Onderwerp: stroomslurper koelkast genaamd

We weten allemaal dat de koelkast de grootste verbruiker aan boord is. Althans diegene die er eentje hebben.

Om het verbruik te verminderen kan men een aantal zaken doen:

- zorgen dat de deur/klep zo weinig mogelijk geopend wordt
- bovenlader ipv deur installeren
- zorgen dat de boel extra goed geïsoleerd is
- zorgen dat de koelkast steeds goed gevuld is, desnoods met losse koelelementen de leegte opvullen
- zorgen voor extra koeling van de condensor via ventilator of zeewater
- zorgen dat de warme lucht op een andere plaats wordt afgevoerd dan dat er "koelere" lucht wordt aangezogen, maw aanvoer lucht onderaan afvoer warme lucht bovenaan

Ik heb nog enkele vraagjes...
- waar kan ik een zeewater-koeler kopen en hoeveel scheelt dit in verbruik?
- waarom niet een extra grote condensor plaatsen die zijn temperatuur gemakkelijker kwijt kan?
- hoe deze na aansluiting te vullen?
- waarom staat er in de handleiding dat de omgevingstemperatuur niet te laag mag zijn omdat dan het verbruik toeneemt? Dit lijkt tegenstrijdig...

Koelkast werkt door een koelmiddel te verdampen (kost energie). De verdamping onttrekt warmte aan de omgeving, in dit geval je koelkast -> koelkast wordt kouder. Hoe kouder je koelmiddel is bij aanvang van dit proces, des te meer energie kost het om dit te laten verdampen.

??? Dit gebeurt toch door "ontspanning" van het eerder gecomprimeerde gas?
Ik wist niet dat voor het verdampen stroom/spanning nodig was. (buiten dan misschien gecontroleerd de klep openzetten naar de verdamper...

Als je water van 60 graden aan de kook probeert te brengen (verdamping) kost dat toch minder energie dan water van 10 graden aan de kook brengen?
Hoe lager de temperatuur van je koelmiddel, des te meer druk je nodig hebt om het te laten verdampen. Dat is tenminste wat ik me van de gaswetten van Boyle nog weet te herinneren Druk wordt geregeld door de compressor = stroomverbruiker.

Gelukkig hebben we een koel-expert op dit forum, tsja wie was dat ook alweer? Moet je even de zoekfunctie gebruiken.
Een deur laat de koude lucht uitstromen, een klep maakt niet zoveel uit; koude lucht blijft toch onderin zitten (begrijp ik eigenlijk niet waarom de klep van mijn koelkast 8 cm dik is)
Vooral leidingen niet inkorten!!

Vrees dat dit niet helemaal klopt, Dennis. Het verdampen gebeurt spontaan en ontrekt de energie uit de koelkast binnenruimte.
De energie is nodig om het verdampte gas weer te condenseeren.

Maar desondanks hebben koelkasten bepalde temperatuur bereiken waarin ze goed functioneeren. Bij een omgevingstemperatuur boven de maximale waarde zal de koelkast zijn warmte niet meer kwijtraken, onder de minimale waarde zal het koelmiddel niet meer optimaal verdampen. In beide gevallen werkt het toestel niet meer naar behoren.

Maar jouw opleidingen in het achterhoofd vind ik dat je behoorlijk wat natuurwetenschappelijke info paraat hebt. Heb zelden niet-biologen over osmose, semi-permeable membranen of boylsche weten reppen horen.

plus:

- Zorg dat je een bovenlader hebt en geen koelkastdeur aan de voorkant. De kou "valt" er dan niet steeds uit als je de deur opent.

Het klopt de koelkast neemt bij mijn ca 80% van de energie uit de accu's .

10 jaar geleden heb ik ook een compressor en een verdamper ingebouwd.
Het was een verademing om niet om de dag naar een winkel te moeten.
Wat ook erg fijn was dat je bij 30 graad een koel pilsje kon pakken.

Maar na een dag niet in een haven stopte hij er mee ( de spanning was te laag ) . :?
Even de tor aan een uur en daar ging hij weer , en hij liep weer een halve dag .
Maar dat was niet de oplossing , toen heb ik er maar wat meer accu's bij gezet ( 300 ah )
En gelijk een victron 12x1200x50 .
het is wel veel en zwaar maar nu kan ik een dag of 4 vooruit en als ik dan in een haven de
stekker er in doe is de zaak in 8 uur weer helemaal vol.

Wat we ook merken is als de koelkast leeg is neemt hij meer dan als je hem erg vol hebt.
Daarom hebben we hem nu altijd bijna vol met een tree of 3 bier en fris onderin .
Wat de koeling betreft is de water koeling het best, maar ik laat het nu zo.
Een ventilator bij de compressor levert niets op alleen als het te warm word kun je
iets verder koelen maar wat je daar mee bespaard neemt hij weer op.

Het is nu eenmaal zo of je hebt de luxe en zorgt dat er stroom is ,of je gaat terug naar de middeleeuwen.

Heeft er iemand wel eens een vriezer ingebouwd? Dus een ding dat echt zwaar onder nul koelt?
Ik heb in mijn boot een idioot dik geisoleerd vak onderin een kast waar nog een verdamper zit, die echter is afgeknipt (dus geen compressor meer). Zit te overwegen die weer werkend te maken maar ik zit ook een beetje met het stroomverbruik.

Een vriezer .
Als je een maand of twee niet aan de kant komt lijkt me dat wel wat. :?
Maar over het algemeen zie ik voor die tijd wel weer een winkel.

Daarentegen helpt het enorm het energieverbruik te verlagen als je bevroren spullen in de koelkast stopt.

Je hebt koeleenheden die zelf zeewater opzuigen via een speciale huiddoorvoer zie bijvoorbeeld bij plastimo de self pumping systemen.

Of het echt veel scheelt kan ik niet beoordelen.

Verder is het wonderlijk dat je met het warme afwaswater de koeling natuurlijk wel frustreert.

Bij mij heb ik de bovenlader extra geisoleerd. Dat helpt zeker hoewel het moeilijk is om te bepalen hoeveel.

succes,

zeehond

Zal verdere tips aanvullen aan beginlijst.
Eigenlijk heb ik nog niet echt antwoorden gekregen op m'n vragen :?

T.a.v. je vraag hoe deze na aansluiting te vullen;

Het aansluiten gebeurd normaal met twee nieuw koppelingen (op zowel de verdamper als de compressor) waar tijdens het aansluiten een vlies wordt doorgeprikt.

Wanneer je ze dus los van elkaar haalt om een evt. grotere compressor te plaatsen heb je in principe een probleem. Wel zit er als het goed is een vulnippel, maar het vullen is specialistenwerk omdat de hoeveelheid koelmiddel zeer nauwkerig moet worden afgewogen.

Je zult dan dus een bedrijf moeten vinden dat dit aan boord kan komen doen, en je moet de ruimte hebben om de compressor aangesloten en wel te kunnen laten wegen...

Ik heb zelf overigens mijn compresser bij Autotemp laten vullen, nieuwe koppelingen aan laten solderen en een nieuwe verdamper aangesloten (was een garantiegeval trouwens...)

<offtopic>
Moet je op de diverse fora eens bij polyesteronderhoud gaan kijken....
</offtopic>

Ik heb bij iemand nagevraagd hoe zijn ervaringen zijn met een self pumping systeem.
Gregor

Een koudeaccu is lastig. Steeds bevriest het element en dooit daarna. Altijd nat in de koelkast.
Wat wel helpt is de koelkast laag zetten en veel langhoudbare spullen kopen.
IJskoud bier willen drinken kost veel stroom.

Kan iemand het verbruiksverschil weergeven:

Tussen een O-plaat verdamper en een koude accu!

Zover ik kan heb gelezen en ook uit bovenstaande antwoorden op kan maken zit het verschil vooral in het feit hoelang je aan de walstroom ligt en de koudeaccu wordt "opgeladen". Maar een indicatie van amperage verschil bij gemiddeld gebruik zou welkom zijn. Voorlopig laat het budget dit ook nog niet toe maar misschien volgend jaar. Dit jaar eerst maar eens extra isoleren.

Van de zomer heb ik mensen horen praten over een verbuik van ongeveer 1 amp nadat hij volledig gekoeld was op walstroom en dit een behoorlijke tijd volhield.

Het prijsverschil is ongeveer een factor 4.

Zonsnel schrijft:
Beetje late reactie, maar verdiepte me nog een keer in dit topic.

Een koudeaccu waarop hier gedoeld wordt zit toch niet in de koelbox zelf, maar in de leidingen? Bedoel jij niet gewoon zo'n groot vrieselement dat je in de koelkast legt?

Ilex schrijft:
- deur open of klep aan bovenzijde:
maakt niet zoveel uit. Lucht is zowat niks, heeft ook nauwelijks calorische waarde. Die paar liter lucht is zo weer gekoeld. Belangrijk is opwarming van de inhoud, die moet tegengegaan worden, dus de deur zo kort mogelijk open. Misschien daarom juist wel een deur en geen bovenklep, want je moet zo lang scharrelen in de inhoud van een bovenlader voor je je pakje boter gevonden hebt!
- wel is het zo dat bij de verversing van lucht ook weer vocht de koelkast instroomt, dat condenseert tot water. daar gaat verhoudingsgewijs nog meer koelenergie in zitten dan in het afkoelen van de lucht zelf. Maar ook dit is geen kritisch punt v.w.b. de energierekening.
- isolatie, isolatie, isolatie. Dit is echt alles.
- in de tropen is waterkoeling beter, in hollandse sferen maakt het niet zoveel uit.
- o.a. Waeco heeft modulaire systeempjes met en zonder waterkoeling.
- die modulaire systeempjes zijn voor-gevuld. Je hebt een zekere kans dat je tijdens montage toch de boel laat leeglopen. Dan toch extra vullen.
- de efficiency van het systeem is afhankelijk van de druk in het systeem. Vandaar dat als de temperatuur van de condensor daalt de druk in het systeem daalt en het geheel niet meer optimaal werkt. Voor een juiste afstelling van het koelsysteem moet de druk dus goed zijn. Dat betekent dat je eerste de koelkast geheel moet koelen op de juiste temperatuur, en als alles stabiel is dan de druk instellen door meer of minder koudemiddel te vullen. De Waeco units hebben een vulnippel. Een van de bedrijven die deze vulling doen is Boukens Enkhuizen. Ze komen gewoon met de hogedruk fles aan boord, simpel.

Hen3 schrijft:,

Een koudeaccu is een soort vrieselement in de koelruimte. Bij voldoende stroom wordt deze supergekoeld, bij minder stroom niet of minder. Je hebt dan een "voorraadje" aan koude in de koelbox.
Het helpt natuurlijk geen zier: de energierekening wordt bepaald door het energieverlies door de isolatie heen.
Het verplaatst het opwekken van de koude naar een ander moment, namelijk als de motor toch al draait, of als je aan de walstroom ligt.
Maar de totale energierekening is niet afhankelijk van hoe je de koude opwekt, maar hoe snel de koude uit je koelbox verdwijnt.
Alleen zou het kunnen zijn dat de opwekking van energie effecienter verloopt op een ander moment. Maar als de motor draait en je extra energie opslurpt voor de koudebuffer, dan verstook je toch iets meer diesel: het perpetuum mobile bestaat nog steeds niet, ook niet in koelkasten.