Onderwerp: Aardlekschakelaar vraagje

Als de boot op walstroom staat en ik zet de aardlekschakelaar uit dan behoort toch alles op 230 volt uit te schakelen? De 230 volt acculader blijft dan vrolijk doorladen namelijk.

Ja

Dat leek mij ook namelijk. Kan het zijn dat een aardlekschakelaar defect is en dus gewoon contact blijft houden met het 230 volt netwerk als ik m op uit zet?

O, blijft het hele 230V systeem op spanning dan, dus niet alleen de acculader? Dan is de aardlekschakelaar op een gevaarlijke manier defect geraakt inderdaad.

Geen idee of dat kan.
Het lijkt mij meer aannemelijk dat iemand gewoon een aansluiting buiten de aardlek om heeft aangelegd, en dat daar de acculader aan zit

Die aardlekschakelaar kan defect zijn, alles kan defect (ik heb een keer thuis gehad dat ie bleef 'hangen' bij testen), maar ik zou als eerste de installatie nakijken:
- zit de lader achter de aardlekschakelaar?
- of beveiligt de aardlekschakelaar alleen andere aansluitingen (stopcontacten), die wel spanningsloos zijn als de aardlekschakelaar is uitgeschakeld?

Draadjes vanaf de walstroomaansluiting volgen dan maar!

Toevallig testte ik m en deed de acculader t nog. Ik had een vermoeden dat dat niet correct was. Dus er is of verkeerd aangesloten (door de werf of veranderd door de PO of hij is defect. Ik ga kijken hoe e.e.a. is aangesloten.

Als de rest van het 230V systeem wel uitgeschakeld wordt, dan is het (uiteraard) niet de ALS

inderdaad, dat moet ik nog even testen. Maar de acculader hoort wel uit te gaan toch?

Zo zou ik het wel aanleggen ja

Dank allemaal. Ik kan weer verder.

Zoals gezegd, alles aan boord waar 230V op staat hoort achter de aardlekschakelaar te zitten. Alles wat daar niet achter zit wordt niet beschermd door de aardlekschakelaar. Omdat op de meeste jachten de aardlekschakelaar en zekeringautomaat gecombineerd zijn in één behuizing, wat een aardlekautomaat genoemd wordt, zal alles wat daarvoor is aangesloten ook niet beschermd zijn door de zekering. Kortom, reden genoeg voor TS om zijn AC installatie eens aan een grondig onderzoek te onderwerpen. En als je daar zelf niet voldoende kennis van hebt is het sterk aan te raden om er iemand bij te halen die die kennis wel heeft.

Grootste probleem bij het omzeilen van een aardlekautomaat is dat je bij een kortsluiting een gerede kans loopt dat de hoofdzekering eruit en dan ben je verder van huis.
Als er no geen aparte aarklekschakelaar wordt gebruikt naast een ouderwetse zekerering of zekeringsautomaat kan het ook zijn dat er tussen die twee een aanluiting is gemaakt . Beide zitten namelijk niet altijd vlak achter elkaar waardoor dat best mogelijk is. Bij oudere groepenkasten zie je ook nog wel eens zoiets .
Mogelijk had iemand er last van dat bij het acculaden de aardlekautomaat en steeds uit ging , bijv. door een slechte isolatie van de lader of een erg vochtige omgeving en heeft daarom de lader direct achter de zekering aangesloten en zo de aardlekschakelaar gebypassed.
Knap gevaarlijk want een zekering beschermt niet tegen een potentieel dodelijke schok.

Overigens , een aardlekschakelaar schakelt ook uit als er vóór dat ding , dus ná de zekering een aardlek is want hij "weet niet" waar die lekstroom naartoe gaat , alleen dat er een verschil is tussen stroom in de spanningdraad(de bruine) en de nuldraad( de blauwe). Dan kan dus precies dat gebeuren wat hier optreedt
Ad

Heb je wel gemeten of de acculader nog 220V voeding krijgt nadat de aardlekschakelaar uit was? De lampjes op een acculader kunnen blijven branden als die nog met de accu verbonden is, terwijl de 220V er al af is.

Nee ik heb verder nog niets gemeten, heb mijn constatering gedaan en daarna mijn vraag hier neergezet.
Zodra ik meer info heb zet ik t hier neer.

Als je de lader van de accu loshaalt, gaat het lampje dan uit ?

@ YB
Overigens , een aardlekschakelaar schakelt ook uit als er vóór dat ding , dus ná de zekering een aardlek is want hij "weet niet" waar die lekstroom naartoe gaat , alleen dat er een verschil is tussen stroom in de spanningdraad(de bruine) en de nuldraad( de blauwe). Dan kan dus precies dat gebeuren wat hier optreedt
Ad

Kan je dat uitleggen?
Als er een deel van de stroom vóór de ALS wegvloeit naar aarde hoe kan er dan meer stroom door de nulleider retour komen dan er door de fase via de ALS wordt aangevoerd?

Ik heb de electrische installatie nu goed bekeken. Zit niet helemaal zoals t hoort vrees ik.
De acculader staat rechtstreeks aangesloten op de walstroom ingang. Er zit helemaal niets tussen.
De stopcontacten aan boord zitten achter een installatieautomaat Merlin Gerin C60a B10




Dat is het. Verder niets.

Ik wil nu de installatie gaan vernieuwen en heb graag jullie hulp in deze nodig.

Allereerst wil ik een Victron galvanische isolator installeren, deze:



Dan wil ik een aardlekschakelaar gecombineerd met een installatieautomaat.
Nu begreep ik dat t slim is om de installatieautomaat 10A moet zijn omdat die van de jachthavens meestal 16A is.
Klopt dit?

Er gaat een boiler, acculader en koffiezetapparaat gebruikt worden en dan eventueel een laptop o.i.d. Verder in principe niet veel.

Dus welke als combi adviseren jullie?

Bij kok hebben ze deze:




Graag lees ik jullie adviezen omtrent wat te installeren en aan te vullen svp.
Ga nu niet zeggen dat ik er iemand bij moet halen want dat doe ik niet. Moet er met jullie hulp prima uit kunnen komen namelijk.

Als ik het goed zie op de foto van Kok lijkt het dat ik C10 zie staan. De C staat voor een tragere karakteristiek. Persoonlijk zie ik daar het nut niet van in. Ik zou altijd voor een B10 kiezen.

Op de website van Kok staat een heel verhaal over de walstroomaansluiting. Inclusief schema. Die heb ik gevolgd en ook een aardlekschakelaar aangebracht. Daarbij nog 4 220 volt stopcontacten in de boot.

Het toepassen van een zekeringsautomaat + aardlekschakelaar (ALS) is technisch hetzelfde als een aardlekautomaat (ALAMAT). De tweede is alleen compacter en dus vaak gemakkelijker in te bouwen.

De afgezekerde waarde van 10A of 16A is beide goed, mits je aan boord gewoon soepel installatiedraad gebruikt van tenminste 1,5mm² (liever 2,5mm²) De 16A automaten zijn gemakkelijker te krijgen en meestal ook iets goedkoper. Je hebt niets te maken met de regels die voor huizen van toepassing zijn, je kunt een boot daar ook niet mee vergelijken. Ook is het niet relevant waarmee de haven de aansluiting heeft afgezekerd. Doorgaans is dat veel lager dan 16A. Bedenk dat je de 230V bekabeling aan boord gaat beschermen met de automaat, niet de kabels van de havens waar je ligt.

Er moet altijd een B-karakteristiek automaat worden toegepast. C is voor industriële toepassingen (of vergelijkbaar) en zijn niet geschikt voor dit doel (want niet veilig genoeg). Dus kies een B16 of als je je daar prettiger bij voelt een B10.

De ALS moet altijd van het type 30mA zijn, elke hogere waarde (vroeger werd nog wel eens 300mA toegepast) is gewoon onveilig. Het hoge amperage wat ook op de ALS staat (meestal 40A) is niet relevant.
Voor een ALAMAT wordt de volledige aanduiding “1-polig+nul 16A B-karakteristiek 30mA”
Voor al deze componenten geldt dat het merk niet van belang is, ze zijn altijd goed (want gekeurd, anders mogen ze niet verkocht worden) en passen altijd op een DIN-rail. De verschillen zitten meer in de details en de voorkeur van de installateur.

NB een 1P+N B16A 30mA aardlekautomaat koop je voor minder dan 4 tientjes. Bij watersportzaken koop je hetzelfde maar dan voor enkele tientjes meer.

www.elektramat.nl/schneider-el...s&utm_medium=organic

Deze kast gebruik ik zelf.
En dan gewoon een 16ampere automaat er op

Zie de nut niet in om een 10ampere automaat te gaan gebruiken ?
Ja als je twee automaten wel gebruiken om een gescheiden systeem te maken.
De haven bezit geen huis aardlekschakelaar of automaat maar een bedrijfsversie en die slaan niet zomaar door namelijk.
De huisautomaat zal dus eerder springen dan van de haven.

Zie deze gevens

Om er voor te zorgen dat de automaten bij diverse specifieke omstandigheden niet onnodig aanspreken zijn ze verkrijgbaar met verschillende uitschakelkarakteristieken.
De uitschakelkarakteristiek van een B-karakteristiek ligt tussen de 3 en 5. Bij kortsluiting schakelt een B16 automaat (Bestel hier eenvoudig) dus uit tussen de 48A en 80A.
De uitschakelkarakteristiek van een C-karakteristiek tussen de 5 en 10. Bij kortsluiting schakelt een C16 automaat dus uit tussen de 80 en 160A.

Dus doe je zelf niet te kort.
10a X 240v = 2400watt
Vs
16a X 240v = 3840watt.

Kan je tenminste je koffie zetten en de stofzuiger aan zetten tegelijk.

HPV schreef :
Ja dat vond ik ook een merkwaardige uitleg, die totaal ingaat tegen mijn jaren ervaring.
Ik zou graag weten hoe dit dan mogelijk zou kunnen werken.
( In een aardlek wordt gemeten hoeveel stroom er door de stroomvoerende en de nulleiding loopt, en als dat verschil te groot wordt activeert de aardlek en zet de spanning af. Wat er voor de aardlek gebeurd kan de aardlek niet meten. )
( Een kanttekening, als er een sprake is van onderbroken kortsluiting dan kunnen er spanings pieken en dalen in de leiding optreden, daar reageren sommige automatische zekeringen wel op. )

suijkerbuijk schreef :
In de havens waar ik kom zie ik alleen "standaard" 16A automaten in de palen zitten. Wat zijn dan de specificaties van een "bedrijfsversie"?