Onderwerp: Valstopper zelf plaatsen?

We willen een extra valstopper plaatsen tbv de rolreeflijn.
Ik denk aan een Spinlock XAS, het is een 10mm lijn.

Nu lijkt me dit goed zelf te doen, stalen plaatje aan de onderzijde en goed waterdicht maken bij de schroefgaten.
Is er nog iets anders waar ik rekening mee moet houden?

Peter

je zet hem ergens op het dek, neem ik aan?
doe dat dan wel op een plaats waar dat dek massief is, dus niet ergens met schuim of balsa ertussen.

groet
t

Zorg dat het plaatje dik genoeg is. Ik heb 2 kromgetrokken plaatjes tegen het plafond zitten. Valstoppers komt stiekum toch wel wat kracht op te staan.

Tijdens de montage zelf; kijk goed naar de trekrichting, je zult niet de eerste zijn die een stopper verkeerdom monteerd.
daar kom je vaak pas achter als je hem gaat gebruiken en als dat het is dan is de kit die je gebruikt hebt uitgehard en heb je een flink pak werk om de boel er weer mooi af te krijgen om het vervolgens weer te kunnen monteren.

En ohja, probeer de uitlijning met lieren en blokken zo goed mogelijk te doen, scheelt in doorhaal weerstand, bij kleine belastingen zul je het verschil niet zo merken, maar met hogere belastingen zeer zeker wel.

Erikdejong schreef :
dat is erg belangrijk ja.
Zelf heb ik nog een blok ACHTER de stopper (aan de voetrailing vast).
Daardoor kun je in veel richtingen toch heel goed aan de rollijn trekken.
groet
t

Capolavoro schreef : Zo heb ik het ook en dat is een echte aanrader. Ik vraag me wel af of er op een rollijn nu zo ontzettend veel kracht komt te staan. Het zal toch aanmerkelijk minder zijn dan op een stopper die een val stopt?

Capolavoro schreef :
Zo was ik het ook van plan. Aan de onderzijde van het dek kan ik er goed bij, is in de toiletruimte.
Ik ga het morgen eens goed bekijken.

Bedankt, Peter

Capolavoro schreef :
En als je hele dek nou balsa is ?

Tox schreef: En als je hele dek nou balsa is ?


Dan wordt het tijd voor lamineren!!.

Op de kelt is ongeveer alles balsa (op de schuine stukken bij de ramen na) en daar zat alles doorgebout met caroserie ringen er achter, heeft wss 32 jaar zo gezeten en dat hield prima....

Toxicated schreef : Ja, het hield prima, maar het waterde ook in, en daar heb je OOK de effecten van gezien.

Kortom, zulke gaten boor je een maat groter, evt hak je door het gaatje heen nog wat omringend balsa weeg, dan vullen met ingedikte epoxy, uitharden en opnieuw boren (maar dan kleiner). Dan heb je een duurzaam schroefgat door een balsa dek heen. Maar dat is wel even werk.

Niet AL te groot boren trouwens, anders hangt de boel alleen aan een plug epoxy die nauwelijks aan het omliggende laminaat gehecht is, en die je er dus zo uit rukt met de lier of stopper...

web schreef :
Nee vertel eens, bedoel je dat rotte stuk dat gevold was van een paar slechte kabeldoorvoeren, of die schroeven zo rauw in het dek (zonder kit) onder de steunen voor de spiboom ?

De rest was namelijk droog (valstoppers, lieren, railsen....allemaal dingen waar veel kracht op staat)

Rest heb je dan mooi mazzel mee (goed in de kit aan de bovenkant ofzo)

Je merkt het alleen niet als het gaat lekken tussen het balsa, zolang de onderste helft nog wel waterdicht is. Dat merk je pas als het dek zompig aan gaat voelen en dan ben je te laat.

Kan dus best zijn dat je op meer plekken vocht in het balsa had, alleen nog niet erg genoeg voor serieuze rotterij.

web schreef :
het is niet alleen het lekken, dat geeft id rotte balsa (of je moet geluk hebben).
Bout en moer met sandwich ertussen (balsa, schuim) krijg je nooit vast want dat schuim wordt ingedrukt. Je blijft aan die moeren draaien.
Ín een goed gemaakt dek zit bij elk beslag een stuk hardhout, watervast hechthout of aluminium plaat (alles ter dikte van het schuim/de balsa.

groet
t

Of harder schuim. Er is schuim wat net zo hard is als hout. Alleen rotvrij...

Maar idd, eerst goed bepalen waar de stopper moet komen (of eender welk beslag).

Vervolgens met een klein boortje (3mm oid) doorboren. Dan krijg je een idee van de constructie ter plaatse. Is het massief laminaat, dan gewoon de boel met de juiste diameter boor doorboren, en met een lik kit (bijv Tec 7 lijmkit en voldoende dikke backing plate vastbouten.

Is e.e.a. balsa of schuim, dan met een scherpe speedboor van een diameter ca 2,5 keer groter dan de gebruikte bout door het bovenste laminaat boren.
vervolgens een stukje tape plaatsen aan de onderkant, je hebt daar immers je 3mm gaatje zitten.
Maak wat epoxyhars aan en smeer met een kwastje het gaatje in. (desnoods met een pijpenragger). Dan de epoxy verdikken met katoenvezels tot een papperig geheel bereikt wordt. Dit in het gat spatelen. Eventueel een stukje tape erover, dan is de bovenkant direct mooi vlak.

Na uitharden kan je de gaten opnieuw boren, maar nu op maat, en de boel met een beetje kit en een goede volgplaat doorbouten.

Capolavoro schreef : In een nog beter gemaakt dek zit bij elk beslag een uitsparing in het balsa, deuken in de binnenhuid en wat extra lagen glas, zodat binnen- en buitenhuid op elkaar komen. Er zitten van onderaf gezien dus flinke deuken in de sandwich, en alle beslag zit in volglas geschroefd.

ZO zit het bij mijn Maxi, en dat vind ik eerlijk gezegd het allermooist. Het originele beslag kan op die manier nooit het dek doen inwateren. Anders was m'n dek allang zo rot als een mispel geweest, want met name de scepterpotten zijn zo lek als mandjes.

Tweede nut van die uitsparingen is dat de bouten en moeren erin verzinken, zodat de plafond-afwerking strak tegen het dek kan.

Beide verhalen gaan natuurlijk niet meer op als je zelf beslag toevoegt waar de fabrikant geen rekening mee gehouden had. Dan is een epoxyplug maken dus een uitkomst, zoals hier heel mooi uitgelegd.

web schreef :
dat is inderdaad prima, geen kans op inwateren.
het voordeel van een dikke alu plaat (> 10mm) is dan weer dat je er draad in kan tappen om zowel boven als onder dek dingen aan vast te maken.....
groet
t

Herman schreef :
Het lijkt mij logischer om het grote gat niet in het deklaminaat te boren, maar in het laminaat aan de onderkant. Grote kans namelijk dat het deklaminaat dikker is dan de binnenschaal. En je wilt natuurlijk de sterkte zo goed mogelijk behouden, juist op een plek waar je hardware gaat monteren.

Groet Erik

snelem schreef : Dat is niet logisch, omdat de belasting aan de onderkant meestal hoger is dan boven. Boven ligt er een groot vlak van valstopper op om de druk te verdelen, onder meestal alleen een moertje en een ringetje, of op z'n best een klein schertsplaatje. Verder staat op het meeste beslag eerder een trekkracht (die de bout uit het dek wil trekken) dan een duwkracht. Daarom is de (punt)belasting van een boutgat aan de onderkant vrijwel altijd hoger dan boven.

Verder zou ik niet durven zeggen dat de buitenschaal van een sandwich dikker is dan binnen. Die aanname is volgens mij onwaar. Uit het oogpunt van sterkte van de sandwich als geheel, is het meest logische om beide schalen even dik te hebben. In wat ik aan "cross sections" gezien heb, is dat ook zo. De gelcoat tel ik daarbij niet mee, omdat die geen sterkte heeft en alleen als afwerk/slijtlaag dient.