Onderwerp: Duurzame boiler

BOarderbas,

De standaard thermostaat schakelt bij 70º(?) af electrisch wordt er niets oververhit.
De paneeltjes zouden bij veel zon nog hoger kunnen warmen, maar bij hogere temperatuur gaat dat minder snel dan bij lagere temperatuur.
Het zal ook aan het eind van de daglicht periode zijn en er is dan nog ruim 30º te stijgen vóór het water kookt.
Ook dat is al eens eerder gebeurd, dan wordt er water terug de tank in gedrukt door een veerbelaste terugslagklep.
Niet echt een ramp, maar ik wil het liever voorkomen.
Wanneer DC-DC spanningsverhoging kan met te kopen dingen heeft dat mijn voorkeur boven zelf maken.
Ik weet veel te weinig van electronica om dat even te doen.Dat zal eerst zoeken worden naar schema´s en dan naar onderdelen en een paar mislukkingen voor het zal werken.
Ik hoop wat goede raad hier op het forum te bekomen.
Met spanningsregeling voor de molen en de regelingen voor de circulatie pompjes is het uiteindelijk ook gelukt om zelf te maken. Wel met zo nu en dan een rookwolkje.

Edit: De rommel aan de lage spanning kant lijkt me geen problemen te geven, het is daar immers altijd wat rommelig door sterk wisselende belichting van het paneel. Zou de stroomafname van de boiler niet juist wat rust veroorzaken omdat met wisselende spanning door de instraling de stroom ook wisselt en de verandering van die spanning tegen gaat?
Vanmorgen was ik vroeg wakker en heb het starten van de panelen kunnen volgen op twee telefoons.
De spanningsfluctuaties op het `boiler´ paneel waren veel kleiner dan op het andere.
Het boilerpaneel bleef bij aanvang ver achter in spanning bij het andere, door stroomafname van de boiler kwam het pas 50 minuten later de regelaar in bedrijf.
Ook zakte het tot onder de 13V tijdens een donkere bui, terwijl het andere nog zo´n 30V paneelspanning hield.
De settings van de regelaars veranderd zodat het boiler paneel als eerste Absorptie en float bereikt en dus meer stroom naar de boiler stuurt.


HPV,
Legionella ben ik niet zo bang voor, hier zit nog chloor in het leidingwater, dat proef je in de thee, om die reden flessen water om te drinken.


37 South,
Mijn leidinkjes zijn redelijk kort en kleine diameter, en eerst tanden poetsen met het koude water in die leiding maakt het verlies vrijwel nul. het is ook een in de hand te houden douche sproeier, wat ook goed meehelpt voor waterbesparing.
Het boilertje van 25 liter is goed voor zeker 4 keer douchen achter elkaar, dat zou zo´n 5 liter per douche betekenen.

Yellow,
Een zonnevolger die de panelen op de zon richt is onbruikbaar voor de kleine vermogens die aan boord gebruikt worden, ze nemen meer stroom dan de panelen kunnen opwekken omdat ze permanent moeten aansturen. En ze zijn nogal storing gevoelig is me verteld door een bedrijf dat ze levert en er nagal wat ervaring mee heeft.
Ook op vaste opstelling is het veel minder storing gevoelig en voordeliger een paar panelen meer te plaatsen.
Pas bij heel grote panelen wordt het zinvol, ergens tussen de 10 en 40m2 oppervlak ligt het kantelpunt.

Met zo´n gebogen spiegel is het goed mogelijk om een brandlijn te produceren die behoorlijk brandgevaarlijk kan zijn, je steekt er hout makkelijk mee in de fik.

Saeftinghe schreef :
De normale thermostaat regelt de watertemperatuur en niet de temperaturu van het heaterelement.
We;siwaar zit op dat ding nog een overvehittingsbeveiliging maar die zit maar op een plek op dat element en het hangt er dus maar vanaf of dat deel water "ziet"of niet.
In het eerste geval zal het element wat boven water uitsteekt wel degelijk erg heet worden zonder dat de beveiliging dat ziet.
Daarom zijn boilers eigenlijk ook altijd vol , hetzij onder de aanvoerdruk en in de afvoer geregeld of bij drukloze boilers atmosferisch waarbij het tappunt niet de waterstroom vanaf de boiler maar naar de boiler toe regelt.
Daar wil HPV dus wat aan veranderen als ik het goed begrijp en veranderingen aan dat soort apparaten zijn altijd een beetje (of heel wat meer) tricky.
Ad

Yellow,
De boiler staat vanzelfsprekend altijd vol water, de warme afname werkt OOK alsontluchting.
Het element zit echt niet in de bovenkant van een boiler, maar zo laag als mogelijk is.
Dat zorgt voor goede verwarming van het hele volume.
De antievries leiding zit om dezelfde reden ook zo laag als mogelijk in de boiler.

Wanneer wij deze dingen kunnen bedenken zal een fabrikant het ook wel kunnen denk ik.
Heb nog geen boiler opengemaakt om het te bekijken, maar ik verwacht dat element en thermostaat met goed geleidend metaal, koper?, aan elkaar gekoppeld zitten om narigheid te voorkomen.

Op een vorige boot zat een eigengemaakte boiler, die kon droog verwarmd worden, thermostaat en verwarmingselementen zodanig verbonden dat de spanning eraf ging lang voordat de elementen te heet werden.
En vanzelfsprekend vooraf uitgeprobeerd of het werkte.

Je kunt de thermostaat toch (net als normaal...) in serie houden tussen spanningsbron en element?

Uhm, een boost converter levert ongefiltert een énorme hoogfrequente rimpel op aan in én uitgangszijde, genoeg om dingen aan dat net doeltreffend te slopen. Als ik je zo hoor; koop maar beter wat

Wat dacht je overigens van deze 72V -> 230V omvormer? Kan tot 89V ingangsspanning aan.

Boarderbas,
Dank voor de waarschuwing voor hoogfrequent problemen.
Ik kan daar beter vanaf zien denk ik zo te lezen.
Ik ga het eerst eens een tijdje aan zien hoe het gaat zoals het nu aangesloten is.
Wanneer het weer wat beter wordt is er 200W permanent te gebruiken, dat zal zeker meer opleveren dn nu.
En bij meer zon gaan ook de waterpanelen veel meer produceren en heb ik het eigenlijk niet nodig, het is natuurlijk wel fijn dat er langere tijd heet water is.
Eerst eens een week mooi weer afwachten en het resultaat beoordelen.

In de winter heb, op sombere dagen, alle paneelcapaciteit nodig om bij minder opbrengst het meerdere verbruik te verzorgen, maar dan zorgt de kachel dat er genoeg warm water is.