Onderwerp: Sterkte autopilot

Ik sta voor een herstelling/vervanging van onze onderdekse stuurautomaat.
Zonder de fabrikanten in twijfel te trekken, waarom moet je zo'n ding op basis van leeggewicht + 20% kiezen?
De drive moet bepaalde kracht kunnen leveren, maar ik zou denken dat dat op roerdruk berekend wordt? Als je de zeilen beetje goed trimt heb je toch weinig roerdruk?
Waarschijnlijk mis ik wel een en ander, kunnen jullie effe verduidelijken?

Grtz
Pieter

mee eens, ik had een bovendekse helmstok 4000 van autohelm ( eerst zelfs een 1000) terwijl de boot 16 ton woog. ik heb bij de 1000 een keer de fets eruit gebrand , dus gelijk wat zwaarder erin gezet.

er zijn genoeg lichte boten die erg wreed op het roer zijn, terwijl zwaardere met een pink te sturen zijn. zoals je zegt, zorg eerst dat je zeilen goed staan.

Ik denk dat er vele criteria zijn waarop je de drive kunt kiezen.
120%waterverplaatsing is er een die me wat primitief voorkomt. Het is een begin.. Maar inderdaad ook andere dingen moet je in aanmerking nemen. Roerdruk, trim, mate van gebruik.. Een boot van 6 ton die in alle omstandigheden met pink is te sturen en waar je automaat op wilt om te ondersteunen bij hijsen van de zeilen en op het noordzeekanaal?
Of diezelfde boot die vijf dagen op woeste zee door automaat gestuurd moet worden?

sunday, ik ben er de halve bol mee rond gevaren, aan de wind, is het lichtste voor de automaat, voor de wind, zwaarste, maar ook dan kun je wat regelen met je zeilen.

maar als je altijd met je volle gewicht aan de helmstok moet hangen, dan moet je eerst even kijken naar je zeilen.

ik ben een luie zeiler en hou niet van sturen. dus de auto ging er bij mij al op zo gauw ik los was van de wal. er weer af als ik het anker klaar had liggen.

eigenlijk even onder ons, eigenlijk is zeilen , voor al lange afstand, maar saai. boeken en radio maken het leuk. op mijn laatste overtocht , weg brenger, hadden we zelfs een sateliet tv aan boord. ha ha .

Tv al zeilend zo ver ga'k het toch niet drijven

De formule "gewicht+20%" komt van de raymarine-dealer/site.
Maar ben wel al blij dat ik niet perse direct in de "dure" categorie uitkom mits goeie trim.

Voorlopig ziet mijn vrouwtje het niet zitten om dagen aan een stuk door te varen, dus voorlopig zal't een poosje kortere stukjes zijn, dus dat valt ook wel mee.
Ga ik denk i, toch maar voor het "instapmodel" aka drive nummertje 1 opteren (of indien te vervangen ) toch niet het topmodel uitzoeken

Het criterium is niet kracht, maar vermogen.
Er zijn 2 vragen: wat is het moment op de roerkoning en wat is de snelheid waarmee je het roerblad van hard SB naar hard BB wil laten draaien?
Het moment op de roerkoning is afhankelijk van het roeroppervlak (en dan ook nog de verdeling oppervlak achter en voor de roerkoning uiteraard) en de snelheid van langsstromend water.
Die wenselijke snelheid van SB naar BB wordt bepaald door het soort boot (langkieler of vinkiel), het vaargebied (golven of niet) en je eigen inzicht hoe de boot onder de omstandigheden waarin je nooit wil varen maar waar je wel in moet overleven zich nog moet gedragen.
Voor op de Kagerplassen is 100W voldoende, voor op zee heb je 500W nodig. Je zal ff moeten rekenen.
Het heeft niks met zeiltrim te maken. Als je verkeerd trimt (of niet reeft als nodig) dan loopt je boot "uit zijn roer". Dat betekent dat bij die snelheid het roerblad niet genoeg druk op kan wekken om de boot op koers te houden. Daar gaat een AP geen verandering in brengen. Maar in die omstandigheden waar het roerblad nog net wel genoeg druk op kan brengen om de boot op koers te houden, daarop moet mijns inziens ook de AP tegen kunnen.
Toch dus maar ff rekenen.

Dus dat moet dan echt specifiek per merk/type uitgerekend worden???

Laat me zeggen dat ik eerste x-jaren het nog wel beschaafd ga houden op zee (lees: op tijd reven, op tijd naar binnen voor vrouw en kind, ...) vandaar dat ik ook een beetje uitkijk naar "herstelling" van de drive.

't bootje weegt 9800kg (leeg volgens documentatie-opgeven) en er zit een vinkiel onder.
Ze hebben er (toen de bomen nog spraken 1994) een autohelm type 100 in gezet met een type 1 linear drive.

Nu als ik gewoon de RM-docu doorlees zou het al minstens een (nieuwe generatie natuurlijk) SPX-30 moeten worden met een type 2 (of 3) linear drive.
Dat vind ik nu ook een beetje kort door de bocht, zeker te weten dat het schip altijd met een "ondermaatse" AP heeft gevaren. En ik wil toch een beetje budgetbewust kiezen snap je?

Om eerlijk te zijn weet ik ook niet goed hoe ik aan zoiets moet beginnen rekenen. Welke computer moet je nemen, welke zeker niet, welke drive koppel je daaraan, welke zeker niet,...

Of kent iemand een site die dit voor je uitrekent zonder overal te moeten gaan prijsvragen?

fabrikanten en leveranciers zullen altijd, bijna altijd , voor safe gaan in het aanraden van een drive ( ook andere materialen) , ga je voor een ander zwakkere uitvoering dan zal diezelfde instantie zich beroepen op : het is je eigen schuld, want wij adviseerden anders.

ik heb indertijd ergens in portugal op de terug reis naar nederland een st 1000 gekocht, omdat mijn tweede hands automaat alleen nog maar bestond uit vloeibaar groen vocht en ze geen zwaardere hadden daar.
die heeft me netjes naar falmouth en verder naar ijmuiden gestuurd, behalve als het ging regenen, maar dat is een ander verhaal.

mijn boot was een stalen colin archer, dus lang kieler met een aan gehangen roer, gewicht gewogen in de kraan 16 ton.
later natuurlijk voordat ik weer vertrok, een zwaardere erop gezet.

het heeft natuurlijk wel ook met trim te maken.
Je kan met wat meer wind de zeilen helemaal verkeerd zetten, en dan moet je spierballen als een havenwerker hebben om op koers te blijven.
Trim je goed, dan kan kereltje van 6 sturen.
Ook al zal je stuurautomaat het wel kunnen trekken, in ieder geval gaat je opgenomen vermogen een heel stuk omhoog!
En je snelheid evenredig naar beneden.

Dus eerst goed trimmen en dan op de automaat.

Je slag is ook belangrijk. Als de automaat maar 10 cm heen en weer kan dan red hij het ook niet op de ruime koersen (in geval van helmstok uiteraard).

Ronaldl schrijft het helemaal goed. Niets aan toe te voegen.

De makkelijkste manier om het te "berekenen" is het testen in de praktijk. Ga zeilen met meer wind en veel golven, overtuig de boot en zorg dat de trim zo is dat de boot zwaar stuurd.

Je kunt de druk op de helmstok dan meten. Dat zou zelfs kunnen door gewoon een weegschaal met twee handen beet te pakken en de helmstok druk uit laten oefenen op de schaal, wat je wilt meten is een flinke ruk aan de helmstok om van een aan de windse koers af te vallen naar ruime wind.
De afstand voor het stuurmoment is de afstand tussen de weegschaal en de roerkoning. Het vermenigvuldigen van de kracht en de afstand geeft je het stuurmoment. Verrekening van de correctie tijd (in hoeveel seconden je van de ene naar de andere kant wilt) geeft je dan het vermogen van de stuurmotor.

Daarnaast wil je niet dat de motor regelmatig op 100% van zijn vermogen werkt. In de praktijk wil je niet verder komen dan 85% voor een industriele motor of 70% voor een "jacht" motor.

Dus eigenlijk als je de boot 'n beetje kent en beetje kan uittrimmen moet je enkel rekening houden met de hardover time voor de ruime koersen en is de sterkte van de drive op zich (mits goed uitgetrimd) best onbelangrijk?
Nu is 't zo dat ik liever lui dan moe ben en mijn schip altijd goed probeer uit te trimmen om draaien aan die remflap onder water tot een minimum te beperken. Ben wel benieuwd hoe 't met dat rolgrootzeil zal lukken, maar dat is een ander verhaal

Je wilt toch je boot goed uittrimmen als je langere tochten maakt. Hoe minder arbeid de stuurautomaat moet leveren, hoe minder stroom de automaat zal verbruiken.

Optijd reven scheelt bij ons bijna 50% in stroomverbruik en kost nauwelijks snelheid.

ik had je eerste post niet gezien Erik

Met de weegschaal is 'n goed idee. Hoe kan ik dat makkelijkst met een stuurwiel? Of gewoon met de "noodhelmstok" aan de slag? die 's (bij mij toch) ongeveer even lang als dat de schijf waarop de kabels aangrijpen groot is (moeilijke uitleg, maar hopelijk kan je eraan uit?)

Komt het daardoor dan ook dat die type 1 drives zo snel vol koolstof lopen? Door te lang te hard moeten werken?

Kan inderdaad met de noodhelmstok. Laat wel de rest van het stuursysteem aangekoppeld zitten als dat kan. Je wilt namelijk ook de extra weerstand van het wiel en eventueel de vertragingskast meenemen.

Een niet-industriele kwaliteit motor wil je inderdaad niet regelmatig op volvermogen belasten, daar worden ze niet beter van. (Dat geld voor electro motoren, maar ook voor hydrauliek, diesels en benzine motoren) het is niet voor niets dat een industriele motor zoveel zwaarder en degelijker is uitgevoerd. Die kun je wel zwaar belasten en ook continue.

Gewoon het vermogen verdubbelen van wat je nodig hebt, dan gaat de motor over het algemeen lang mee met weinig onderhoud. Het stroom verbruik is evenredig met de arbeid die geleverd moet worden en dat word bepaald door je roer en boot/zeil trim, niet door de geinstalleerde motor.

ok, wordt een mooi voorjaarsklusje als we terug gaan varen

indien de drive te repareren is, ga'k hem zo goeikoop mogelijk laten repareren en dan eens zien in 't voorjaar of hij inderdaad wel voldoende is.

Snap trouwens niet dat ze geen borstel lozen motoren gebruiken, dan heb je geen last van slijtende koolborstels. Zal wel weer te duur zijn.

In dit topic heb ik een keer de handleiding geplaatst van de Raymarine drives hierin staan exploded views zodat je kan zien hoe je de boel uit elkaar kan halen. Schoon maken kan je dan doen met een spuitbus air duster.