Onderwerp: Verdelen van lading bij parallel schakeling

Parallel schakelen van 2 serviceaccu's

Wie de capaciteit van zijn service accubank wil uitbreiden en de aanwezige accu is nog goed, kan dat doen door een accu parallel te zetten aan de reeds aanwezige accu. Het lijkt makkelijk, koop een nieuwe accu van dezelfde spanning en sluit deze parallel aan. De nieuwe bank heeft dan dezelfde spanning en de capaciteit van de serviceaccu bank is gelijk aan de som van de capaciteiten van de accu's (in Ah).
MAAR:
De laadspanningscurve van de accu's tussen het punt 'leeg' en 'vol' varieert niet alleen per accucapaciteit, maar ook met de leeftijd en het aantal ladingscycli. Daarom geeft men aan dat de accu's van gelijke capaciteit moeten zijn, maar ook van gelijke leeftijd en het liefst met hetzelfde batchnummer, dan is parallelschakeling wel mogelijk.
Het laden van de accu's zou met een individuele lader voor elke accu moeten geschieden en tijdens het laden zouden de accu's niet met elkaar verbonden mogen zijn en daarna eigenlijk ook niet.
"Ja, hallo Peper, ik ben op m'n boot om te zeilen, niet om met accu's te jongleren! Is er niets anders?"

Ja, is er wel. Je kunt laden via een diodebrug en ook weer ontladen via een diodebrug. Er kan geen stroom van de ene accu naar de andere lopen en de accu's kunnen elkaar niet beïnvloeden. Je hebt dan wel spanningsval over de diodes, maar een kleinigheidje houd je toch.

Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van twee lage weerstanden met een positieve temperatuur coëfficiënt (PTC). De twee weerstanden worden in serie met de accu's opgenomen. Stroom van de ene accu naar de andere accu moet dan door twee weerstanden heen en het opladen van de ene accu waarbij de andere accu ontlaadt, wordt moeilijker.
Laadstroom moet ook door de weerstanden heen en bij een bijna lege accu zal de weerstand door de hogere laadstroom opwarmen en wordt de weerstandswaarde hoger. Over de weerstand zal een spanningsval ontstaan waardoor de andere accu weer meer lading krijgt aangeboden. Het resultaat is uiteindelijk een evenwicht tussen laadstroom en weerstandswaarde. Deze balans balanceert de lading van de accu's tot ze uiteindelijk allebei 'vol' zijn.
Deze balanceer methode zal niet voldoende zijn indien een 120Ah accu parallel wordt gezet met een 80Ah accu... (Ja het werkt wel, maar dan moet je de weerstanden heel hoog maken en dan zitten de accu's pas vol met st. Juttemis) Het zal wel werken bij accu's van een gelijke capaciteit maar van een verschillende leeftijd en een verschillend aantal doorgemaakte laadcycli.

De combinatie van een weerstand met een 'fusible link'
Een fusible link is een soort zekering die is gemaakt van een dunner stuk koperdraad. Het is de bedoeling dat de zekering pas door smelt als de stroom zo hoog wordt dat er eigenlijk alleen maar sprake kan zijn van kortsluiting en niet van een overbelasting. Dit wordt bij sommige automerken toegepast (onder andere bij Suzuki). Het starten van de motor (door sommigen gezien als een gecontroleerde kortsluiting van de accu) doet de verbinding niet door smelten, maar een Bahco tussen het chassis en de accukabel wel.
Als je nu eens een fusible link maakt -voor elke accu- van een stuk draad dat tevens een beetje weerstand heeft waarvan de waarde van de weerstand toeneemt met de toename van de temperatuur. Alleen de zinslengte al zou je er vanaf doen zien. Maar het kan wel!
van boven
zijaanzicht
Het extra V-vormige draadje is de reserve zekering.
De bout 'onder in de V' is de aansluiting voor de lader, het boordnet en de alternator (wel via een diode of FET-brug).
De bouten boven in de V vormen de aansluitingen voor de accu's.

Aangezien die boot toch al een vermogen kost... kun je dat zelf maken?
Ja! Een paar RVS M8 slotbouten en moeren van de Praxis (Jij haalt ze liever bij de Gamma? Ook goed)
Wat RVS carrosserie-ringen, wat RVS sluitringen een wat RVS vleugelmoeren indien je de aanspraak op het boordgereedschap wilt verminderen. Tot slot wat plaatjes 6mm Trespa en presto.
Je hebt dan nog wat polyurethaanlijm nodig om de twee trespaplaatjes op elkaar te lijmen zodat je geen geleidende 'slotboutkoppen' aan de achterkant hebt.
Het metaaldraad tussen de slotbouten is 1,5mm RVS 316L (dat wordt ook 'chirurgisch staal' genoemd en als je het nergens kunt krijgen, probeer het eens bij een tattoo shop. Ze maken er ook custom piercings van!) Een andere mogelijkheid is 1,3mm lasdraad voor lasautomaten, de eigenschappen zijn waarschijnlijk niet geheel gelijk (iets lagere maximaal stroom van de zekering), maar het is overeenkomstig.

Boor op 5cm afstand van elkaar, in een gelijkzijdige driehoek, de gaten voor de slotbouten in het Trespa. Maak ze vierkant met een blokvijl. Steek de slotbouten erdoorheen en zet ze vast met moeren. De moeren houden de draad op enige afstand van het Trespa, zodat dit niet te warm wordt (Trespa kan branden, maar hout brandt makkelijker). Schuif nu een carrosserie-ring op de bout. Hierop komt de RVS draad te liggen. Bovenop de draad komt een sluitring en op die sluitring de kabelschoen met weer een sluitring, eindigen met de vleugelmoer.
Denkt u vaak de 'zekering' te moeten vervangen? Dan wordt de volgorde: moer, sluitring, kabelschoen, carrosserie-ring, RVS draad, sluitring en vleugelmoer.
1,5mm RVS 316L draad buigen is niet makkelijk, het is erg scherp waar het ooit is afgeknipt. Draag bij voorkeur leren handschoenen, anders krijgt 'chirurgisch staal' een extra verklaring van de naam!

Testen of het werkt
Het is 'cottage craft', maar het werkt uitstekend! Bij 5A wordt de draad niet voelbaar warm (de stroom van een accu loopt door een 55W H4 halogeenlamp) en bij 10A wordt deze warm. Er valt dan 0,2V over en de weerstand is bij deze temperatuur is dus 0,2 Ohm. Bij 35A uit de dynamo zal de weerstand wel warm zijn, maar nog niet roodgloeiend. Bij 60A (uit mijn lastransformator) gloeit de draad op en smelt na enige tijd door. Het is daarmee een 60Att (traag traag) zekering geworden.
Het werkt als zekering en als PTC weerstand!

Iets voor de winterstop? Succes gewenst door
Peper.