Onderwerp: DIY Busbar

Bij 12V installaties is er voor de grotere vermogens ook een hoge stroomsterkte nodig. Wordt een verbinding in een doorsnede van meer dan 10mm2 gevraagd, dan zijn rijgklemmen soms niet meer toereikend en zijn railsystemen aangewezen. Railsystemen vragen een solide ondergrond om op te worden gemonteerd. In een boot is dat niet altijd mogelijk. Een busbar biedt daar uitkomst voor. Op een busbar kunnen leidingen met een grote doorsnede worden aangesloten om zware verbruikers te voorzien (Ankerlier, Schootlieren, Boegschroef). Niet altijd is een commercieel te verkrijgen busbar passend, maar het maken ervan is geen rocket science.

Van een rail elektrolytisch zuiver koper kan een busbar worden gemaakt door er gaten in te boren en deze gaten van schroefdraad te voorzien. In dit geval is er gekozen voor M10 schroefdraad.



In een vochtige en zilte omgeving zal zelfs een koperen rail corroderen, om dit tegen te gaan worden koperen rails in de industrie vernikkeld. De aangeschafte rail is dat niet dus werd het internet afgezocht naar een methode om de rail te vernikkelen.




Voor het vernikkelen is een vloeistof nodig die nikkelionen kan opnemen. In dit geval is daar azijnzuur voor nodig. Oppassen! Een hoge concentratie azijnzuur veroorzaakt blaren op de huid.



Door nikkelstrips als positieve elektroden in het azijnzuur te hangen (de anode) en dan het te vernikkelen metaal aan te sluiten op negatieve pool van een stroombron (de kathode). Als er stroom loopt, worden de negatief geladen elektronen aangetrokken door de anode en van de nikkelen anode lossen positief geladen nikkel ionen op die door de vloeistof naar de koperen kathode lopen en daar bij het toevoegen van elektronen als nikkel neerslaan. Het anode materiaal slaat neer op de kathode en het proces wordt 'anodiseren' genoemd.



Bij een hoge stroom zullen zich belletjes vormen op anode en kathode. Dit zijn belletjes waterstofgas en belletjes zuurstofgas. Behalve dat deze twee gassen het 'knalgas' vormen, isoleert een belletje ook de kathode van de stroomdoorgang. Waar het belletje zit, kan geen stroom lopen en zal er geen nikkelion op het koper neerslaan. De laag krijgt gaatjes en de nikkellaag is dan niet gesloten en dat is een voorwaarde voor een goede corrosie bestendige laag. De stroom mag niet te hoog worden opgevoerd en je moet de vloeistof zachtjes roeren zodat het niet spettert. Draag bescherming voor je ogen! Dit vraagt geduld.



Als het duidelijk is dat er voldoende nikkel op het werkstuk is neergeslagen, dan kan dit uit het bad worden gehaald. Na afspoelen met water is de koperen rails bedekt met een matte laag nikkel en een beetje poetsen geeft glans.



Nu komt het aanbrengen van de bouten die de draadeinden vormen voor opname van de kabelogen. Dit zijn verzonken bouten die de rail op een stuk Trespa vastzetten en waarvan het uitstekende einde een tapeind vormt voor de opname van de voedende kabel. Op deze manier kun je de busbars opnemen in een 'Daisy chain'.

invoegen: Daisy chain ready

Voor de 'buitenste bouten' wordt de lengte aangepast. De gaten in de vernikkelde rail zijn voorzien van schroefdraad en het vernikkelen zal ook een laagje nikkel in de schroefdraad aanbrengen. Als dat dik is zal de bout slecht passen en soms moet de draad opnieuw worden getapt. Houdt er rekening mee dat de boutlengte kritisch is en dat je wellicht ruimte moet maken voor iets meer lengte van de bout door een gat te boren. De andere mogelijkheid is om vulringen onder de boutkop aan te brengen.
Om de bouten goed te isoleren van de ondergrond wordt er een extra laagje Trespa aangebracht om het inlopen van vocht en daarmee de mogelijkheid van corrosie en/of sluiting tegen te gaan. Polyurethaan lijm (niet de schuimende versie!) is een goed vullende lijm. MS Polymer kit kan hiervoor eveneens worden gebruikt.



Dan ziet de busbar er zo uit:



De busbar kan op de gewenste plaats worden gelijmd, maar ook met boutjes door de 'oren' worden vast gezet.

Dat is nog eens doe het zelf! Kun je een idee geven van wat voor voeding we het ongeveer in moeten zoeken?

Een adapter van 3 volt is al voldoende, ik heb de regelbare voeding er op gezet en de spanning zo rond de 1,4 volt gehouden 40mA dan had ik het minste last van bubbels.
Op youtube zie je bijna iedereen 3 volt gebruiken.

Een goed verzadigde nikkel-azijn oplossing versnelt het proces.
Meer voltage en dus stroom geeft meer H2 en daardoor een slechter resultaat.

Hoi Ferry,
Gebruik je voor de bouten RVS, koper of verzinkt?

rvs, ben er achter dat dat prima gaat

Wat leuk zeg, echt DIY en heel inventief!

Nikkel geleid ongeveer 4x slechter dan koper. Zou een nikkel busbar van dit soort doorsneden en afmetingen een significante warmteontwikkeling geven? Koper is sowiezo beter natuurlijk, maar ben benieuwd wat Ad gaat uitrekenen

Ik heb voor nikkel gekozen omdat ze dat ook gebruiken om die lion cellen aan elkaar te verbinden.
Warmte ontwikkeling tsja hoor het graag, zo heel veel stroom loopt er ook niet door heen zal zoiets van 250A a 300A worden vermoed ik.
Als ik koffie ga zetten zal het iets van 110A zijn.

Maar ik ben inderdaad benieuwd.
kom er maar in Ad.

Zou een aluminium strip niet ook voldoen? Die vergt minder nabewerking. Het zou wel iets dikker moeten zijn dan het koper voor dezelfde geleiding.

Ik heb mijn LiFePO4-cellen gekoppeld met aluminium strips.

Ik heb de cellen doorverbonden met 95mm² kabel
De cellen met de + en - aan dezelfde kant dan schuin de 95mm²
De lengte kan evt beweging opvangen.

Starre verbindingen tussen de cellen ben ik niet meer heel enthousiast over.

Maar aluminium geleid ook goed en idd dubbel zo dik.
Ik had nog stukjes koper liggen, die maar gebuikt

De goedkoopste en beste verbinding (wellicht niet de meest elegante): leg alle kabelschoenen op elkaar en druk ze tegen elkaar met een bout/moer er doorheen. Ik heb het knooppunt wat ontstaat doordat kabelschoenen allemaal een andere richting uitstaan in een lasdoos weggewerkt.

Mooi geklust hoor! Dat zie je niet vaak, iemand die thuis even een busbar maakt van vernikkeld koper.


Aluminium werkt ook prima maar je moet voor een goed contact wel rekening houden met de oxidelaag. Om het goed te laten werken moet je dus geleidervet geschikt voor aluminium aanbrengen, dan het contactvlak schoon schuren en dan stevig je tegencontact monteren. En ook zorgen dat dat na verloop van tijd strak blijft zitten

Koper is daarin veel makkelijker. Dat is gewoon beetje schoon poetsen en monteren maar.

Voor de schakelkasten op schepen worden vertinde rails gebruikt. Nikkel is meer voor hogere temperaturen en slijtage. Tin voldoet prima voor schepen. Vertinnen kun je makkelijk thuis doen. Gewoon opstoken met een brander, insmeren met flux en tin erop smelten. Eitje.

Achtergrond; Ik werk sinds een halfjaar bij een bedrijf dat busbars en klemmen levert. Laagspanning, middenspanning, hoogspanning. 50 Ampere tot 15000 Ampere. Vraag maar raak als je iets wilt weten.

edit:
Alles in dit wereldje wordt gewoon met RVS A2 (of soms A4) in elkaar gedraaid. Zonder uitzondering. Gegalvaniseerd staal is echt een no-go. Zéker voor wisselstroom! Dat is namelijk magnetisch en hindert dus je stroom ontzettend.

Heel netjes! Leuk hoor!

Ook ooit eens iets dergelijks in elkaar geknutseld.

Ik heb een koperen pijp, 15mm plat geknepen in de bankschroef, gaatjes geboord en bronzen boutjes m5 er op gezet met een moer. Daarna vastgesoldeerd met een vlammetje. Meer voor de dunnere draadjes met AMP oogjes.
Ook al een keer een strip messing gebruikt met schroefdraad er in getapt a la
het idee van Sprokkie.

Uit de zelfde rubriek:
Houder voor ANL-zekering.

Frederik65 schreef : Hoe definiëren jullie laag-, midden- en hoogspanning?

Een kennis is Starkstromtechniker, ik probeer op Goegel te vinden wat dat precies inhoudt - welke spanningen of stromen - maar ik kom er niet uit.

Gijper schreef : Laagspanning-onderdeks,
Middenspanning-stoomlicht,
Hoogspanning-driekleuren/ankerlicht.

leuk verzonnen maar het zit iets anders in elkaar.

Laagspanning (LS):
Laagspanning is het spanningsniveau onder de 1000 Volt wisselspanning of 1500 Volt gelijkspanning. Dit niveau is van toepassing in huishoudens en kleine bedrijven.

Middenspanning (MS):
Formeel bestaat de term ‘middenspanning’ niet. De term is namelijk niet beschreven in de Europese norm voor hoogspanning EN-50110. In de praktijk wordt de term, met name door netbeheerders, gebruikt voor de spanning tussen de 1000 Volt wisselspanning of 1500 Volt gelijkspanning en 25.000 Volt (25 kV).

Hoogspanning (HS):
We spreken over hoogspanning bij een spanning tussen de 25.000 Volt (25 kV) en 220.000 Volt (220 kV).

Ultrahoogspanning:
We kennen in Nederland twee hoofd-hoogspanningstransportnetten. In Noord-Nederland is dat 220.000 volt (220 kV) en in Midden- en Zuid-Nederland 380.000 volt (380 kV). Het net van 380 kV noemen we ultrahoogspanning. TenneT is de beheerder van beide netten.

Leuk weetje.

Voor 1 ader bij 150 kV is de omvang vergelijkbaar met de omvang van je dijbeen. Aluminium kern.

Voor TenneT momenteel bezig om diverse verbindingen te verzwaren. Leuke opdrachten!

Dekadent

Nu weer on topic

Gijper schreef :
Ik weet het niet zeker want dit soort termen verschillen van plaats tot plaats en door de tijd heen.

Maar ik vermoed zwaarder spul dan 1-fase 230V, en kleiner spul dan 110 - 380 kV (het hoogspannings-koppelnet)

Dus krachtstroom en middenspanning, denk ik.