Onderwerp: 6mm2 en 10mm2 kabel verbinden

Ik wil een Anderson stekker aan mijn electrische buitboordmotor verbinden. Ik heb daarvoor de stekker aan een stuk 10mm2 kabel laten knijpen. Maar uit mijn motor komt een 6mm2 kabel. Ik wil deze op een degelijke manier aan elkaar verbinden, liefst ook met enige trekontlasting. Wat is dan de beste manier?

Ik dacht zelf aan, eindje bloot maken, in elkaar draaien, soldeer er overheen en een vrij lang stuk krimpkous met lijm er over. Eigenlijk heeft een klem of schroefverbinding mijn voorkeur. Zoiets als in de foto, maar in 10mm2 (laat staan 6mm2) zie ik alleen maar persklemmen. Weet iemand waar ik een schroefklem kan vinden die 6mm2 met 10mm2 kan verbinden? Of is solderen (ben ik geen held in) toch de beste oplossing?

Ik heb een goede perstang (Würth), maar die gaat maar tot 6mm2

Lasdoppen of klemmen zijn geen oplossing, die zijn bedoeld voor massief draad. En er moet goed een krimpkpous overheen kunnen. Er gaat een flinke spanning doorheen, maximaal 50amp

Kan je het ook bij de bron aanpakken dus de 10mm kabel aan de motor vast maken met geschikte kabel ogen oid.

wat je wilt klinkt een beetje als knoeien. Zeker een soepele kern in elkaar draaien en solderen is not done. Boutverbindingen waar een bouteinde direct op de aders drukt ook niet.
Klemmen zou kunnen maar een verloopklem is niet zomaar gevonden in exact de goede maat

Persen van soepele aders is eigenlijk de enig goede verbinding. En moet je er ook nog een goede tang voor hebben die echt wurgt en niet zo'n platte tang die t spul maar een beetje aandrukt. (tot 6mm2 veel verkocht maar eigenlijk bagger)

Ik laat in het midden of een 6mm2 met een 10mm2 zou moeten worden verlengd maar een goede methode zonder gebruik maken van klemmenkasten en dergelijke is aan beide einden een kabeloog persen met een 6 of 8mm gat en een korte RVS bout M6 of M8 erdoor met aan beide zijden een ring om de kabelogen goed aan te laten sluiten.
Overlengte schroefdraad zo kort mogelijk, liefst glad af bij de moer
Eventueel klein beetje vaseline op de verbinding, daarna verlopend en ruim intapen met vulcanisatietape en een goede lijmkrimpkous van bijv. 3M erover.
Werd vroeger op zeeschepen wel toegepast.

@TS ik begrijp je situatie niet helemaal.

Is het:

BBM->6mm->las->10mm->Anderson stekker ?

als dit zo is, waarop dan niet de 10mm rechtstreeks op de BBM zoals FKZ aangeeft.

of

ipv de 'las' ook 2x een Anderson stekker plaatsen.

Solderen zou ik idd niet aan beginnen.

Ik heb de situatie niet voldoende duidelijk geschetst. Ik ga een EBBM op mijn roerblad zetten. Daarvoor heb ik een EBBM met een defecte controller gekocht en een goede controller besteld. Ik heb nu alles in huis. Ik heb de hele kop (incl. controler) van de motor afgehaald en er steken nu twee korte draden uit de schacht van de motor. Die draden zijn 6mm2 en kan ik niet vervangen. Theoretisch is het monteren van een Anderzon stekker direct aan deze draden een optie. Kan ik de Anderson stekker knijpen met mijn Würth krimptang (deze is voor Amp stekkers en verbindingsstukken)

Er moet boven op de schacht een handvat komen waar de draad doorheen loopt en dan een Anderson stekker om de motor makkelijk los te kunnen koppelen. De controller wordt vast in de boot gemonteerd en krijgt ook een Anderson stekker.

HPV schreef :
Dan je wel, dat is een bruikbaar advies. Ik snap wat je bedoeld. Maar Haswing vindt 6mm2 voor een 540watt motor voldoende. Het gaat om de kabel die werkelijk de schacht in gaat naar het motortje toe. Het is mij echt te complex om dat te vervangen. De 10mm2 kabel kreeg ik mee toen ik vroeg om kabel die 50amp moet kunnen hebben, vandaar. Ik kan dan de oogjes zelf op de 6mm2 persen en de ogen op de 10mm2 laten persen. Ik vindt het wel een goed idee, ik had zelf de vulkaniserende tape niet bedacht. Wat doet die?

HPV schreef :
Dank je wel, dat is een bruikbaar advies. Ik snap wat je bedoeld. Maar Haswing vindt 6mm2 voor een 540watt motor voldoende. Het gaat om de kabel die werkelijk de schacht in gaat naar het motortje toe. Het is mij echt te complex om dat te vervangen. De 10mm2 kabel kreeg ik mee toen ik vroeg om kabel die 50amp moet kunnen hebben, vandaar. Ik kan dan de oogjes zelf op de 6mm2 persen en de ogen op de 10mm2 laten persen. Ik vindt het wel een goed idee, ik had zelf de vulkaniserende tape niet bedacht. Wat doet die?

@Bert65:
De doorsnede van de koperkern wordt bepaald door
de temperatuursverhoging bij stroom doorgang
en
de spanningsval bij stroomdoorgang.
Een korte 'zes kwadraat' kan en als het een langere kabel wordt en je wilt niet veel spanningsval dan moet je 'tien kwadraat' gebruiken.
Gebruik je een 6mm² kabel met daaraan een 10mm² kabel dan moet je aan het begin van die combinatie een zekering gebruiken die passend is voor de 6mm² kabel. Een 6mm² kan 40A doorvoeren zonder dat de PVC isolatie gaat smelten. BIJ 40A WORDT DE KABEL WEL WARM! Dat betekent ook dat er vermogen in de kabel verloren gaat. Je hebt een 450Watt motor en bij 12V is dat 37,5A. Dat kan op zich dus best door een 6mm² kabel.
Een elektromotor heeft een aanloopstroom. Die kan kortdurend wel 5 keer de 'nominaal' stroom zijn. in jouw geval is dat ongeveer 180A. Gebruik je een trage smeltveiligheid van 40A, dan kan deze ook kortdurend 200A verdragen en 'knalt' deze er niet elke keer uit als je de motor start met een startstroom van 180A. In de elektrotechniek heet dat 'de zekering volgt de motor'.
De zekering voor de motor hoort zo dicht mogelijk bij de (stroom) bron te zitten. De zekering beschermt de kabel en niet de motor. De zekering voorkomt dat de kabel smelt en dat er brand ontstaat. De zekering zit er voor de veiligheid van de opvarenden en niet voor de bescherming van de motor.

De Haswing motor wordt aan de buitenkant gekoeld door het langsstromende water. De lucht in de motor wordt bij langdurig gebruik wel warm en zal uitzetten en/of in druk toenemen (Boyle-Gay Lussac). Kan die druk niet weg, dan zal de lucht zich tussen de waterkeringen naar buiten persen. Bij afkoeling ontstaat er dan een onderdruk in de motor, die de keerringen weer extra belast. De motor gebruikt de buis met de 6mm² leiding erin als een druk vereffening naar de buiten lucht. Je mag die buis dus niet afsluiten.
Je kunt twee vliegen in één klap slaan als je boven op die buis een kunststof montage doos plaatst die waterdicht op de buis van de motor plaatst en met een klein teflon filtertje laat ontluchten naar buiten toe. In de montage doos kun je dan op een stukje Trespa (ik ben gek op Trespa) met 2 RVS slotboutjes een doorverbinding maken van de 6mm² naar de 10mm² kabels.
Gebruik je 'geventileerde kabel wartels', dan heb je dat extra teflon filtertje niet nodig, dat zit dan in de wartels.
Doe je dit netjes en gebruik je een IP76 kabeldoos die waterdicht is aangesloten op de 'staart'buis van de motor, dan heb je een IP67 waterdichte verbinding met de motor. Zou je het roer met motor voor de winter van je boot willen halen, dan hoef je alleen de montagedoos open te maken en de verbinding daar te verbreken. Je hoeft dan niet de hele kabel naar de accu weg te nemen.

En overigens ben ik van mening dat je kabelschoenen in DC aansluitingen moet invetten met siliconenvet. Cartago hoeft niet te worden verwoest.

Groeten, Peper.

Ik snap wat jullie allemaal zeggen over de de kabel naar de motor, maar zo wordt hij dus gemaakt. Ik heb ook een Minn Kota gesloopt en daar liep ook een 6mm2 kabel naar het motortje.

Het komt een beetje op hetzelfde neer dat als iemand vraagt hoe hij zijn kabel op een trolling motor moet aansluiten dat hij eerst de hele motor uit elkaar moet slopen, de schacht er af draaien, 10mm2 kabel er in en dan de hele zwik weer in elkaar zetten (waterdicht!)

@Peper; het viel mij idd op dat er toch nog een soort open verbinding / ventilatie van uit de motor / schacht naar buiten toe. Die zal ik weer creëren. Ik heb de motor al op de regelaar laten draaien en hij werkt prima ook volgas. Wel lijkt met de standaard driebladschroef de stuwing naar voren toe veel krachtiger dan naar achter. Ik zeker de motor na de regelaar (tussen regelaar en accu) Die wil ik niet te ver bij de accu vandaan hebben en zo doe je het ook als de motor nog in elkaar zit.

Bert65 schreef : Dat komt omdat de schroef is gemaakt om vooruit te varen. Achteruit varen door de draairichting van de schroef om te keren is minder efficiënt en levert minder stuwkracht op. Je kunt een elektromotor ook als hydrogenerator gebruiken, maar dat geeft datzelfde efficiëntie verlies en daarmee heel weinig opbrengst in elektrische energie.

Ik ga eerst even kijken hoe dit bevalt en anders een andere schroef, Kipawa of ik print er zelf één. Iets groter oppervlak en een lagere spoed. Eerst maar eens alle netjes aan elkaar knopen en zorgen dat hij van het roer kan worden afgenomen en opgeborgen in de bakskist. Misschien moet ik daar de stang voor inkorten, zal ook wel weer lastiger zijn dan ik denk.

ik denk dat ik in jouw geval een 6mm persverbinder zou toepassen.
www.elektrototaalmarkt.nl/klau...ersverbinder-4167285

Van de 10mm kabel voorzichtig tiertjes wegknippen net zo lang tot dat de kabel in de 6mm persverbinder past.
Daarna een krimpkous of vulcaniserende tape eromheen.

Vind ik ook een heel goed idee. Die in jouw link zijn bedoeld voor een Klauke. Bestaat er een verschil met de bekende gele verbindstukken? www.conrad.nl/p/tru-components...eel-50-stuks-1571365. Volgens mij is mijn tang daar eigenlijk voor bedoeld. En dan even goed nog de krimpkous er overheen. Mij spreekt de gedachte om het dubbelop te doen (dus eerst vulcaniserende tape en dan nog een krimpkous, met lijm)

Zoals pvo voorstelt en krimpkous er omheen.
Persen met een goede tang.

Bert65 schreef : Die gele zijn amp verbinders.
Als de kans bestaat dat de las fysiek wordt belast zou ik voor de klauke gaan.

PvO schreef :
Ik heb zelf geen goed gevoel bij tiertjes wegknippen. Dat kan extra weerstand (dus hitte) bij de verbinding meebrengen. Maar ik heb er geen ervaring mee en dit niet getest.

Enkele opmerkingen:
1. als je van 10 mm² naar 6 mm² gaat moet je daar eigenlijk een zekering tussen zetten aangepast op 6mm² of je moet ook het 10 mm² kabeldeel afzekeren op de waarde voor een 6mm² kabel (traag). Die 6 mm² dunnere kabel mag niet zo heet worden dat de isolatie smelt.
2. als je beide aderdiameters wilt koppelen, zou ik eerder uitproberen of het mogelijk is met een hydraulische perstang met een 16 mm² stootverbinder of het persdeel van een oog o.i.d. te vullen met van beide kanten het 6 en 10 mm² kabeldeel ineen geschoven. Als het persen goed lukt (dus eerst op een proefstuk testen en openzagen, dan kun je dat beoordelen), zou dat denk ik één massief koperdeel moeten opleveren. Met de kleinst mogelijke contactweerstand.
3. Dubbelop isoleren/opsluiten heeft weinig zin. Krimpkous met lijm sluit waterdicht af en heeft als voordeel dat de krimpkous aan de isolatie van beide kabels wordt gelijmd en daardoor één geheel wordt. Ik zou dat niet verzwakken door er vulkaniserende tape in te doen (dat heeft geen enkele meerwaarde). Eromheen vulkaniserende tape kan, maar ik vraag me af of dat wat toevoegt.
4. Ik heb op mijn bootje een 2,5 mm² kabel (of 4 mm² kabel, dikte weet ik niet meer) met een stootverbinder gekoppeld aan een 1,5 mm² ader om aan te sluiten in het stopcontact van de ST1000+ stuurautomaat (uiteraard het geheel afgezekerd met een bij 1,5 mm² passende zekering, uit het hoofd 10A). Om die 1,5 mm² ader te laten passen had ik er eerst een kabelschoen zonder isolatie om geperst en dat geheel in de verbinder geperst. Dat is een beetje broddelwerk, dat ik wel aandurfde bij de stroom die de stuurautomaat maximaal trekt, maar niet zonder belastingtest zou willen bij de stromen van deze motor. In verband met spanningsverlies over de kabel naar het stopcontact wilde ik een dikkere kabel dan in dat stopcontact paste.

Je mag mijn hydraulische tang best gebruiken / even langskomen (regio midden).

Minim schreef : Je gaat nu voorbij aan het feit dat de 6mm al dik genoeg is voor de stroom die er gaat lopen.
TS wil verlengen met 10mm om de spanningsval over de kabel te beperken.
Door het uiteinde van de 10mm te verkleinen verleg je de plaats waar 6mm overgaat in 10mm alleen een beetje.

2x een klauwke 10mm2 verbinder en de 6mm2 dubbelvouwen om op te vullen naar 10mm2 en persen. Dikke Krimpkous met lijmvoering er over en klaar.

Er staat n.l. elektrisch niets in de weg om 6mm2 aan te vullen tot 10mm2 in een persverbinding.

De verbinding is perskwaliteit en geen gestuntel met ogen, bouten etc.

Het wegknippen van 10 naar 6mm2 is natuurlijk uit den boze en een degradatie van de verbinding (vind ik)

WADnWIND schreef : Wat is dan volgens jou het mechanische of elektrische verschil tussen óf 6mm aanvullen naar 10mm( want dat doe je in feite als je dubbelvoud) óf het verminderen van 10mm naar 6mm door voorzichtig rondom tiertjes weg te knippen ?

WADnWIND schreef :
Zo doe je dat, als je blijft zorgen dat beide adertjes in de lengte op elkaar blijven liggen is dat de manier.

(kruislinks over elkaar druk je ze stuk)

wilde ik er even aan toevoegen

WADnWIND schreef :
Zo heb ik het ook net bij mijn MPPT zonnepaneelregelaar gedaan.
Ik kon er net aan 6mm2 met adereindhuls in kwijt.
Aan de accu kant wilde ik persschoenen, maar die had ik pas vanaf 10mm2.
Dubbel zo lang afgestript en een deel voor de helft ingekort.
Alle aders zitten dus minimaal 1 keer in de persschoen.
Daarna netjes een krimpkous er over en het ziet er (en is) weer super netjes uit.

PvO schreef :
Als het een statische verbinding is, zou het kunnen. Echter ik vind de plek waar 40% weggeknipt wordt altijd mechanisch een zwakkere plek bij bewegen. Ik heb een beter "gevoel" bij terug vouwen dan bij 40% wegknippen.

Dan lijkt mij terugvouwen wel goed klinken maar dan blijf ik zitten en het feit dat ik nu maar tot 6mm2 kan persen.

Moet ik het dan ergens laten doen? (moet ik de motor weer meeslepen, maar wat moet, dat moet.)

Gepost met de officiële Zeilersforum-app

In de buurt van Zwolle heb ik wel een perstang te leen.

Oef, ik woon in Alkmaar. Ik kan wel even bij Witsen langs, daar persen ze het wel voor me. Ik moet nog even heel goed uitzoeken hoe ik de rest van de draden wil laten lopen, dan kan ik alles in één keer laten doen.

Gepost met de officiële Zeilersforum-app