Onderwerp: anodiseerde kozijntjes gecorrodeerd,hoe behandelen

Mijn geanodiseerde kozijntjes (10) zijn beetje gecorrideerd. Nu heb ik ze mooi glad geschuurd maar wil ze behandelen. Is verven het beste en zo ja welke verf?

Ze zijn van aluminium maar dat is toch duidelijk he

Het verven van non-ferro materialen is best moeilijk. Ik raad je aan bij een goede (professionele) verfleverancier een geschikte primer te kopen. Daarna kun je waarschijnlijk wel met een of twee componentenlak aan de slag. Ik heb ooit zelf voorzetramen van aluminium gemaakt, geprimerd en afgelakt met Sikkens alkydharsverf.

Ok, een heel gedoe dus. ik ga in July op wereldreis en wil dat ze minstens 5 jaar netjes blijven. Ik heb gehoord als je geanodiseerde alu raampjes schuurt dat je de beschermlaag eraf schuurt.Daarom vooral ben ik beetje bang. Nou ja ook vanwege 5 jaar op zout water

Ik heb de lijsten ooit met Brasso behandeld. Worden ze weer als nieuw van .

wellicht kan je ze gewoon opnieuw laten anodiseren...zijn bedrijven genoeg en is niet echt duur.

Ja opnieuw anodiseren heb ik ook aangedacht. Nu lekken ze echter niet en ben beetje bang dat dat later wel gebeurd.Ook vraag ik me af of ik ze wel makkelijk eraf kan halen

Poedercoating kost relatief weinig, je kunt kleur kiezen, en ziet er gelikt uit.

En als jewilt kan ik morgen een foto plaatsen hoe het er bij mijn boot uit ziet.

aardig van je maar ik wil ze liever laten zitten dus dan helaas niet poedercoaten of anodiseren

Belerion II schreef :
Het hangt er maar net van af WELKE aluminium legering t precies is of dit werkt. Als de lijstjes uit plaatmateriaal gemaakt zijn, heb je hier nog wel een redelijk kans op, maar extrusieprofielen, of spuitgietwerk is bijna altijd van een legering waar veel Si in zit. Dit bevordert het vloeigedrag van de smelt. Maar het vernachelt de corrosiebestendigheid.

Anodiseren en super dunne oxide laag die onder heel goed beheerste omstandigheden is aangebracht. Of eigenlijk: uit het materiaal is gegroeid. Een dikte van 0,02mm is al behoorlijk veel.

Zoals redelijk bekend, ontstaat de oxide huid van aluminium vrijwel onmiddelijk na elke bewerking. En is hij vrijwel chemisch inert. Dwz: reageert nergens mee. Er hecht dus maar heel weinig aan.

Je zult dus een lak met een goede geschikte grondverf moeten gebruiken. En de Grote Kunst zal zijn, om die laklaag helemaal gesloten te krijgen. Zonder "lekken" dus. De eerste beschadiging en de bloemkolen groeien gewoon onder de lak door.

De Beste oplossing is: eraf halen en opnieuw anodiseren. Poedercoat is sterk, maar de hechting is slecht. Heeft dus een serieus nadeel.

Zelf heb ik een paar jaar hammerite met grondverf op mn saildrive gebruikt. Ging beter dan verwacht. Maar dat is dusdanig grof gietwerk, dat ik een corrosievaste legering vermoed.

Als je werkelijk op wereldreis gaat, en de investering van dit klusje (erafhalen en laten anodiseren) je teveel is... Anderszijds: je hebt waarschijnlijk zat te doen.

EDIT:

Als je iets laat anodiseren, ALTIJD vragen dat t ook gesealed wordt. Dit is een extra bewerking. Zonder dit, is de laag alsnog open en kan alsnog corrosie optreden. Of vragen dat ze er een kleurtje in doen. Dan moet t gesealed worden, anders valt de pigment er weer uit.

Weer wat bijgeleerd. Dank je Joost.

Off topic reacties verwijderd.

zelf anodiseren is op zich niet lastig. ook kleuren en sealen niet. het is wel bewerkelijk.

ook vereist het voorzichtigheid i.v.m. de zure chemicaliën

Anodiseren is een elektrolytische behandeling.

wel zou ik het object eerst schuren + polijsten en daarna even 10 minuten in een caustic soda (crofty gootsteen ontstopper will do. de crofty gewoon conform de fles aanmaken met warm water) badje hangen. hierna er uit halen en niet meer aankomen!

Anodiseren doe je in een zuurbestendige kunststof bak gevuld met een oplossing van gedemineraliseerd water en zwavelzuur (sg 1.28 a.k.a. accuzuur) (50% dus 1 liter op 1 liter) (is uiteindelijk 19%)

Verder heb je nodig: een kathode voor aan de minpool. dat kan gewoon een stuk lood zijn.
Deze hang je gewoon vrij in de bak

deze kathode moet qua oppervlakte wel groter zijn dan het te anodiseren object.

verder heb je een stuk aluminium draad nodig om het object wat je wil anodiseren aan te hangen (bijvoorbeeld met een stuk of 4 draadjes op de koeken en dan aan een paar latjes die je op de bak legt.

ik hang er een regelbare voeding aan en draai deze qua voltage op tot het moment dat de ampère meter niet verder klimt. afhankelijk van het voorwerp heb je een zwaardere voeding nodig. de min zet je op de kathode en de plus op het voorwerp wat je in de bak hangt. hoe langer je het laat hangen hoe dikker de laag.

als je het uit deze bak haalt moet je het afspoelen met ruim koud gedemineraliseerd water (niet gewoon onder de kraan!)

als je wil kleuren moet je dat nu doen. dat kan door een potje dylon textiel kleurstof in het demi water te doen, en dit met een dompelaar met thermostaat op te warmen tot 30-40 graden. daar hang je het voorwerp in. na 30 minuten breng je dit water met de thermostat van de dompelaar aan de kook voor 30 minuten en je kleur zit er in + het is gesealed.

wel adviseer ik om het in de bak af te laten koelen.

hierna moet je het wederom afspoelen met demi water.

als je grotere dingen moet doen of meer dingen moet doen kan je dus het beste meerdere bakken naast elkaar zetten.

voor een nog beter resultaat kan je met een zuurbestendig pompje de vloeistof in beweging houden, dan hoef je er niet bij te blijven om te roeren.

ik heb ooit wel eens aluminium delen van een hobiecat geschilderd met hammerite,die hebben speciale grondverf voor aluminium(is alleen donkerrood)
daarna met hammerite zwart geschilderd


www.hammerite.nl/pages/ondergronden/aluminium.php


groeten
Frank

Even een zeer belangrijke waarschuwing!
Als je geconcentreerd zwavelzuur met water mengt , gooi dan altijd langzaam , de zwavelzuur in het water en NOOIT andersom.
Giet je water in geconcentreerd zwavelzuur dan vliegt je het spul om de oren omdat er zoveel warmte ontwikkeld wordt dat het water bijna explosief verdampt en ook druppels zwavelzuur meeneemt.
En dan mag je blij zijn als je geen ambulance moet roepen.( al eens moeten doen, zij het niet voro mezelf)

In ieder geval beschermende kleding dragen ( bij voorkeur katoen want door kunststof(bijv. polyester ) kleding gaat het zwavelzuur door en lost alsnog je kleding eronder(of erger) op ) en een gelaatsscherm en lange handschoenen.Nog veel beter is een plastic voorschoot.
Zwavelzuur , zeker 50% is een knap gevaarlijk spul.
Overigens lees ik nergens wat die 50-50 verhouding inhoudt , gewicht of volume.Want dat maakt met een soortelijk gewicht van ca. 1,8 voor zwavelzuur nogal wat uit.
Op internet vind je trouwens ook vaak maar 10-20 % .
Overigens gaat het ook prima met standaard accuzuur wat je kant en klaar kunt kopen.( bevat 37%)
Ad

ik had er inderdaad bij moeten zeggen dat de verhouding 1:1 in volume is wanneer je de flessen zwavelzuur neemt waar je normaal lege accu's mee vult. accuzuur dus inderdaad.

die is 1.28 soortelijk gewicht, dus ongeveer 37%

Ik heb niet over de kristallen of puur zwavelzuur. dat wil ik je niet eens adviseren om de redenen die jij aan geeft

ik vraag me af waar je dat als particulier nog zo kan krijgen.. ja bestellen via internet vanuit het buitenland, dan kan je wel makkelijk kristallen krijgen

maar inderdaad, we komen dan rond de 20% uit die jij overal leest, dus die waarde is goed, heb het gelijk even aangepast in het stukje, wel zo veilig

Mephisto schreef :
Puur zwavelzuur ( 98% , hoger kan niet) kun je gewoon kopen hoor.
Puur zwavelzuur is trouwens , bij kamertemperatuur, gewoon vloeibaar hoor , een beetje visceus zoals glycerine.
Veel mee gewerkt heeeel lang geleden.
En zonder dat spul zou er ook geen Aramide zoals Kevlar en Twaron bestaan.
Ad
Stolt bij ruim 10 graden

geen idee , ik heb nooit puur nodig. heb er zo weinig toepassingen voor en anodiseren kan meerdere keren door het op te slaan en her te gebruiken.

andere zuren en basen heb ik 99,99 technisch zuiver ingedampt in poedervorm in potjes en maak ik zelf op sterkte aan

Mephisto schreef :
Dat zijn dan kennelijk organische zuren zoals oxaalzuur ,citroenzuur , picrinezuur(pas daar maar mee op ) .
Want de meer bekende zuren zoals zwavelzuur , zoutzuur( gas bij 100%) , salpeterzuur e.d. zijn allemaal vloeibaar bij kamertemperatuur.
En ook veel organische zuren zijn vloeibaar zoals mierezuur en azijnzuur.
Ad

Hi,

Voordat TS met een interessant chemisch experiment wordt opgezadeld: Ik lees hier al twee keer iets over Hammerite en dat heb ik ooit ook gedaan. Simpel en redelijk duurzaam.
Ik vond vooral de primer vreemde dikke snot, die niet echt een mooi, strak resultaat gaf, maar het zit er nu al een jaar of 6 zonder noemenswaardige slijtage op.
Ik heb alleen weinig ervaring met langdurige blootstelling aan zout; als je op wereldreis gaat is dat misschien wel een dingetje...

Overigens zag ik die Hammerite gewoon bij de Gamma. Het gokje van een paar euro heeft prima uitgepakt, wat mij betreft.

Gr, Arent