Onderwerp: Electra netjes aansluiten

Vanmiddag eens beter naar de electra gekeken. Vooral hoe e.e.a. is aangesloten bij het schakelpaneel en daarachter. Is toch wel een rommeltje. Veel kabels zijn te lang, sommige met kroonsteentjes verlengt, andere simpelweg weer doorgeknipt. Er is wel een rail met klemmen daarop, maar geen nummering met omschrijving etc.
Heeft iemand tips hoe ik e.e.a. netjes kan ordenen?
Hoe werkt zo'n rail met klemmen erop in combinatie met het schakelpanel?
Hoe dik moeten de electradraden zijn van de accu's naar een rail?

Alvast bedankt!

Het beste kun je beginnen met het kopen van een ( of misschien wel meer dan een) boek over electriciteit aan boord.
Zoek maar eens op internet naar "elektriciteit aan boord " of "elektriciteit aan boord van jachten".
Het is wel beter die boeken eerst in te kijken bij een goede watersportwinkel want ze zijn lang niet allemaal even geod.
Je kunt op internet trouwens ook heel wat beschrijvingen vinden over een dergelijke klus, ook op dit forum.
Maar meestal wordt het in een geval als het jouwe eerst slopen en dan beginnen met een moi schema en enkele berekeningen over verbruik en kabeldiktes. Maar dat staat ook wel in die boeken.
Ad

Wat Ad zegt!

voor het geordend houden kan je heldere krimpkous en een dymo"tang" nemen.

Je print dan een labeltje, plakt die op je kabel en schuift er een stukje heldere krimpkous overheen. Even de fohn er op en de krimpkous krimpt de boel keurig vast (want die dymotape blijft uit zichzelf niet goed zitten).

Oh, en neem niet de alu versie. Die oxideert en wordt binnen twee jaar onleesbaar.

Ik ben met hetzelfde bezig. Hopelijk niet vervelend voor TS maar weet iemand misschien een goed, bij voorkeur gratis, programma om stroom uit te tekenen?

Zou helemaal fijn zijn als het programma aangeeft als je iets nog niet goed zit bij bijvoorbeeld het schakelpaneel.

Een tekening is heel simpel met Xcel te maken. De lijnen maak je met de "borderlines" en de onderdelen maak je aan in paint. Het onderdeel selecteer je en plak deze in excel. Als je voorbeeld wilt, stuur een pb.

Tyn.

Dan kun je veel beter powerpoint gebruiken hoor. In Excel kun je natuurlijk ook automatisch de draaddikte laten berekenen a.h.v. gegevens die je in het plaatje zet maar das wel wat voor de wat meer ervaren Excel gebruiker.( wel leuk trouwens).
Dat tekenen in excel is trouwens niks anders als een stukje powerpoint.
En in powerpoint kun je ook allerlei afbeeldingen plakken.
Dan krijg je bijv. onderstaand schema van mijn boot.
Voor draaddikte vindt je diverse programmatjes op internet ( hier bijv. www.stealth316.com/2-wire-resistance.htm ) hoewel dit ook wel aardig is: members.chello.nl/a.galen4/ind...standen/Page6612.htm , en zonder rekenen.Let wel op dat je altijd de dubbele lengte invoert want de draadlengte is de som van de plus en de min draad ( tenzij er bij staat dat dat al in de berekening zit).
Ad

Ik gebruik Tinycad daarvoor.
tinycad.sourceforge.net


Stan

Het boek 'Elektriciteit aan boord' (edit door ZF sponsor Olav Cox) kan ik inderdaad aanbevelen. Ander boeken over dit onderwerp zijn nogal eens vertaald zonder ze aan te passen aan de Nederlandse omstandigheden en regelgeving.
Over het maken van goede verbindingen is onlangs in dit draadje nog geschreven.

monreve schreef :
Hé , aardig programmaatje . Ga ik eens even mee spelen.
bedankt voor de link.
Ad

Dat de man die sneller is dan Google dat zelf nog niet gevonden had...

Stan

monreve schreef :
Ook nooit naar gezocht hoor.
Ad

Geef bij het installeren ook alle draden, dus plus en min een nummer!
Dan kun je ze ook weer terug vinden op je schema,m als je daar ook de nummers inzet.
En beide eindjes het zelfde nummer natuurlijk

@yellow boat: is je splitter in het plaatje de accu keuzeschakelaar of echt een splitter?

Edit: ik zie ook nergens zekeringen ingebouwd. Komt dit niet in je schema of gebruik je die helemaal niet?

Mithrandir schreef :
Ja is een echte (verliesarme ,0,1 Volt ) scheidiingdiode van Vetus. Deze:

Maar dan een voor twee accu's. ( plaatje is er een voor drie accu's).
Was destijds ( 2003) nogal duur maar toen volgens mij de enige verliesvrije op de markt maar tegenwoordig zijn er diverse goedkopere verlkiesvrije(mosfet) splitters.
Ad

Voor de meeste verbruikers is 1,5 tot 2,5mm2 voldoende. De voeding naar het paneel/distributie moet wel dikker zijn.Ik mag zelf graag 16mm2 gebruiken, maar vaak is dit al te dik. In de gemiddelde zeilboot wordt niet heel veel stroom verbruikt. Tenminste als er geen omvormers ed. aanwezig zijn.

Weet je zeker dat je het zelf wilt doen? Een schema is leuk, maar bij eenvoudige installaties is het vaak niet nodig. Als het goed aangelegd wordt, en dat is vaak het probleem, dan volstaat een benaming op een zekeringdoos. Een goede montage is belangrijk om het overzichtelijk te houden.

vraagje:

in het geval van twee accu's (start en service) - kan een acculader dan direct op de serviceaccu worden aangesloten?

Of moet deze via de splitter/accukeuzeschakelaar lopen?

Als de accu lader maar een uitgang heeft dien je deze op de zelfde manier aan te sluiten als de dynamo dus via een (verliesvrije)splinter en te compenseren voor het spannings-verlies.

Veel accu laders voor de scheepvaart hebben twee of meerdere gescheiden uitgangen, waarvan er één speciaal is voor de start accu. Deze uitgang kan vaak minder stroom leveren omdat je start accu eigenlijk toch altijd vol is.

je kunt een accu altijd gewoon aan de walstroom oplader hangen , ook al is hij verbonden met de dynamo ( heet trouwens alternator).
Ook als er een splitter tussen de alternator en de accu's zit kun je de lader of ook eeen zonnepaneel ( een zonnepaneel alleen mits via een regelaar) gewoon aan de alternatorzijde aansluiten op de ingang van de splitter.
Kijk maar even op dat schema dat ik in een eerdere post heb geplaatst.
Er kan echt geen stroom de verkeerde kant op lopen omdat er in de alternator immers dioden zitten die dat voorkomen.
Met de tegenwoordig ook tegen een redelijke prijs verkrijgbare (mosfet / FET) splitters of met een VSR scheidingsrelais is het compenseren van de alternator echt niet meer nodig hoor.
Alleen als je goedkoop uit wilt zijn en de alternator al is gecompenseerd kun je een ouderwetse gewone diodesplitter nemen. Anders wordt dat aanpassen van de alternator snel duurder dan de meerprijs een verliesarme splitter.Die zijn er al voor minder dan €100. Gewoon even googelen op "verliesarm " of "verliesvrij " en "diodesplitter" of "laadstroomverdeler" zoals je eigenlijk heten.
Ad

Mijn vraag was inderdaad nav jouw schema. Maar bij het onderhoud van de motor vertelde de monteur dat ik de walstroomacculader direct op de serviceaccu zou kunnen zetten. De Mastervolt die ik heb is helaas kapot maar bekabeling ligt klaar en is dus direct op de service-accu aangesloten.

Voor schakelaar heb ik deze: dekkerwatersport.nl/Catalogus/.../product.aspx?link=1

Dit is toch ook gelijk een splitter? Maar of die verliesarm is?? geen idee

En of de Alternator wordt gecompenseerd.. wederom geen flauw idee

Misschien toch maar even het boek kopen wat hierboven wordt aangeprezen.

Je kunt de lader wel alleen op de service-accu aansluiten, maar dan wordt je startaccu niet geladen op de walstroom.

Stan

De accu schakelaar is inderdaad verlies arm, maar ik denk niet dat je deze rechtstreeks op de draden voor de accu lader aan kan sluiten. Als je de accu's doorverbind kan er best wel is een behoorlijke stroom gaan lopen.

En inderdaad als je maar één accu wilt laden dan kan je de accu lader hier gewoon direct op aan sluiten en heb je geen spitter of wat dan ook nodig.

ik heb nog nooit mn start accu geladen, vanaf walspanning.
Werkt prima, zelfs nu mn Yanmar weer moeizaam start is de accu sterk genoeg.

Mithrandir schreef :
Die accuschakelaar die je daar hebt gekozen is alleen een handschakelaar die je kunt schakelen op de startaccu , de lichtaccu of allebei of geen van beide.
Je kunt m.i. beter deze nemen dekkerwatersport.nl/Catalogus/...aspx#MoreInformation .
Die regelt automatisch welke accu wordt geladen en is nog net zo duur ook .Dan is het trouwens twijfelachtig of je de acculader aan moet sluiten direct op de lichtaccu. Het scheidingsrelais werkt dan nl. niet goed. Daarom is het beter de tweede optie ( scheidingsrelais ) te nemen en de acculader gewoon samen met de dynamo op de ingang daarvan aan te sluiten , net als in mijn plaatje.
Met jouw eerste keuze kun je inderdaad ook de acculader direct op de accu aansluiten omdat je dan immers met de schakelaar beide accu's parallel kunt zetten.
Bij mijn optie is het trouwens wel verstandig om in de stroomtoevoer vanaf elk van beide accu's naar het schakelpaneel en naar de startmotor elk een gewone handschakelaar te zetten om de boordstroom uit te kunnen zetten.Net als schakelaar 1 en 2 op mijn schema. Daarvoor kun je dan deze gebruiken: dekkerwatersport.nl/Catalogus/.../product.aspx?link=1

Overigens op mijn schema kun je zien dat dhet zonnepaneel altijd op de beide accus staat via de laadstroomverdeler.
Daardoor zijn de accu's altijd vol , zelfs nu in de winterstalling ( niet als je binenn stalt natuurlijk )
Ad

Klinkt als een project om de knipschaar eens even goed te gaan gebruiken

Om de boel overzichtelijk te houden gebruik ik altijd dus die dinrail met klemmen en daarbij van die grijze goot met openingen zodat je de draadjes erdoorheen kan doen. Een metalen kastje eromheen is natuurlijk fijn voor de brandveiligheid, maar daar is niet altijd plek voor natuurlijk.

De dikte van je draad naar je schakelpaneel hangt af van hoeveel verbruikers je eraan hangt en de lengte van de voedingskabel. Meestal is het verbruik zoals al gesuggereerd wordt niet zoveel en de afstand dan een paar meter. Verlichting is vaak de grootste. Als je 6 meter snoer hebt (heen en terug), kan je met 6mm2 al 20ampere veilig vervoeren. Maar let op: de draaddikte moet je laten afhangen van de zekering die je bij de accu's hebt geplaatst / gaat plaatsen.

Het werken met die railklemmetjes en schakelpaneel kan je het beste doen door een doorverbind stripje te kopen voor de massa klemmen op de dinrail.

Klaas-Jan schreef :
Nou , bij 6 meter en 20 Ampère heb je anders al bijna 0,4 Volt spanningsval wat bijv. voor navigatieverlichting al meer is dan officieel toegestaan bij goedgekeurde verlichting.
Beter is om het spanningsverlies , zeker tussen accu en schakelpaneel onder de 0,1-0,2 Volt te houden.
Eigenlijk moet je het totale spanningsverleis op 0,2 tot 0,3 Volt houden. Alelen voor bijv. binnenverlichting mag het meer zijn. Maar bijv. bij een stuurautomaat of een koelbox is dat wel het maximum.
Dat betekent voor 6 meter en 20 Ampère dan 12mm2 . Daarom heb ik 2 6mm2 draden parallel gerbruikt omdat ik daar een heel spoel van had.
Dat kun je met dat programma in mijn tweede postje makkelijk uitrekenen. ( www.stealth316.com/2-wire-resistance.htm ) . daar zie je meteen een overzicht van verschillende diameters.
En let voraal op dat je de afstand maal twee neemt. Dus plus en min draad lengte optellen.
Ad