Onderwerp: Volvo Penta MD7a koelprobleem?

Volgens mij mag een direct gekoelde motor niet warmer dan zo,n 65 a 70 graden worden.
Bij mijn md7a zaten bijna alle koel kanalen dicht geroest bij de overgang van de kop naar het blok. Dit krijg je met ontkalker niet weg.
Vorig voorjaar de kop er af gehad en de gaatjes doorgeprikt met een schroevendraaier en opgeschoond met ronde vijl.
Vorig seizoen er nog mee gevaren, afgelopen winter toch maar gereviseerd, naast temperatuur probleem ook veel te veel onderdruk ( er leek meer rook uit de ontluchting te komen dan uit de uitlaat ).
Oh ja vergeet de gaatjes tussen de uitlaat en de kop niet.

idd de gatjes in de overgang van kop naar blok zijn niet groot , uit me hoofd rond 8mm.

bij de revisie van de md11 op mijn site heb ik dit doorgeboord met de hand, staat beschreven

standaard hoort er een 58 gr. in.
ik heb intercooler gemonteerd met 72 gr. thermostaat.
dit is het max. i.v.m. anders te heet worden en vastlopen motor.
(bedrijf temp. is rond de 80 gr.)

De openingstemperatuur van de thermostaat is me duidelijk. Dat werkt. Het gaat meer om de andere vragen eigenlijk. Niemand met ervaring met het openhalen van een MD7a blok?

@Fer: heb op je site inderdaad je MD11 verhaal gelezen. Verhelderend.

Niet zo heel ingewikkeld,
( even googelen op "Volvo_MD6A_MD7A_Workshop.pdf" ik krijg hem er niet als bijlage bij gepost ).

Eehh, dat was ook niet de vraag:) Die heb ik wel. Voor de duidelijkheid: de beginpost stelt wat vragen. Vooral punt 4 is erg interessant om te weten. De antwoorden staan helaas niet in de diverse handleidingen/manuals van de MD7a en ook via internet, (Bing, Google) kom ik niet tot de juiste antwoorden en geloof me, ik heb er al heel wat uren zoeken opzitten )

Thx!

Dacht ergens de vraag gelezen te hebben of het ingewikkeld is de kop er af te halen. ( misschien ander draadje ?? )

1. ja
2. eerst de kop jaar later de rest
3. inderdaad geen losse bussen, je kan er eigenlijk alleen via de vries doppen en de koel kanalen naar de kop bij.
4. Je kan alleen de opengingen tussen de kop en het blok goed schoon krijgen. Dit is denk ik ook het grootste knelpunt in het koelwater systeem van een md7a. Als die doorgangen weer schoon zijn is er een zeer goede kans dat je temperatuur probleem is opgelost.


5 zou ik ook wel willen weten

Groeten
Rens.

Mijn MD7A is ooit vastgelopen omdat de koelkanalen van het blok naar de kop nagenoeg dicht zaten. Een zuiger had lichte vreetsporen met uitsmeren naar de zuigerveer groeven. Daardoor konden de veren niet meer vrij bewegen met als gevolg roken en overdruk in het carter. De extreem hoge prijs van de originele Volvo onderdelen heeft me weerhouden van een totaal revisie. Vooral de zuigers (Mahle) zijn door Volvo beschermd en alleen via hun te verkrijgen.
Met veel fijn bankwerken zijn de zuigers vakkundig hersteld. De cylinders opgehoond zonder teveel materiaal te verwijderen en met nieuwe zuigerveren loopt de motor nu al vele jaren perfect en ook bij koud weer direct starten. De koelkanalen heb ik zover bereikbaar gereinigd, vooral de doorgangen van het blok naar de kop. Het blok heb ik enige tijd met azijnzuur laten staan en daarna goed gespoeld en verder zover mogelijk mechanisch gereinigd. Overigens kreeg ik het advies van een bedrijf het blok gewoon een jaar open te laten liggen en dan met hamer tikken de kalk verwijderen. Overigens was dit voor mij geen optie dus heb het ook niet ervaren of het werkt.
De temperatuur van 96 - 99 graden is op zich niet extreem, maar wel het verschil van ruim 10 graden over het blok. Zeker met verwijderde thermostaat. Met een goed werkende thermostaat die op veel lagere temperatuur opent (begin 60 gr, vol open 74 gr.) zou het blok ook niet zo warm moeten worden. M.i. duidt dit op gedeeltelijke verstopping. Mijn MD7A wordt nergens zo warm ook niet op vol vermogen.
gr,

Ger

Gisteren ook een meting gedaan, ook met IR meter, ook een MD7A, met thermosstaat nog ingebouwd. Heb het blok eerst rustig warm laten draaien (zo'n 60gr, op het punt dat in de foto van Mystudio wordt getoond).

Daarna 3 mijl op rompsnelheid gevaren en gemeten: 75gr op datzelfde punt. Elders op het blok lagere temperaturen, rond de 60 a 65 graden.

Net als Mystudio kan ik niet beoordelen of dat (te)warm is of goed. Wel hebben er dagen tussen gezeten dit jaar waarop de motor meerdere uren gedraaid heeft en vorig jaar bij het ophalen hele dagen, maar geen motoralarm (die het wel doet) Misschien heb je hier wat aan?

Het blok is in 2002/2003 serieus gereviseerd.

Mooi dat je dit even gedaan hebt dan is er een reverentie warde

zoals het er nu uitziet kunnen er twee dingen het zijn.

de motor krijgt door een versleten cam van de impellerpomp niet genoeg koeling, of er zit een vernauwing in het koelsysteem. overgang, van kop naar blok

koko schreef :
Wow! Jammer dat er geen 'like' knop op dit forum zit Fantastisch dat je dit hebt gedaan inderdaad. Hier heb ik dus echt heel veel aan! Conclusie van Fer lijkt me de juiste. Mooi dat er een referentie is en het lijkt me dat mijn blok toch echt te warm is dan!

Enige wat ik nog zou kunnen checken is of onze beide IR thermometers gelijk meten. Zit jij toevallig ergens in de buurt van Rotterdam of Lelystad, Koko?

Spirit of Mary schreef :
Hoi Spirit of Mary,

Ook erg fijne relevante informatie! Je hebt toevallig niet meer ergens een fotootje van de bovenkant van het blok liggen he? Kun je je de ingangen van de koelkanalen nog herinneren op het blok? Hoeveel zitten er? En, kan ik daarin gaan 'rossen' met een stuk staaldraad om, naast de bovenkant die waarschijlnijk dicht zit, het koelkanaal wat door het blok loopt ook te reinigen? Weet je hoe ze door het blok lopen? Spiraalvormig om de cilinders heen? Beetje veel vragen realiseer ik me, maar, probeer een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie te krijgen. Thx!

rdo schreef :
Jij toevallig nog ergens een fotootje van je open blok? Kan ik als de kop eraf is, niet met een trekveer of staaldraad door de koelkanalen heen?

nee dat gaat niet.

de koelkanalen zijn om de cilinder best ruim alleen de in/uitgang is maar een paar mm.

like kan je op FB

rdo schreef :
5



De meeste sensoren schakelen naar massa. Tussen de centrale aansluitpen en massa meet je als het goed is nu geen weerstand. Als je de sensor in een pan met kokend water hangt, zou de weerstand nul moeten worden.

De bedrading kun je testen door de schakeldraad los te nemen van de sensor, en tegen de massa te houden. Je alarm moet dan afgaan.

mystudio schreef :
Graag gedaan Mystudio, ik wilde precies hetzelfde weten/meten. Jouw post kwam dus mooi op tijd. Ik woon in Amersfoort, maar ik denk dat de afwijking minimaal zal zijn. Als jij eens een kokend water meet, en ik ook dan hebben we denk ik een behoorlijk eikpunt. Anders wil ik 'm best aan je opsturen hoor, maar het lijkt me niet nodig.

mystudio schreef :
Zoals Fer ook al zegt, zijn de doorgangen van de kop naar het blok klein. Daarom verstoppen ze ook bij voorkeur daar. Ik heb helaas geen foto's. Zover je er bij kunt kun je wel best grof te werk gaan omdat het gewoon allemaal gietwerk is en in de koelruimtes echt geen mooie spiralen of iets dergelijks. Dus grove oppervlakken in ruimtes waar na het gieten de kernen uit verwijderd zijn (via de "vries"doppen). Deze doppen zou ik laten zitten. Ik weet niet of je ze weer goed dicht krijgt na vervangen. De pasvlakken (aansluiting naar de kop) moet je natuurlijk ontzien, maar daar zit ook geen kalk op. Het zijn dus geen kanalen in het blok maar ruimtes om de cylinders. In de kop niet veel anders, alleen wat nauwer en complexer.
gr,

Ger

Met rossen en raggen natuurlijk wel goed opletten dat je geen troep het oliekanaal of de cilinders in mikt. Afplakken dus.

koko schreef :
Bij IR thermometers is het oppervlak belangrijk waar je op meet. Hierop moet je eigenlijk ijken. Als je de meetplek matzwart maakt heb je een goed reflectievlak en verder over de te meten machine constant. Ik meen dat er ook een instelling is op de meter (als je een redelijk professionele hebt) die je op matzwart in kunt stellen.
Als Koko de meetplekken ook matzwart heeft gemaakt denk ik niet dat de afwijkingen groot zullen zijn.
gr,

Ger

Spirit of Mary schreef :
Azijnzuur, waar koop je dit? Of gebruikte je schoonmaak azijn?
Ik heb ook wel eens gelezen dat men ontkalker (poeder) voor koffiezet apparaten gebruikt, zou dat wat zijn?
Rondpompen is geloof ik het beste.

Kun je overigens wel je motor goed drainen of komt daar 'prut' /bezinksel uit? Dit wijst in dat geval ook naar verstoppingen lijkt me.

Over de vloeistoffen waarmee je kunt ontkalken is op dit forum al veel geschreven. Gebruik de zoekfunctie eens. Iemand heeft eens een mengsel gebruikt van ontweringswater ( =oxaalzuur) en zoutzuur en dat zou prima hebben gewerkt. Maar je kunt natuurlijk ook het middel van Starbrite gebruiken.

Azijnzuur, waar koop je dit? Of gebruikte je schoonmaak azijn?
Ik heb ook wel eens gelezen dat men ontkalker (poeder) voor koffiezet apparaten gebruikt, zou dat wat zijn?
Rondpompen is geloof ik het beste.

Kun je overigens wel je motor goed drainen of komt daar 'prut' /bezinksel uit? Dit wijst in dat geval ook naar verstoppingen lijkt me.[/quote]

Ik heb schoonmaak azijn gebruikt. Als je het blok separaat hebt kun je het op zijn kop zetten en zo volledig drainen. Overigens is het de bedoeling dat de kalk oplost in de azijn en dus geen sludge achterlaat.
Als het blok ingebouwd is moet het volledig te drainen zijn via de aftapkraan aan de zijkant. Ik neem aan dat deze op het laagste punt zit om volledig te kunnen aftappen. Dat al het bezinksel dan ook verdwijnt is de vraag omdat de doorlaat van het kraantje klein is en je hogere stroomsnelheden nodig hebt om te spoelen.
gr
Ger

Ik heb ook geen foto's.
Aan deze site heb ik ook veel gehad als de plaatjes in het handboek niet helemaal duidelijk waren.

www.marinepartseurope.com/nl/v...42080-21-13634C.aspx

Van alle gaten boven in het blok zijn er ( uit m'n hoofd ) maar 6 voor het koelwater. 8 voor kopbouten en de rest voor voor de olie.

(Maar deze site zal je vast ook wel tegen gekomen zijn )
Rens.

Spirit of Mary schreef :
Ik heb schoonmaak azijn gebruikt.
Ger[/quote]

Azijn is prima om te ontkalken maar vaak gaat het bij verstopte koelwaterkanalen (ook) om roest en dat krijg je zelfs niet weg met geconcentreerder azijnzuur , zeker niet met schoonmaakazijn.
Dat poeder zal mogelijk oxaalzuur zijn en dat gaat al wat beter bij roes (10% in warm water).
Veel beter gaat 10-20% zoutzuur bij 30 graden maar dan moet er eigenlijk een corrosie inhibitor bij ( hier meer info:http://www.chemtexlimited.com/acid-inhibitor-for-hydrochloric-acid.html of www.henkelna.com/rodine-18842.htm , bij het bedrijf waar ik werkte bebruikten we meetal Rodine213 als ik me goed herinner ) en je moet direct na het reinigen spoelen met sodaoplosing on alle zuurresten te neutraliseren.
Ja grappig dat een wasmiddelfabrikant ook zoiets maakt.
Maar het spul lijkt inderdaad erg op een soort zeep.
Ad