Onderwerp: Blanke Lak en Schuurkrasjes

Ik ben wat klein houtwerk aan het schuren en lakken en heb wat vragen over de schuurkrasjes welke je krijgt.

Ik heb de houtdelen volledig kaalgeschuurd en netjes met 50% en 25% verdunning de eerste lagen gedaan alles zag er strak uit. Hierna zou een volle laag geen probleem moeten zijn, Echter de lak dacht hier anders over en begon raar op te drogen. Gevolg... dood schuren en deels weer kaal.

Ik heb besloten nu alleen maar met verdunning te lakken en dit gaat beter, echter kwam ik er achter dat ik na het lakken schuurkrasjes zag van de schuurmachine welke ik mijn inziens echt volledig had weggeschuurd met de nerf mee door middel van korrel 180 en 240 na het machinaal schuren.

Bummer dacht ik, ik begin nu echt helemaal opnieuw!

Ik ben echter net nog even gaan kijken en zag dat de delen alleen krasjes vertoonde op de kalere plekken na opdrogen en niet overal zoals tijdens het lakken. Mijn idee was, weer lekker opschuren met 400 tussen de lagen en dan trekt het met de lagen dus weg.

Kan iemand hier wat extra advies over geven ?

De lak welke ik gebruik is International Schooner Gold.

Dank!

Blijven lakken. met 1K lak zal je een behoorlijk aantal lagen lak moeten neerleggen, alvorens je voldoende laagdikte hebt opgebouwd.

Hou er rekening mee dat de laagdikte bij aanbrengen veel hoger is dan de droge laagdikte, door krimp van het materiaal, en vooral door uitdampen van de oplosmiddelen. In een pot lak van 1 liter zit hooguit 25% droge stof...

Ik had zoiets al begrepen, dank je voor de stimulerende woorden

Stel er zou een kringel-kras in het hout zitten en niet in de lak, deze lak je er dus ook uit ?

Mooi lakwerk is vakwerk van de voorbereidende werkzaamheden. Klinkt rot als je al begonnen bent met lakken, want dan zie je het pas.
Probleem zit hem in het verwijderen en opschuren van de oude laklaag. Na verwijderen (schrapen en/of afbijten) van de oude laklaag wordt met grof schuurpapier geheel opgeschuurd. Als dat machinaal uitgevoerd wordt heb je altijd schuurgroeven dwars op de nerf zitten. Met fijner schuurpapier wordt geheel weer glad geschuurd, hiermee wordt nimmer de grove (dwarse) schuurgroeven verwijderd. Helaas zie je dat nauwelijks, alleen een geoefend oog zit deze zitten. Zodra je de eerste laklaag erop zet komen zij te voorschijn, dan is het al te laat.
Daarom gebruikt een vakman een schraapstaal, dit geeft een prachtig glad resultaat ipv grof schuurpapier. Grof schuurpapier dien je altijd in de richting van de nerf uit te voeren, anders blijf je die altijd zien. Tenzij je met een schraapstaal geheel na schraapt.

Hoe nu verder met die dwars groeven onder de lak. Met een enkele laag verdunde lak kun je heel goed nog herstelwerkzaamheden uitvoeren.
1 Als je een schraapstaal hebt kun je de zichtbare groeven wegschrapen. Je schraapt (plaatselijk) de laklaag weg om die groeven weg te krijgen. Dit is geen probleem voor het eindresultaat omdat alles net kaal gemaakt is daardoor treedt er geen kleur verschil op. Schraapstalen zijn niet duur. Vereist wel enig ervaring deze te gebruiken en te slijpen. Dat is wel een nadeel.
2 Anders met niet te grof (ook geen fijn) schuurpapier in de lengte van de nerf de groeven wegschuren met een schuurklos. Let in beide gevallen goed op wanneer de groeven weg zijn. Dit is beide goed te doen voor massief hout. Spreekt voor zich of dit met fineerlagen nog wel uit te voeren is zonder door de bovenlaag te gaan. Geheel met steeds fijner schuurpapier opschuren.
3)Andere manier is door de tussen lagen flink te schuren ter plekken van de krassen. Net zoveel lagen als nodig dat krassen geheel gevuld zijn met lak. Dit geeft een glad resultaat, echter de krassen blijf je wel zien (maar niet zo erg meer).

Het is voor het oog wat je ervoor over hebt.

Succes Klaas

Ik heb de oude lak inderdaad verwijderd met een schraapstaal, dit kun je alleen doen met "jonge" lak, oude is echt gedoe.

De vraag is waar het opgetreden is gezien het bij de eerste keer lakken vanuit kaal hout geen issue was.

Mijn meubelspuiter kennis vertelde mij ook dat het komt omdat de lak te dun is op dergelijke plekken en je dit er gewoon uit lakt.

Voorkomen doe jet het bijna niet want schuur je te fijn dan kan de lak weer niet pakken, wel gewoon schuren met de nerf mee uiteraard.

Ik ga eens rusting aan opschuren en zie wel hoever ik ga.

@Matt, wat ook een oplossing is is teakbeits (of voor welke soort hout je dan ook hebt) eerst erover heen voordat je met blanke lak in de weer gaat, dat maskeert krassen enz.

waverider82 schreef :
Dank je wel !

Het is het zeer moeilijk zichtbaar hoor, maar ik ben kritisch!

Er zijn dus meerdere mensen die hier "problemen" mee hebben ?

Matt schreef : Klopt, een schraapstaal wordt dan snel bot, beter is dit te gebruiken als de laklaag door afbijt begint los te raken. Een schraapstaal is ideaal na verwijdering van lak ongewenste krassen in hout oppervlakte te verwijderen. Hij dient daarvoor wel scherp te zijn en alleen in de nerfrichting werken.

@Mijn meubelspuiter kennis vertelde mij ook dat het komt omdat de lak te dun is op dergelijke plekken en je dit er gewoon uit lakt.@ Dat alleen bij zeer fijne krassen.

@Voorkomen doe je het bijna niet want schuur je te fijn dan kan de lak weer niet pakken@
Het hele fijne schuurwerk (vaak met water en waterproof schuurpapier) is alleen voor de lak toplagen bedoeld. Voor de eerste laklaag (blankhout) inderdaad niet te fijn schuren. De eerste (gedroogde) laklaag ook niet te fijn schuren, je dient te opgezette vezel weg te kunnen schuren.

@Ik ga eens rusting aan opschuren en zie wel hoever ik ga@
180-220 grit beginnen, maak daarna het oppervlakte van blanke hout met een vochtige spons een beetje vochtig en je ziet meteen of de krassen eruit zijn. Meteen afdrogen en zo nodig verder schuren.

Je kunt de tweede, en desnoods ook de derde, laag ook zo snel opbrengen dat je tussendoor niet hoeft te schuren. Dan bouw je eerst voldoende laagdikte op, waarna je wat 'veiliger' kunt schuren. Fijner dan korrel 270 hoef je overigens bijna nooit te gaan, tenzij je heel erg verdunt.

Een schraapstaal is trouwens zó makkelijk te slijpen (benodigdheden daarvoor: bankschroef en brede zoetvijl) dat het voor mij één van de favoriete gereedschappen is voor dergelijke klusjes. Na het schuren even de schraapstaal er over (pas op bij het aanzetten) en je bent van ieder schuurkrasje af.

beewee schreef :
Nou, er komt iets meer bij kijken. Je hebt ook een wetsteen en een aanzetstaal benodigd, en handigheid in het gebruik van aanzetstaal om een goed resultaat te verkrijgen. Zie hier hoe dat uitgevoerd dient te worden. Op deze wijze schraap je als het ware gladde krullen er van af zoals met een schaaf. Dus je hoeft minder te schuren. Hierdoor ook toepasbaar met lak verwijderen (opgelost met afbijt) op fineerlagen.

Dat is idd de klassieke en beste methode, ik heb van een meubelmaker geleerd dat er ook een snellere methode is: leg de schraapstaal vlak op de werkbank, haal de zoetvijl er horizontaal overheen om de oude bramen te verwijderen. Omkeren en ook de andere kant doen.
Daarna zet je hem in een bankschroef en kijk je na of de zijde nog volledig vlak is. Zo niet, zachtjes vlak vijlen met de zoetvijl. Daarna haal je de zoetvijl (die je goed horizontaal en haak op de schraapstaal moet houden) een paar maal met de nodige druk over de schraapstaal, zodat je een braam (net als een schaats) maakt. Je hebt wel een goede, brede en absoluut schone zoetvijl nodig en je moet zorgvuldig te werk gaan, anders maak je krassen en groeven in je materiaal.

@Beewee, inderdaad dit kan ook op deze wijze. Dit wordt meer gebruikt voor het grovere werk, het resultaat is daar ook naar. Doordat je niet met een wetsteen geheel zuiver maakt zal de braam minder zuiver zijn met het zetten, dan dat er eerst met een wetsteen het vijlvlak (aan 3 kanten) zuiver gemaakt wordt. Hierdoor zijn de krullen die je schraapt ook niet zo mooi. Of te wel het te schrapen oppervlak zal door de onzuivere braam ook niet zo glad zijn en worden hierdoor (fijne) groeven aangebracht. Vaak geeft dit niet, dan schuur je wat meer. Bij fineer kan dit net funest zijn daar er meer afgehaald dient te worden voor het zelfde resultaat. In het geval van Matt is het prettiger meteen een zuiver oppervlakte te verkrijgen en geen groeven aanbrengt (ook al is dat in de nerfrichting).

Je kunt dit vergelijken met een beitel die je slijpt, daarmee kun je steken. Indien je met een wetsteen de snijvlakken polijst is beitel scherper en zuiverder (als je het goed doet zo scherp als een scheermes).

Het gebruik van een aanzetstaal vergt enige oefening. Heb je het eenmaal door dan zal je zien hoe glad het oppervlakte hiermee wordt.

Ter info;
Voor een aanzetstaal gebruik ik een oude beitel van gereedschapstaal (zweedsstaal), waarvan ik het snijvlak afgeslepen heb om tijdens het ‘slepen’ niet in mijn handen te snijden. Met de geharde kant krijg je hetzelfde effect als een aanzetstaal.

Ben lekker aan het opschuren en wist al van de manier van vochtig maken, werkt goed inderdaad.

Ik heb bij zeer exclusief lakwerk wel eens gezien dat er 10 - 12 lagen werd aangebracht en iedere keer nagenoeg kaal werd geschuurd, het hout wordt hier zo strak van... dat effect krijg ik momenteel ook al, blijft een prachtige onderlaag over welke echt krasloos is gezien dat ik de eerste keer al had geschuurd op die manier. Nerven zijn al bijna weg door al 3 keer gelakt te hebben met lekker opschuren.

Absoluut al doende leert men, hout is heerlijk te behandelen, als je het maar met beleid doet.

Dank jullie voor de adviezen!

Voor het slijpen van mijn schraapstalen gebruik ik mijn schaatsslijptafel en twee schraapstalen.

De schraapstalen net zo inklemmen als je normaal de schaatsen (noren) inklemt, goed kontroleren op gelijke hoogte van de schraapstalen en na het slijpen heb je twee scherpe schraapstalen in 1 keer, beide perfect op 90gr en groefvrij.

Ik heb heerlijk opgeschuurd en het resultaat wordt alleen maar beter tijdens het lakken, het hout is ook vele malen meer opgesloten en "gladder" door deze stappen.

Geduld is een schone zaak en voor blanke lak moet je niet bang zijn (om te schuren)