Onderwerp: Rook vanuit de luchtinlaat 20GM20

Slecht nieuws, de kop is gescheurd en kan niet gelast worden volgens de monteur. Achter de schermen volop reacties, tips, adviezen en eerdere leermomenten van derden. Sommige daarvan wil ik hier voorleggen.

1) Oorzaak
Waterslag, zo hoor ik, ontstaat in de meest aannemelijke situatie bij het starten. Een situatie waarvan mij niets bijstaat. Ja, slecht starten wel, maar nooit iets gemerkt van water in cilinder o.i.d. Een minstens zo aannemelijke oorzaak zou het kunnen zijn dat de motor te heet is geweest. Na 30 jaar wellicht minder koelwater (kalkafzetting) en wie weet een kapotte temperatuur sensor. Om dit laatste te ontkrachten ga ik natuurlijk vragen dit te onderzoeken. Doet dat alarm het wel? Hoe kijken jullie tegen 'waterslag' aan.

Wat nog meer
2) Stel er komt een nieuwe kop op (offerte krijg ik morgen). Die komt met alles nieuw, dus kleppen, pakkingen de hele mikmak. Dan laat ik natuurlijk nu direct ook van binnen dat spruitstuk controleren op roest van binnenuit. Ik laat de boel ontkalken als alles weer in elkaar zit......, maar wat is raadzaam nu ook mee te nemen nu het dak er vanaf is?

Gr Michel

@1
Als je te lang doorstart pompt de waterpomp water in het uitlaatsysteem dat niet richting uitlaat wordt geperst omdat er geen verbrandingsgassen zijn. Dan kan het in een cilinder komen en omdat water niet samengeperst kan worden, kan er dan iets stuk gaan. Bij mij was dat toen de koppakking, waar met een forse knal een hoek uit scheurde. Kop was gelukkig nog goed.
(Toen nog geen pakking van roodkoper, een geluk bij een ongeluk)
@2
Ik heb toen de waterkanalen zo goed mogelijk schoon gemaakt, de cilinderwand gehoond, nieuwe zuigerveren geplaatst en de kopmoeren vervangen. En dus van roodkoper een nieuwe koppakking gemaakt.

Als je echt water in je cilinder hebt, en je krijgt de startmotor rond.
Dan is denk ik eerder de drijfstang of zuiger kapot, dan dat je en scheur in de cilinderkop krijgt.

Misschien eens de verstuiver van die specifieke cilinder eens laten testen.
Het kan echt vele oorzaken hebben, van slechte kwaliteit gietsel, tot aan slechte verbranding.

Wel heb je inderdaad wel wat kalk of mineralen afzetting, maar of dat de oorzaak geweest is ...
Hoe ziet het blok eruit?

Ik heb exact hetzelfde probleem gehad met mijn Yanmar. Een scheur in het gedeelte waar de materiaaldikte klein en de thermische belasting hoog is. Bij mij waren de koelwater kanalen redelijk verkalkt, ik houd het op te hoog opgelopen temperatuur in de kop. Ik heb destijds een nieuwe (identieke) motor gekocht, die ik nu jaarlijks na het seizoen ontkalk.

Ik ben het met voorgaande eens. Bij waterslag slaat je motor vast, en daardoor beschadigd je drijfstang, zuiger kan dan immers niet verder naar boven en de krukas duwt door, de drijfstang is dan de sjaak. Dat krijg je niet voor elkaar tijdens het starten, daarvoor is je startmotor niet sterk genoeg. Daarbij zou hij bij de eerste omwenteling al vast zitten, je kunt dan niet meer doorstarten. En dan kun je dus ook niet door starten.

Oke, waterslag wordt in mijn gevoel minder aannemelijk, een heetlopen des te meer. Vragen die bij mij opkomen:

1) Zou mijn temperatuur alarm dan niet hebben moeten afgaan?

2) Betekent lang moeten starten zonder aan te slaan automatisch dat je slang vol water komt te staan zonder dat er druk komt om dat koelwater af te voeren? Hoe voorkom je dan überhaupt dat er water de verkeerde kant op gaat en in je cilinders terecht komt? (nitwit vraag, ik weet het)

ad2: als er geen uitlaatgas komt (motor loopt nog niet) wordt het koelwater niet weggeblazen maar er wordt wel steeds meer bijgepompt.
Als je langdurig moet starten: eerst de afsluiter van het koelwater dicht.

Baasklusje schreef :
Klopt, heb ook problemen gehad met een yanmar 2GM20, reparatie was dusdanig duur dat ik maar besloten heb om een tweedehandsje op MP te kopen, torretje van MP ingebouwd.

In principe zijn dit oude motoren, een echte diepte-investering is het niet meer waard.

Het is een beetje afhankelijk van waar je koelwater en je uitlaatgassen samen komen, hoe snel je voor elkaar krijgt dat het koelwater terug kan lopen in je cilinder. (op onze motor hebben wij een high-riser in de uitlaat gezet en pas daarna komt het koelwater erbij. Voordat dan werkelijk het koelwater kan teruglopen moet eerst de waterlock nog helemaal gevuld worden.)

Het temperatuuralarm zit meestal in de kvs leiding, temperatuur kvs kan prima zijn maar door dichtgekoekte koelkanalen kan de motor dan alsnog te heet worden. Lijkt mij dus een logischere oorzaak.

CeesS schreef :
Kun je ajb uitleggen hoe je dat doet ? Adviseert Yanmar ook om te ontkalken?

Gebruik je voor kalk een ontkalker zoals (geconcentreerde) azijn, wc eend blauw?

Beauty schreef :
Temperatuur sensor meet de watertemperatuur. Maar als er kalkaanslag in de motor zit is er geen goede warmteoverdracht en kan het materiaal van de kop heel heet worden zonder dat het temperatuur alarm af gaat.

hoe vlot kunnen ze het repareren?

Toekomst schreef :
Ik gebruik heel gemakzuchtig een kant-en-klare ontkalker (zie foto), voor rond de twintig euri te koop bij de watersportjuwelier. Mengverhouding : 1 liter motorontkalker op 2 liter schoon water.
Hier op het forum is overigens voldoende info te vinden om zelf een mengsel samen te stellen, dan ben je iets goedkoper uit.

Gebruik : laat de motor goed op temperatuur komen, en voeg dan meteen bij draaiende motor het aangemaakte ontkalkingsmengsel toe in het wierfilter (of laat het opzuigen door de aanvoerslang van de waterpomp). Stop de motor als het mengsel volledig in de motor zit. De op de verpakking aangegeven tijd in de motor laten zitten, om de aanzettingen in de koelkanalen op te lossen. Daarna de motor weer starten en de ontkalker goed uit de motor spoelen. Dat is alles.

Mijn wierfilter heb ik gemodificeerd (zie foto), een mini kogelkraan met Gardena aansluiting toegevoegd. Ook handig voor het invoeren van antivries, die kun je gewoon uit een jerrycan opzuigen met een slang via de Gardena koppeling.

Kijk eens hier : www.compromisclub.nl/cwp/van-p...de-wereld/#more-1812

En

Volg dit onderwerp met belangstelling.

Wanneer is een controle op het dichtroeten van het uitlaatspruitstuk noodzakelijk? Lees het nergens in de manual.

Hoewel mijn Yanmar 3GM30 kielkoeling heeft en de koelvloeistof ervan elke vijf jaar wordt vervangen. De bedrijfstemperatuur is zo'n 75 a 85 graden. Toch vraag ik mij af: is een controle van de koelkanalen op het dichtslibben dan ook noodzakelijk?

Bij een indirect gekoelde motor, waarbij het koelsysteem gevuld is met koelvloeistof, hoef je niet bang te zijn voor interne kalkafzetting in de motor. De warmtewisselaar, waar de koelvloeistof met buitenwater wordt gekoeld, kan wel vervuilen en/of kalkafzetting vertonen.

Dat dacht ik ook. Er zit geen warmtewisselaar op maar kiel/vlakkoeling.

Weet je of een uitlaatspruitstuk dicht roet?

Het is een beetje topic kapen maar toch maar even om dergelijke problemen bij anderen te voorkomen:
Jollenbaas schreef : Ook met koelkoeling heb je alleen relatief schoon koelvloeistof en geen kalk afzetting natuurlijk.

Ja een uitlaat kan dicht roeten maar die is bij jou droog, heet en duurt dus heel lang. Denk dat je kop eerder vol roet zit dan je uitlaat. Af en toe gas er op bij het varen.

Waar ik wel even naar zou kijken is achter dit dekseltje:

Dat zat bij mij vol roest en blokeerde de boel aardig. Ondanks mijn warmtewisselaar komt hier toch buitenwater en dat roesten ging best hard. Bij jou zal hier ook koelvloeistof zitten? Controleren kost echter weinig moeite en kost je alleen een pakking.

CeesS schreef :

Op deze manier heb je geen garantie dat de ontkalker in alle delen van de motor komt, immers heb je geen idee of de thermostaat wel of niet open staat.

Wat ik zelf in het verleden heb gedaan is de aanzuig en de afvoer (waar het water geïnjecteerd wordt in de uitlaat) in een emmer. De uitlaat met een klein dompelpompje van water voorzien en de motor dan een tijdje laten draaien. Dan warmt het mengsel in de emmer ook op, en weet je als het voldoende warm is zeker dat het overal in de motor zit. Bovendien werkt het spul vaak beter bij als het warm is.

Tijdens ontkalken moet je de thermostaat ook altijd verwwijderen , net als bij het voor de winter vullen met antivries.
Ad

Yellow Boat schreef :
Hangt van de motor af. Ik verwijderde vroeger bij het vullen met antivries in m'n Yanmar altijd de thermostaat. Daarbij viel op, dat bij een goed opgewarmde motor de thermostaat bij het verwijderen wagenwijd openstond. Sinds ik dat weet, draai ik de motor goed warm en voeg dan meteen de antivries toe. Dat doe ik ook met ontkalken. Saildrive of keerkoppeling in z'n werk, motor flink op toeren, dat zorgt er voor dat de thermostaat open blijft. Als je bij andere motortypes niet zeker bent dat de thermostaat open staat, is het inderdaad beter de thermostaat vooraf te verwijderen.

Schrikken van de prijsopgave

Alternatieven zijn echter nog prijziger. Een nieuwe wil ik niet eens aan denken 10.000 € plus, een gereviseerde is 4.000 € en dan moet de oude er nog uit en de nieuwe erin plus is er al arbeid aan deze verricht. Er is een tweede hands Yanmar 3 cilinder te koop met relatief weinig draaiuren voor onder de 3.000 €, maar de baas van het onderhoudsbedrijf geeft ons aan dat de rest van ons blok echt verhoudingsgewijs helemaal top is. Met deze houden weet je, voor zover dat kan, wat je hebt en niet wat je krijgt bij een ander. Het spruitstuk is bijvoorbeeld schoon (geen roest), de koelleidingen zaten niet tot nauwelijks verstopt met kalk etc. Een nieuw totaal ander merk kan ook, die zijn aanmerkelijk goedkoper dan Yanmar, maar zo goed als niets past zonder extra werk. Niet dat ik alle modellen heb bekeken, maar wel van die paar die qua prijs aantrekkelijk leken.

Pel je zo'n offerte af en haal je de BTW eraf, arbeidsloon voor in totaal 11,5 uur werk geloof ik het wel, hoe zuur het ook is. De verstuivers worden getest, er komt een beluchter op plus een nieuwe thermostaat en nog meer van dat klein spul. Het alarm voor de temperatuur deed overigens ook prima. Een te hete kop door verstopte koelleidingen of een verstopte afvoer is hiermee ook minder plausibel geworden. Wat dan wel?

Achter de schermen heb ik het aanbod gehad om de offerte te benchmarken. Niet om voor 200 € minder naar een ander te gaan, maar om een bevestiging te vinden dat ik terecht op dit aanbod in ga. Ik zet express de offerte prijs even niet op internet, nu nog even niet.

Gr Michel

Tja, als dichtgekoekte waterkanalen geen oorzaak zijn dan kan ik het zo ook niet verklaren. Scheur bij een uitlaatklep zou dan logischer zijn.

Maar goed, keuze is al gemaakt dus verwacht ik dat je eerdaags weer lekker kunt varen, dat is tenslotte het belangrijkste.

Bijna gekozen inderdaad.

1) Voor ieder alternatief is een voor en een tegen, al dan niet meer dan 1.
2) Het schip gaat de komende 10 jaar niet weg dus het mag, nee MOET, serieus opgelost worden, punt.
3) Ik moet op die pruttel kunnen vertrouwen.
4) Iedere serieuze oplossing kost geld, een vakman mag een goede boterham verdienen.
5) Zelfs een offerte voor een paar 100 Euro minder laat me nog niet verkassen. De boel ligt nu al open.
6) Het benchmarken is puur om te voorkomen dat ik als leek een grote misstap bega, ik zoek bevestiging.
7) Ik mag in termijnen betalen zelfs over een paar maanden. Is niet nodig, maar het aanbod wekt vertrouwen.
8) De reparateur is helder in waar ik beter had moeten weten, maar ook waar hijzelf beter had kunnen/moeten weten.
9) We kunnen het bedrag vrijmaken, al doet het wel pijn

Gr Michel