Onderwerp: Layout centrale verwarming

In de boot draait een Kabola met 10 radiatoren/convectoren.
Om het comfort en capaciteit te verhogen evenals de keteltemperatuur te verlagen komen er 2 radiatoren bij.

Ik heb een vraag welke je normaliter op een klus-site stelt.
Maar op dit forum zit ook in de breedte genoeg kennis evenals eigenaren van zeilboten met flinke diesel gestookte CV installaties.

In het midden van de boot zitten 2 verdelers (lengteas).
Elke radiator/convector is rechtstreeks verbonden met een verdeler, ofwel erg veel meters buis.

Is er een voordeel te bedenken om alles te koppelen op centrale verdelers i.p.v. bv. via verdelers midden, voor en achter?
Dank jullie!

Situatie na uitbreiding met 2 radiatoren (1 ter vervanging, 1 als toevoeging):

Misschien niet direct ontopic, maar heb je b.v. Honywell EVO-home systeem?
Onze ervaring is dat dat veel stookkosten scheelt...

Dat zou zeker een mooie upgrade zijn.
Maar de impact van een dergelijke aanpassing is best groot.
En het kan best zijn dat we nog een keer overstappen naar een volgende schuit.

Wat "we" vroeger ook wel deden was géén honywell 3-wegklep monteren, maar 2 pompen. De ketel op vaste temp zelfstandig zetten.
We stuurden de pompen aan de hand van de warmte vraag. Dus een pomp voor CV en een pomp voor de boiler.
Destijds, 80er jaren, hadden we geen moduleerbare pompen, en dat ging al goed.
Tegenwoordig met de elektronisch moduleerbare pompen moet dat super gaan.

Het effect dat je bereikt is dat de CV gewoon blijft werken als er iemand lang onder de douche staat.

Enige nadeel os dat WW temp ook de CV temp is.
CV stel b.v. op 55 graden in om niet je eigen condens weg te stoken. (kost energie)
WW stel je op 65 graden om legionella te doden.

Het zou hier kunnen daar de keteltemperatuur al gauw boven de 55 graden is.
Maar, ik houd het even simpel.

Dat oeverloos steeds weer opwarmen van de boiler nadat er 1 druppel water is getapt, hetgeen steeds weer onderbreking van CV-warmte betekent, is al een tijd voorbij.

De boilertemperatuur wordt gemeten en een instelbaar contact stuurt de 3-weg klep aan.
Dus bijvoorbeeld starten bij 55 graden en stoppen bij 70 graden.
Resultaat: De ketel warmt slechts 2 maal daags de boiler op.

Even terug naar de initiële vraag:
Waarom is elke radiator/convector gekoppeld op de centrale verdeler i.p.v. bv. op verdelers midden, voor en achter?

Yep schreef :
Ik zie daar geen reden voor; bij subtiel te balanceren flows door verschillende vloerverwarmingslussen wordt het inregelen wellicht eenvoudiger wanneer dat op één manifold blok kan gebeuren, maar wanneer je elke radiator voorziet van een voetventiel kun je dat ook op die manier regelen. Op mijn woonschip gebruik ik een 30 mm Uponor aan/retourleiding, waarin, op verschillende plaatsen, de radiatoren aftakken. Als een soort ladder topologie. Elke radiator heeft een voetventiel voor het waterzijdig inregelen en met Home Assistent op een RPi heb kan ik per kamer de temperatuur regelen en de ketel aanzetten wanneer er in minstens één kamer warmtevraag is. Dat laatste is onbetrouwbaar gebleken door Chinese ventielen die bros werden en van de radiatoren braken en een RPi die te vaak ging hangen. Deze zomer ga ik alsnog in een EVO-Home investeren helaas.

Wij hebben thuis meerdere verdelers parallel staan elke verdeler heeft weer een eigen pomp
Een op zolder naast de ketel en de ander beneden.
In het begin was de beneden verdieping niet warm te krijgen en bleek de boven verdeler als een soort kortsluiting te werken waardoor beneden te weinig warm water kwam.
Voor de verdelers zit een restrictie om de aanvoerte knijpen.
Uiteindelijk de modulerende CV pomp flink hoger ingesteld en met de beide restricties gaan spelen om het in balans te krijgen. Een kwart slag op de restrictie maakt a veel verschil.
Dit heeft me een stook seizoen en om beurten een koude Werkkamer of woonkamer gekost om het goed te krijgen.
Volgens mij heb je dit probleem niet of veel minder bij een verdeler.
Nu zijn de afstanden en de leidingen in huis natuurlijk veel groter.

Ik denk dat je de leidingen tussen de verdelers ook moet overdimensioneren om druk en volume verschillen klein te houden.

Het voordeel is dat je één plek hebt om alles te meten en in te stellen. En omdat ieder voordeel z'n nadeel heeft betekent dat meer buis lengte.

Je zou van twee walletjes kunnen eten en alleen de warme zijde centraal en dan een gemeenschappelijke retour leiding (Of andersom)

Yep schreef :
Yep, ik neem aan dat je het wel realiseert, maar dit is maar de helft van het plaatje zonder de retourleidingen en manifold blokken.

Dit is een flinke ingreep. Ik weet niet wat voor installatie nu aan boord is. Is dit een 1-pijps of 2-pijps installatie?



Indien 1-pijps dan zou ik deze ombouwen naar 2-pijps en op flow instelbare radiatorkranen plaatsen (liever geen voetventielen). Dan kun je de radiatoren waterzijdig exact inregelen op het vermogen van de radiatoren. Thuis heb ik hiervoor "Heimeier Thermostatventil Eclipse" gemonteerd. Niet de goedkoopste, maar wel geruisloos en perfect in te regelen (radiator x Watt aflezen benodigde stand in tabelletje en zo instellen). Indien alle radiatoren dicht kunnen staan (bijv door gebruik thermostaatknoppen) heb je wel een bypass nodig, maar dat heb je tussen de manifold blokken ook nodig.

Voetventielen zijn niet precies genoeg of überhaubt niet bedoeld om voorinstelling flow mee in te stellen? Ik merkte wel pas (bij een veel te grote radiator in een kleine kamer...) een effect bij "bijna dicht" en dus hartstikke gevoelig voor slechts een paar graden verdraaiing.

Het systeem zoals afgebeeld is zoals het nu is.
Je moet alleen de leidingen en blokken met 2 vermenigvuldigen.
Een 2-pijps systeem met heen en retour dus.

De 2 extra radiatoren krijg ik er wel bij.
Echter, ik kan een layout bedenken waarbij slechts de helft of minder aan leidingwerk nodig is.
Mijn drive was slechts de vraag waarom elke radiator/convector zijn eigen leiding naar de verdeelblokken midden in het schip moet hebben.

Benieuwd of daar nog een antwoord op komt...

Maar ook al er geen goede reden voor bedacht wordt; ben je dan bereid dit eruit te gaan slopen en opnieuw aan te leggen? Je hebt geen klachten toch? Ik vind dit er een stuk netter uitzien dan mijn "ladder diagram".

Op zich geen klachten en zo die er al zijn, dan kom ik daar wel uit.

Wel heb ik iets meer radiatorcapaciteit nodig en is de keteltemperatuur relatief hoog.
Er is nog voldoende ruimte voor extra warmtepunten daar de ketel 10 kW is en de huidige radiatorcapaciteit ruim 3 kW.
Die ruim 3 kW gaat naar ruim 4 kW.

Achteraf bezien was een 7 kW keteltje ook voldoende geweest.
Dat doen we dan wel bij vervanging.
Maar, die Kabola's gaan gewoon niet kapot.

Als ik dit zo hoor zou ik gewoon bestaand 2-pijps systeem behouden, een paar T-stukken er tussen zetten waar de nieuwe radiatoren worden aangesloten en weer opnieuw waterzijdig inregelen omdat het leidingwerk is veranderd en dus de flow. Dus mocht je het nog niet hebben adviseer is van harte zo'n instelbare thermostaatventielen.

8 jaar geleden in ons huis wat CV leidingwerk veranderd, waterzijdig klopte er niets meer van (daarvoor ook al niet zo, maar minder problematisch). Maar met die instelbare thermostaatventielen gemonteerd en ingesteld door met gegoogle de vermogens van de radiatoren op te zoeken/schatten (maar die weet jij al). Daarna werden de radiatoren het gehele huis gelijk warm ipv dat sommige teveel CV water namen en anderen weer te weinig (waardoor sommige kamers pas goed begonnen te verwarmen als de thermostaatkranen in die reeds warme kamers begonnen te knijpen).

Ik heb thermostatische ventielen op radiatoren/convectoren die over gedimensioneerd zijn.
En de 2 nieuwe radiatoren krijgen deze ook.

Ik kwam 1 uitgang tekort (schema) en ga dit oplossen door een T-stuk op de uitgang ten behoeve van de convector 'Stuurstand' te delen met de nieuwe radiator.
De 'Stuurstand' convector wordt vrijwel niet gebruikt en indien wel, dan zal ik even het kraantje moeten omzetten.
Binnen zitten we dan toch niet.

Dank voor alle reacties!!!

Yep schreef :
Ik zie dit bij bijna alle CV-installaties die ik aan boord ken.
Wij hebben dat ook: een Kabola van 13kW, met 4 radiatoren er aan die maximaal 6 kW kunnen opnemen.

Er zijn 2 redenen voor een te grote ketel:
-weinig verkrijgbaarheid in lage vermogens, die 7kW compact van Kabola is al een uitzondering
-direct heetwater uit de cv zonder (grote) boiler er tussen, dat kost flink vermogen

Maar zonde is het wel: mijn CV gaat na 4 minuten branden uit, omdat de systeemtemperatuur boven 80C gaat. En bij elke keer stoppen gaat de warmte door de schoorsteen weg.

Ik ben aan het experimenteren met een 2 tot 5kW moduleerbare Webasto, die geen hete lucht maakt, maar warm water.

Als iemand me een kloek bedrag geeft voor de 10 kW HR300 uit 2015 met boilerfunctie/3-wegklep, dan schaf ik de 8 kW Ecoline Boiler KB20 aan.

Zo'n kabola 10kW ombouwen naar 7kW is alleen een andere nozzle erin. Wel even de lucht toevoer klep opnieuw instellen.

rooiedirk schreef :
Inderdaad, het is het brander vermogen, niet de afmetingen van het stalen ketelhuis.

Misschien een idee.
De waterinhoud wordt er niet anders van en de geringere afmetingen ook niet.
Ook wordt de ketel niet 10 jaar jonger.
Geen idee wat het rendement doet, op papier is het een paar procent hoger.

Die kabola's hebben één probleem, en dat is dat ze praktisch onverslijtbaar zijn De mijne is nu 17jaar, en die van de buurman 23.
Als je pech hebt dan moet je een keertje aan een nieuwe brander.

En de support is top.
Ik was onderweg in koud Verweggistan met de boot.
De Kabola was aan het protesteren.
In Verweggistan is/was (nog) geen Kabola dealer.

Kabola (Adis Avdic): "Als je even terug bent in Nederland, kom langs".
Ik kreeg een stoomcursus 'de boel afstellen', een rondleiding en een handjevol parts (af te rekenen via de dealer).

Terug in koud Verweggistan het geleerde in de praktijk gebracht en geen slag meer verkeerd.
Geweldig bedrijf.

rooiedirk schreef :
Ja nee hm dat is dus niet helemaal waar. Vaak is er geen kleinere nozzle te koop. Dat komt omdat ze met een brander voor zo'n klein vermogen wel wat trucs hebben moeten uithalen. Het probleem is namelijk dat het mengsel niet meer goed wervelt.

Calidris schreef :
Inderdaad, je zou een kleinere brander kunnen monteren. Maar het probleem van die 7kW brander die Kabola gebruikt, dat die niet zo maar los te koop is.

daan1508 schreef :
Volgens mij past dit 1:1

www.acv.com/belgie/range/burners

Is in de chartervaart al decennia in gebruik vanwege de prijs.

De winst zit zeker ook in de waterinhoud van sec de ketel.
Een waterinhoud waar tenslotte niemand wat aan heeft (behalve de ruimte waarin de ketel bivakkeert).

HR300 10 kW: 16 liter
Compact 7(kW): 15 liter
KB20 8 kW: 8,5 liter

Die laatste heeft een vriendelijker rendement.
Continue 6,5 tot 7,5 liter minder water opwarmen.