Onderwerp: Stalen interieur isoleren

Geen idee wat het kost ik had vannacht een e-mail gestuurd

Net mijn e-mail gecontroleerd nog geen antwoord.

Bellen naar België dat doe ik niet dat kost 0,50 cent per minuut.

Even afwachten dus.

UPDATE

Net antwoord gehad zie brief.

---

Geachte,

De prijs van een FP600 is €.640,-

Daarbij hoort een pistool met slangen en 10 nozzles. Deze kost €.105,-

Prijzen zijn exclusief BTW.

Wij leveren dit rechtstreeks. Af te halen in Delft, of levering elders in Nederland.



Met vriendelijke groet,

---

Dus totaal €901,45 inclusief btw exclusief verzendkosten.

Tjonge wat een geld.

Lex

Ook ik heb me in die Frothpack verdiept. Het lijkt me met name een interessant product als je niet alle schuim in 1 keer kunt doen.

Bij onze boot kon het in 1 keer gedaan worden en ik vond een isolatiebedrijf dat het voor iets meer dan de helft van de Frothpack prijs heeft gedaan.

Besef je ook dat het schuim spuiten iets is waar je de slag van te pakken moet hebben. Grotere oppervlakten in de juiste dikte spuiten kan best lastig zijn. Ook begreep ik toen dat je in een keer door moet blijven spuiten. Even te lang de spuit uit en je moet de nozzle weer vervangen.

Als laatste hadden die mannen professionele persluchtmaskers, hou er rekening mee dat als je zelf in een boot PUR wil gaan spuiten je iets aan adembescherming moet doen. Die dampen zijn giftig.

Succes

Ik doe het wel met een component pur schuim wel B1 brandwerend.

€8.65 per bus, als ik 3 dozen 36 bussen afneem. En ik heb heel veel bussen nodig.

Ik ga even uit van een scheepshuid die goed is geschilderd en vetvrij is. om de 50cm een bekisting/afstandhouder.

De schuimlaag word 8 cm dik dus de bekisting/afstandhouders moeten 8 cm in de vorm van de scheepshuid mee lopen.

Plankjes vooraf op maat maken passend van onderen naar boven. inspuiten met Acmos 82-2405.

of andere middel anders blijven de plankjes vast zitten aan de pur schuim.

Plankjes of multiplex stroken mogen niet breder zijn dan 20CM

de eerst plank vastschroeven flinke laag pur uitlaten schuimen totdat het schuim boven de eerste plank uitkomt dan snel 2e plank vast schroeven en zo verder gaan. in de bovenste plank gaten boren en vol purren.

Planken en de afstandhouders kunnen na 30 minuten worden verwijderd hop naar de volgende vak.

De gleuven van de bekisting/afstandhouders worden later vol gepurd.

Lex

Niet doen!
Is ander spul en alleen geschikt om naden mee af te dichten.

Noballast schreef : Nee hoor je kunt er ook ruimtes mee opvullen diverse mensen in mijn jachthaven hebben zo hun boot al geïsoleerd.

Ook ik zelf heb wel eens afsluiter volledig dicht gepurd een huisje er omheen en een 110 mm pvc pijp om de kraan. Resultaat was een vierkante blok schuim om de afsluiter met een gat waarin ik mijn hand kon steken mocht de afsluiter open of dicht moeten.
In het gat ging dan weer een stukje piepschuim.

Alleen is deze bekisting methode veel meer werk dan een PU schuim spuit, ik vind dit systeem gewoon belachelijk duur.

Als alles goed is ga september beginnen. Zal vandaag eens kijken naar een fotoserver waar ik foto's kan plaatsen.

Dan kan ik zelf foto's en afbeeldingen plaatsen.

Als ik mijn skydrive gebruik krijgen anderen mijn naam te zien wat onwenselijk is natuurlijk.

Lex

de utiharding van de pur uit bus is idd anders, want dat zijn dezelfde 2 componenten die al onder vaccuum bij elkaar gegooit zijn in de fabriek en dus al door elkaar gemengd zijn. hierdoor moet deze alleen nog nog uitharden.

dit geeft vreemd genoeg toch een heel ander beeld bij het verwerken..
zal ook deels door het drijfgas komen.

spuit maar eens een beetje in een verfblik (100 ml product in een blik van 1 l) en doe de deksel er op zo dat er net geen lucht meer bij komt (niet meer, niet minder)

dat hard minimaal uit en blijft grotendeels zacht en zet nouwelijks uit.

doe hetzelfde met 100 ml 2 componenten wat nog niet met elkaar gereageerd heeft... die perst dezelfde deksel van het blik af...

en dan hebben we het nog niet over het oppervlak gehad van 1 of 2 componenten na drogen.. 1 compo is net slagroom bolletjes... 2 componenten is bijna egaal.

aangezien je de moeilijke hoeken (spanten e.d. ) ook mee wil isoleren zou ik de 2 componenten kiezen...

Plus dat die eenkomponeten zooi vocht op neemt op den duur, en bros word over de jaren.

Door dat vocht opnemen is het totaal ongeschikt als isolatie voor stalen boten, dat er enkele boot eigenaren het zo gedaan hebben, is geen bewijs dat het er geschikt voor is. Ook isoleert de twee componenten variant aanziendelijk beter (weegt ook iets meer), en is het binnen 24 uur onschadelijk om in te ademen, bij een komonenten schuim duurd dat nog weken.

En wat is duur? €3000 om een 50 voeter 100mm dik in de twee componentenschuim te laten zetten, inclusief waterdichte schotten en alles.

Hele interieur van een 9,5 meter schouw, 5 cm dik voor 350 Euro. Gewoon een aantal (scheeps)isolatiebedrijven in de buurt (Friesland) gebeld. Offertes lagen wel wat uit elkaar. Bij sommigen moest ik met de boot naar een plek waar zij een klus hadden toevaren.
Eentje zat dicht in de buurt en wilde wel even langskomen voor dit klusje.

Ik heb eerst al het grondhout gezet, alle kabels erin (gebruik genoeg steunpunten want de kabels kunnen op de PUR gaan liggen. Daarna PUR spuiten.

Op een aantal plaatsen was het net te dik gedaan dus ik ben wel even aan het snijden geweest. Een volgende keer zou ik hierom minimaal een 3 cm ruimte tussen de PUR en de wandbekleding houden.

Al met al zeer tevreden en voor dit geld vind je echt geen betere oplossing als je voor schuim kiest.

Ik ben nu bezig alle oude betimmering uit de voor kajuit te slopen, hoop werk. Ik wil alle ijzer Binnen 2 weken in de verf te hebben.

Ik denk dat ik ook maar even rond ga bellen. Ik dacht dat dit soort bedrijven duur waren.

Als je het zelf doet heeft het de voordeel dat je het in etappes kunt doen iedere keer een stuk.

Als je zoon bedrijf laat komen dan moet wel alles meteen in een keer gebeuren. Zoon bedrijf twee keer laten komen lijkt mij financieel duur en oninteressant.

Financieel gezien zal het niet eerder dan eind september worden eer ik zoon bedrijf kan laten komen.

Lex

Lex,

Als je richting winter gaat moet je ook even in de gaten houden dat het niet te koud wordt. Staat mij bij dat de romp minimaal een graad of acht moet zijn. Ik zou als je boot buiten staat dit in ieder geval even met de isoleerder overleggen.

Succes

Hoe warmer de boot is, hoe beter, maar minimaal 5 graden boven het dauwpunt, en altijd vorstvrij. Het zou kleine verschillen kunnen maken per product, maar dit is wat mij verteld is toen mijn boot geiosleerd werd.

Het schiet al op met slopen veel werk. De vorige eigenaar heeft veel spaanplaat gebruikt.

Spaanplaat is niets waard.

Zeker niet op een boot, welke idioot gaat er een nu een Bruinzeel keuken van spaanplaat op een boot gebruiken, ook de rest van het interieur is van spaanplaat.

Het moest toen zeker low budget.

Veel spaanplaat was totaal verrot breekt af als koek. Ook het aanrechtblad daar kon je zo je hand door duwen.

Ik moet bekennen dat ik de boot in deze conditie heb aanvaart en heb gekocht voor een zeer zacht prijsje.

De nieuwe betimmering word uitsluitend watervast verlijmde multiplex platen 12 mm dik.

Zag net op Marktplaats dat een 18mm plaat +/- €60,- kost, als ik even goed rond kijk dan moet dat nog wel voor minder kunnen.

Als u interessante adressen heeft dan hoor ik dit graag. liefst omgeving A.dam of een cirkel er omheen van 25KM.

De nieuwe betimmering dat zal niet eerder dan het voorjaar worden, ik moet hier eerst even voor sparen ook hier is het crisis. Ik heb toch al snel 6 tot 8 platen nodig voor die kajuit.

Het kost altijd veel tijd en moeite om houtplaten te vinden die qua kleur en houtnerf op elkaar lijken. En al helemaal geen platen die geplamuurd zijn met houtplamuur.

De voorkajuit word niet alleen simpelweg betimmerd, er komt ook een badkamer in 1.2 x 1.5 meter. met wc+douch. Verder moet alle elektra kabels voor verlichting, navigatie netwerk al getrokken worden.

Ik heb nog geen idee van welk materiaal ik de badkamer ga maken Trespa 6mm of een andere kunststof plaatmateriaal of toch geheel van polyester? Polyester liever niet, heel veel werk en nogal kostbaar.

Of wat veel in huizen word toegepast badkamers die gemaakt zijn van hout en afgewerkt met dikke waterdichte VinylBehang maar dit lijkt mij ook niets gaat volgens mij toch rotten.

Voordat ik kan gaan isoleren dan ben ik wel een paar weken verder eerst alles ontroesten en goed schilderen.

Lex

Even inhaken op een oud topic. Isolatie van wanden en plafond is in orde. Waar ik tegenaan loop is de isolatie van de vloer. De 'looppaden' zijn niet geisoleerd, wel zijn de bed en bankbodems geisoleerd. Voor mijn gevoel heeft dit meer kwaad gedaan dan goed en wil ik na verwijdering van verrot hout, doorweekte ilosatie en roest de rompwand kaal houden.

Iemand een reden om het anders aan te pakken? Ga ik problemen veroorzaken als ik een deel van de boot ongeisoleerd laat?

Dat is net zoals het isoleren van een huis.
De isolatie moet aan de "warme kant" absoluut dampdicht zijn anders gaat waterdamp erdoor en slaat neer op , in dit geval de stalen, buitenwand.
Wat eigenlijk de enige goede manier is is isoleren met een dampdicht materiaal zoals tweecomponenten PU schuim (geen eencomponent bouwschuim gebruiken!) of schuimplaten met gesloten celstructuur.Of van die schuimplaten met aan een kant een damdichte (meestal aluminium)laag; wel de naden goed afplakken met aluminium tape.
Er zijn trouwens ook firma's die dat schuimspuiten met 2-componenten PU ook op schepen uitvoeren.
En zelfs dan is zeer zorgvuldig !) afdekken met een dampdichte polytheenfolie (te koop in elke bouwmarkt) nog het beste.
Er zal dan geen vocht meer tegen het staal kunnen condenseren en dus geen roest optreden.
Als je delen ongeisoleerd krijgt is dat, mits goed geschilderd, niet echt een probleem maar krijg je wel condens tegen het staal wat ,uiteraard , naar beneden weg moet kunnen naar de bilge.
Als dat condensaat ergens bijv. op een spant blijft staan kun je wachten op ellende.
Ad

Dat is nu net het probleem, een multi knikspant met spanten die van voor tot achter doorlopen langs de romp. De delen die zichtbaar zijn, laat ik geisoleerd. Waar ik de isolatie weg wil laten is onder bedden,banken en kasten. Dat is het onderwaterschip, waar relatief warm buiten water tegenaan zit. Ik verwacht ? (Vraagteken) dat condens neerslaat tegen de ramen en niet onder het bed.

Of denk je dat ik alsnog condens onder de banken ga krijgen?

Misschien toch een waarschuwing. In mijn (stalen) boot heb ik grondhout tegen de spanten (40 mm strip) bevestigd met boutjes. Het grondhout steekt 10 mm buiten de strip uit. Daartussen een steenwol deken van 5 cm dik met dampdichte papierlaag aan de binnenzijde. Daaroverheen een laag plasticfolie. Dan een laag multiplex van 10 mm. Daaroverheen dan gelijmd een laag emaille board van 4 mm dik.
Waar ik voor wil waarschuwen: Op het emaille board zijn terplaatse van de dakspanten, ondanks de afstand tot het dek, in ongunstige omstandigheden toch nog condenssporen te zien. Hoewel de isolatie buitengewoon effectief is; de gaskachel kan na opwarmen, ook 's winters, eigenlijk alleen laag branden.
Dus het probleem van "koudebruggen" heb je heel snel, dat wil ik maar benadrukken.
Vr.groet, peter

mgbgt1975 schreef :
Dat 'swinters het water meestal wat warmer is dan de lucht klopt maar 'szomers is het water altijd beduidend kouder tenzij je bij een electrische centrale ligt of zo.
Immers , het buitenwater wordt door de zon en de lucht erboven hooguit opgewarmd tot zijn dauwpunt en dat is s'zomers vrijwel alijd lager dan de luchttemperatuur (anders ontstaat er immers mist!).
Dus 'szomers zul je al snel condens krijgen als er personen aan boord zijn en vooral als je gaat koken.
En een mens ademt nu eenmaal veel waterdamp uit en bij koken op gas of spiritus ontstaat ook behoorlijk veel waterdamp.
Als er niemand aan boord is kan dat echter ook omdat 'snachts de buitentemperatuur vaak tot onder het dauwpunt daalt. Vandaar ook dat je in de zomer 'smorgens vaak dauw hebt en in het najaar vaak mist.nl.wikipedia.org/wiki/Dauwpunt

Kortom, elke boot die niet dubbelwandig is of geisoleerd krijgt in meer of mindere mate met condens te maken. Houten boten hebben daar het minst l;ast van , dan polyester(vooral bij oudere dikwandige types relatief weinig) en stalen of aluminium boten het meest.
Gewoon in volgorde van de warmtegeleidingscoëffcient van de scheepshuid.
Ad

Ik ga in het voorjaar weer verder met mijn boot. Was vorig jaar al een heel end gekomen.

Zoals ik al melden gaat alles eruit en maak ik alle ijzer blank en ga ik het behandelen met een Owatrol product

Waarna ik het volgens de eerdere beschrijving "zie mijn vorige post" ga isoleren met 1 componenten pur schuim B1 brandwerend rechtstreeks op de huid van het schip een laag van 8CM zodat er geen warmte bij het ijzer kan komen.

Kreeg de tip van de firma om de verf een maand te laten uitharden vervolgens de purschuim aan te brengen.

Ik maak foto's en plaats ze op dit topic.

Lex

Maak je jezelf er wel zeker van dat die 1comp schuim absoluut geen vocht op kan nemen? Er zijn maar weinig 1C systemen die dat niet doen, en het zou zonde zijn als je er na 5 of 6 jaar achter komt dat het schuim toch niet was wat het zijn moet.

@comp. kost nauwelijks meer, maar je hebt veel meer keus in te gebruiken producten. Dat zou eerlijk gezegd mijn voorkeur hebben.

Erikdejong schreef :
Dag Erik,

Ik ben nieuw op de site. Na wat zoeken kwam ik bij jouw tip uit. Weet jij een bedrijf die bovenstaande goed kan?
Net ontdekt dat mijn schip nat is.... waarschijnlijk agv patrijspoort die openstond toen het regende... maar toch.... steenwol met intussen al schimmel en hele delen (meeste) wat überhaupt niet geïsoleerd is.
Haha wel super gaaf, wonen op een schip. Alleen nog wat werkt te doen.

Heel erg bedankt!

Mvg Margreet

Hallo Margreet, ik ben welsiwaar Erik niet maar kan mijn ervaring wel delen. Een jaar of 15 geleden heb ik onze schouw ook op deze manier laten isoleren.
Daarvoor bij een paar bedrijven offerte gevraagd. Als je zoekt op 2 componenten PUR spuiten kom je er genoeg tegen. (Wordt o.a. gedaan bij schepen, koelhuizen, woningbouw) Als je er een zoekt bij de boot in de buurt willen ze het misschien wel als een stopklusje doen als ze een keer een paar uur over hebben.
Andere mogelijkheid is met de boot naar een plek varen waar ze een klus hebben. Dat scheelde mij toen honderden euro's.
Probeer een beetje een inschatting te maken of je een professioneel bedrijf vindt, als ze bijvoorbeeld een foutje maken met het mengen van de twee componenten zijn de rapen gaar. Dan blijft het eindeloos uitgassen.

Verkijk je niet op de voorbereiding, alles moet er uit, huid ontroest en in de coating, grondhout en alle kabels e.d er in, buitenkant dicht, dan kunnen ze komen.
Ook moet het warm genoeg zijn zodat er geen condens op de huid komt en de PUR kan uitharden. Na het werk een paar dagen niet op de boot, de dampen zijn giftig.
Als je dat allemaal doorlopen hebt is het wel perfect.

Voor onze huidige boot hebben we gekozen om tijdens de verbouwing door te varen. Daarom was het geen optie om het hele interieur er in een keer uit te halen (mijn klustempo is te laag om in een winter weer iets bruikbaars te hebben.)
Nu hebben we gekozen voor het op de huid plakken van Armaflex.

Heel erg bedankt voor je antwoord!
O jee.... dat klinkt als de hele boot strippen....
Ahum, nogal wiedes natuurlijk..... huis was misschien toch makkelijker

Nogmaals dank, Margreet

Tweekomponenten pur heb je ook in doehetzelf pakketjes. Heb net twee van deze dingetjes leeg gespoten op de laatste moeilijke hoekjes. https://polyestershoppen.nl/polyurethaanhars/spuitbaar-pu-schuim-240.html

Houd er wel rekening mee dat je om zoiets zelf te doen in een besloten ruimte als bijv. een boot een adembescherming moet dragen , bijv. deze:https://www.polyservice.nl/persoonlijke-bescherming/574-3m-halfgelaatmasker-6200-4046719375912.html#/591-maat-6200_medium_6051_a1
Tweecomponenten polyurethaan geeft is erg giftige dampen af ( o.a. isocyanaat) zolang het nog niet uitgehard is .
Uiteraard ook beschermende kleding( bijv. wegwerpoverall ) , handschoenen en veiligheidsbril.
Ad

Denk dat onafhankelijke ademlucht beter is.