Onderwerp: Benodigde wanddikte RVS-buis zeereling 25 mm

Momenteel bestaat mijn zeereling gedeeltelijk uit staalkabel. (Alleen aan de boeg en aan de achtersteven bestaat ze uit RVS-buis). Nadeel is dat deze zeereling -met name de scepters- een dekzeil snel beschadigen door het aanhoudende schuren langs de koppen van de scepters en langs de staalkabel.

Daarom wil ik dat gedeelte vervangen door RVS-buis. En wel met 25 mm doorsnede omdat dat de doorsnede is van de reeds aanwezige zeerelingbuis.

Wat is de benodigde of gebruikelijke wanddikte?

(Ik overweeg om aan iedere zijde een gemakkelijk en snel uitneembaar gedeelte te maken om een drenkeling aan boord te kunnen nemen).

Normaliter wordt daarvoor 1,5 mm wanddikte gebruikt.Dat is nog redelijk buigbaar.
Daarna kom je op 2 mm wanddikte maar dat is eigenlijk niet nodig .
Probeer trouwens gepolijste pijp te krijgen , scheelt een heleboel werk.
En zorg ervoor dat je 316L materiaal neemt.De goedkopere 304 zal vrij snel roestplekken krijgen , zeker op zout water.
Ad

6 opengesneden tennisballen op de scepters?

Zelfs de 1.5 mm dikke buis laat zich moeilijk buigen.

maar een lichte ronding er in zetten gaat prima, zie de 2 handrailingen op het kajuitdak.

Voor scherpe bochten is zelfs vullen met zand geen optie. het knikt in of scheurt.

Op het schip van mijn pa hebben we er voor gekozen om dat niet te gaan buigen maar om het buigwerk er op die plekken met lasbochten en T stukken tussen te lassen.



Ik raad ook aan om gepolijste pijp te nemen. Voordeel van de gepolijste pijp was dat we alleen de plekken waar we gelast en geslepen hebben hoefden te polijsten.

dan nog was het een stevige klus. ook de lengtes gepolijst RVS 316L zijn niet goedkoop.

Voor het buigen van (RVS) pijp zijn mooie buigtangen in de handel.
Ieder zichzelf respecterend metaalbedrijf heeft er een. (Of meerdere)
25 x 1,5 is heel simpel te buigen met die tangen, je hoeft zelfs niet met de plaats van de lasnaad rekening te houden.

Ook watersport winkels hebben ze wel.

Knoeien met zand is het laatste wat je moet doen om pijp te buigen.
Met lasbochten heb je maar een paar vaste hoekenen moet je de las naad onzichtbaar wegschuren en polijsten.
Het kan allemaal.
Maar het is duur, veel werk en haalt het niet bij het uiterlijk van met een tang gebogen pijp.

saeftinghe, buigen krijg je met die enkelwandige opgepolijste buis die ze verkopen NIET netjes voor elkaar. ook niet met een hydraulische pers en matrijzen.

het knikt gewoon aan de binnenkant van je bochten bij de radius die je in je bochtenwerk zou willen en dat is ook niet mooi.

de dubbelwandige laat zich wel netjes buigen, maar dat maakt het kostenplaatje ff anders.

Mephisto,

Ik heb honderden bochten gemaakt in hoogglans gepolijst RVS.
1,5 mm gaat echt perfect.
In een paar seconden gedaan. En precies een gelijk aantal graden in verschillende delen wanneer deze gespiegeld waren.
Zo mogelijk de lasnaad niet in binnen- of buitenbocht, maar dat lukt niet altijd bij sommige modellen preekstoel.
Buigradius ongeveer 5 keer de pijpdiameter is een standaard hiervoor.

Ook wel eens een ongebruikelijke maat een stuk tussen moeten lassen, dat niet zichtbaar mocht zijn.
Dat was vele uren werk, vooral het polijsten nabij bochten.


Dat dubbelwandig, wat moet ik me daarbij voorstellen?

Lijkt me ook inderdaad totaal geen probleem, ik heb zo'n vaste buiger staan en werkt perfect. Ik doe het met 3 mm pijp en is wel ff trekken maar dan heb je ook wat.

Mephisto schreef :
Een beetje al te absoluut, Mephisto. Met het goeie gereedschap kan het natuurlijk wel. Natuurlijk niet iedere bocht in iedere buisdiameter, maar het kan wel. Of het werk is voor amateurs, is de vraag. Je moet denken in rollen en walsen; niet in tangen.
Het filmpje toont een elektrische machine. Dergelijk machines zijn er echter voor kleinere diameters ook volledig handbediend.
Wat je op het filmpje trouwens goed kunt zien: de matrijzen hebben een holte die aanzienlijk dieper is dan de halve pijpdikte. Dat is natuurlijk de eerste voorwaarde om uitknikken en afplatten van de bocht te voorkomen.

Nou....Nou Lodewijk, Dat is wel even het andere uiterste.
Geen preekstoeltje meer, zelfs niet voor een 15 meter jacht.

Zo´n "tang" is een hand of electrisch aangedreven vorm in de diam van de pijp, gladde kunststof voor gepolijst materiaal.
Ongeveer de maat van een grote slijptol.
Half duims en 12mm ging met dezelfde hulpstukken.
Wanddikte van 0,5 tot 2,5 mm gaat met mijn "tang" bij 3mm knapten de hulpstukken en kon het electro motortje het niet meer aan.

Op z´n avatar heeft Mephisto zo´n wisseldeel in de hand. Wel voor iets groter dan 25mm.

Beste allen,

Ik heb gebruik gemaakt van RVS 314, 4 of 5 lengtes (van 6 m) 2 mm dik en 1 of 2 lengtes (van 6 m) 1,6 mm.
Ik heb gekozen voor RVS 314 omdat ik dat voor zo'n 4 euro/m kon kopen en RVS 316 voor zo'n 17 euro/m. Ik begrijp dat ik de zeereling circa eens per jaar zal moeten poetsen.

Opmerkingen:
Het buigen ging gemakkelijk door een lengte tussen de banden van de dubbelluchtwielen van de bootaanhanger te steken en vervolgens gedoseerd te trekken aan het uiteinde van de lengte.
De (beroeps)lasser ondervond bij het lassen van de middelste pijpjes aan de scepters dat er gemakkelijk een gat in het laswerk viel. Hij wijtte dat aan het verhitten van de lucht in de scepters en/of middelste pijpjes. Hij ondervondt dit probleem niet bij het lassen van de bovenste horizontaal lopende buizen (vml omdat die een grotere inhoud hebben en de scepters van boven al dicht waren).

Vreemd hoor.
Kennelijk weet die "beroeps " lasser niet dat je bij het lassen aan een gesloten systeem met een beperkte inhoud ergens een gaatje naar buiten, of daar waar de pijp aan een andere pijp vastgelast moet worden moet boren .
Anders krijg je dat probleem altijd.
Zou je overal waar bijv. een dwarspijp aan een schepter vast wordt gelast eerst een klein gaatje in de scepter of de andere buis boren treedt dit probleem niet op.
Ook een heel bekend probleem bij het dubbelen van plaatwerk als er (nog) geen gaatje in de bestaande plaat zit.
Ad