijds ook overwogen maar bleek na installeren van een dikkere voedingskabel; niet meer nodig.
Als dat niet de juiste is kun je er ook eens naar zoeken op de Danfoss website. Daar zouden alle dit soort technische beschrijvingen moeten staan. www.danfoss.com/BusinessAreas/...tureNo=DEHC.EI.100.B
Ad

heren, dank voor jullie reactie, ik zal jullie tips om te meten en te rekenen eens gaan uitvoeren.
volgens het instructievel wat Ad heeft gelinkt zou de huidige (denk ik ) <2,5mm inderdaad wel erg dun zijn, de kabel is geschat ruim 2 meter lang, ook ziet de zekeringhouder (met daarin een propje alu folie er niet fris uit, ga ik sowieso vervangen voor 4mm koper en een nieuwe zekeringhouder met voldoende stroomcapaciteit.
de accu verdenk ik minder, omdat ook bij parallel geschakelde accu er niets veranderd, en de accu's nog vrij jong zijn.
ik houd jullie op de hoogte van het resultaat.

thanxxx

Gandela schreef : Meen je dat serieus?! Begin dat maar eens met er een zekering in te stoppen... Dat is sowieso verstandig, al helemaal in een kabel waar veel stroom loopt...

Overigens heb ik een relais geplaatst naast de accu en daarop de koelkast aangesloten (voor de waterpomp heb ik hetzelfde gedaan). De schakelaar in m'n paneel schakelt dus alleen dat relais. Hierdoor kan de kabel naar de koelkast mooi kort blijven en loopt het verbruik van de koelkast niet via het schakelpaneel.

Gandela schreef :
Ja , en het zou mij niet verwonderen als je die 2 meter eigenlijk dubbel zou moeten nemen ( plus draad én min draad) . Zelfs technici vergeten dat weleens als ze de kabelverliezen berekenen ( meermaals meegemaakt!). En daar komen dus nog de kabels van je schip bij. dan wordt het al gauw het dubbele of meer .
Trouwens nog even een testje . Doet hij het wel als je de motor laad lopen en de accu dus met ruim 14 Volt wordt geladen?
Het zou wel eens kunnen zijn dat de oorzaak erin ligt dat die koelboxen in een auto eigenlijk alleen gebruikt moeten worden als de motor loopt om te voorkomen dat je met een lege accu komt te staan ( erg leuk na een uitgelopen picnicje).
Een soort van ingebouwde beveiliging tegen aanzetten zonder lopende motor dus...

Ad

Dat zei ik al. aansluiten met 6mm2. En waarom over een schakelpaneel laten lopen? Koelkast heeft een eigen aan/uit schakelaar. Kabels via paneel is alleen maar extra verlies. Of via een zekeringdoos/automaat, of een steekzekering in de kabel.

AlfaR. schreef :
Wie zegt dat zijn koelkast een eigen schakelaar heeft? Ik heb tenminste begrepen dat het om een inbouw koelkast gaat. Die van mij heeft geen schakelaar, alleen een thermostaat die ik lekker op 1 stand laat staan. Via een paneel wil je de voeding inderdaad niet laten lopen, dat schreef ik ook.

de koelkast wordt samen met de waterpomp voor drinkwater geschakeld met een tuimelschakelaar, en verder rechtstreeks van de accu afgetapt.
tijdens varen op de motor (14.2 V) werkt de koelkast wel goed.
ik heb net een nieuwe zekeringhouder met 15A zekering en 4mm2 kabels zwart én rood gekocht en zal van de week eens kijken of ik hiermee de koeling alleen op de accu weer aan de praat krijg.
en dan gelijk door met het monteren van mijn zonnepaneel op de "garage". ook weer zo'n klusje
heren, dank zover en ik laat van me horen als het gelukt is.

groet,

Gerrit

heren,

nou, dat was snel opgelost.
het aansluiten (om te proberen van de nieuwe waterdichte zekeringhouder met 15A zekering loste direct het probleem al op.
daar zat de huidige storing dus in, maar ik ga voor het mooie de kabels alsnog vervangen.
het valt me nu ook op dat veel aansluitingen wat gecorrodeerd zijn dus klusjes in de toekomst ook gegarandeerd.

gerrit

Tja... zo'n propje aluminiumfolie is nu ook niet echt de optimale geleider...
Mooi dat het opgelost is!