Onderwerp: Hoe krom mag een schroefas zijn?

It Paradyske schreef :
Jij durft. Maar als je in bent voor een "alles of niets" aanpak zou ik als dat kan op een plek waar het voor de lagering en of keerring er niet toe doet heel even met een TIG las apparaat een klein smeltbad in maken. Bij afkoeling krimpt dat en trekt de as die kant op.
Mensen die dit goed kunnen verdienen heel veel geld...

3Noreen schreef : Hmm snap ik niet. Als het daar krimpt zou ik verwachten dat de as juist de andere kant op trekt. Ik zou verwachten dat je aan de bolle kant een smeltbadje moet maken.

Ik zou er in ieder geval een flexibele koppeling tussen zetten. Ben zelf zeer tevreden of zo'n R&D koppeling, die weinig ruimte inneemt en de stuwdruk kan opvangen.

Gijper schreef : Klopt, gewoon een pasje met electrode of CO2 er op leggen werkt ook.

Zou ik liever doen dan de hele as heet stoken

Hoe controleer je dan wáár en hoeveel buiging je inbrengt? Dit lijkt mij vakwerk dat gevoel en ervaring vereist.

Niet gaan lopen lassen, een brander is prima als je weet wat je doet en aanzienlijk genuanceerder dan gelijk aan het lassen gaan. Met een brander kun je globaal buigen, met een lasapparaat buig je lokaal. Dat is een enorm verschil en je zorgt zeker voor lokale verharding en bros maken. Nooit lassen aan een schroefas is de standaard regel.

Met een brander aan het werk en dan warmstoken aan de buitenbocht (De afkoeling na verwarmen zorgt voor krimpen), met de compressor koude lucht langsblazen om geforceerd te koelen. Op die manier kun je de as weer recht maken. Als je een infrarood thermometer hebt dan moet je die zeker gebruiken. Niet warmer stoken als 470 graden. Lassen is al snel het tienvoudige in temperatuur, maar veel meer lokaal en dat moet je echt zoveel mogelijk voorkomen om te zorgen dat je as niet te bros word.

Rustig met een brander aan het werk gaan, niet boven de 470 graden komen en met de snelheid van afkoelen kun je de mate van vervorming in de hand houden. Goed markeren, goed meten en je weet achteraf precies wat er gebeurt is. Ga je te ver dan is het eenvoudig om weer terug te werken door hetzelfde te doen aan de andere kant. Ga je 10% te ver met buigen, dan verwarm je aan de andere kant een plek welke slechts 10% van de verwarming heef tgehad die je oorspronkelijk gedaan hebt. Vervorming is nagenoeg lineair en is voorspelbaar omdat verwarming altijd tot krimp leid.

Nachtvlinder schreef : Veel meten, goed markeren en logisch nadenken, daarmee kom je een heel eind zonder "vakwerk" nodig te hebben. Tekeningentjes maken helpt ook heel goed.

Erikdejong schreef :
Dat was mijn idee ook ongeveer, zo vond ik de tips ook op YouTube. Dank voor de temperaturen, die tips miste ik nog.

Als je een thermometer hebt die oppervlakte temperaturen kan meten (paar tientjes voor en infroraad gun) dan kun je aan de kleur van het materiaal de temperatuur aflezen en het gelijkmatig krijgen. Kijk eens of je ergens een stuk oude as kan vinden waar je op kunt oefenen. Soms koop je voor een paar tientjes een oude verbogen schroefas, dan kun je je lekker uitleven en experimenteren.

It Paradyske schreef :
Waarmee de motor dus zijn trillingen optimaal kan doorgeven aan de romp. Er kunnen weliswaar niet of nauwelijks trillingen van de motor meer via de schroefas komen, maar weet je zeker dat de motor niet de bron van je resonanties/trillingen is?

Wadloper schreef :
Vrij zeker ja, de schroefas losgekoppeld en dan de motor vrij laten draaien levert geen trillingen op.
Het lijkt er echt op dat de as de motor aan het rondslingeren is.

It Paradyske schreef :
Dat laatste zou in theorie moet worden voorkomen door de flexibele koppeling waar je over schrijft.
Maar misschien is het toch goed om de motor alsnog over stijvere, maar flexibele motorsteunen te zetten.

Het richten van een schroefas met een dergelijke kleine afwijking lijkt mij een mijl op zeven en de gepresenteerde opties (aan één kant warmstoken of lassen) lijken mij een veel te hoog trail-and-error gehalte te hebben en een nauwkeurigheid die niet past bij de maat van de afwijking..

Voorts rijst de vraag of je de lat niet wat te hoog legt. Hoeveel trilling ontstond er toen de diesel er nog in stond? En vond je dat hinderlijk?

Wadloper schreef :
Dat kan altijd nog, maar bij de bron aanpakken is altijd beter.

Ach, proberen kan altijd...

Hinderlijk genoeg om hem te vervangen door een elektromotor .

"Once you go electro, you never go back" of hoe ging dat spreekwoord ook alweer?

@It Paradyske:

Denk je niet dat er ook wat trilling door iets veranderende uitlijning kan ontstaan door het koppel dat de elektromotor uitoefent op de as en schroef en weerstand van het water? Dit lijkt mij namelijk een kandidaat voor meer dan 0,12mm afwijking.

Orange Sunset schreef :
Ja, en ook de schroef die voor een onregelmatige belasting zorgt doordat ie achter de uithouder draait, en langs de bodem van de boot en zo.
Maar dan wil ik eerst de kromming van de as uitsluiten.

Ik schreef al eerder, vervang dat asje maar als-ie krom is. Zo duur is dat niet.

Maar ik kan mij ook voorstellen dat je er het liefst eerst aan gaat klooien, want dat is stiekem toch eigenlijk het leukste.

Qua klooien, ga nooit lassen aan een schroefas. Het geeft krimpspanningen met verhoogde kans op scheuren, breuk en corrosie in de warmtebeïnvloedingszone. Bovendien wordt de as op de lasplek dikker, waarmee het moeilijk wordt om hem te trekken.

Heet stoken is natuurlijk leuk, elke man speelt graag met vuur. Maar zo’n kleine afwijking zoals jouw as vertoont, die krijg je er niet uit. Tenzij je een super-vakman bent of waanzinnig veel geluk hebt (of allebei).

Er is nog wel een andere manier. Veilig, beheerst en met vrij veel kans op een goede afloop. Die manier heet meppen.
Leg je asje op een stevige, bij voorkeur houten, ondergrond met de hoogste bult van de afwijking naar boven (even met viltstift aantekenen).
Neem een zware hamer, leg een stuk hardhout of multiplex op het viltstiftmerk en geef een flinke mep via het hout op de asbult. Zo vaak herhalen als nodig, na elke mep checken of de bult eruit is.
Je asje is maar 25 mm dik, dat is vrij makkelijk om zo te rechten.

En als je toch bezig bent, kijk de flexibele koppeling even na. Die dingen zijn lang niet altijd zuiver in lijn.
Check ook alle spieën (ook die bij de schroef) of ze niet te dik zijn.

Wim.

Slaan kan natuurlijk maar misschien wil je meer controle hebben.

Leuk dat men het DHZ wilt oplossen. Voordat je het weet ben je verder van huis, net als bij het zelf verf mengen.

Gewoon de as meenemen naar een goed bedrijf met een draaibank en daar de as perfect laten richten.

Op een draaibank is de afwijking goed te meten.

misschien een heel erg domme opmerking. Een paar balanceerloodjes van de banden boer zou dat wat uithalen?

Thijsnoort schreef :
Leuk idee, nog niet aan gedacht!
Maar waar moeten ze geplaatst worden?
Het lijkt er op dat de as de motor aan het trillen brengt.

Tegenover de bocht?

It Paradyske schreef :
Zoals je gemeten hebt is de kromming van de schroefas dan ongeveer 0,1mm ten opzichte van een rechte lijn tussen beide uiteinden. Dat geeft vast een trilling, het midden van de schroefas gaat 0,2mm heen en weer.

Heb je al eens contact opgenomen met een specialist op dit gebied, bijvoorbeeld Bakker in IJlst? Ik denk dat die je in één telefoontje kunnen vertellen of dit de oorzaak is van de trilling.

Even een kleine zijstap, waarom de trillingen niet wegdempen?

Voorkomen is beter dan genezen, maar als voorkomen te moeilijk is, dan maar genezen...

Je schrijft dat de electromotor vast op de motorfundatie is gemonteerd?
Ik neem aan dat je een stuwdruk lager hebt?

In dat geval zou ik gewoon beginnen met de electromotor op trillingsdempers te monteren.

Bij deze club zou je het eens na kunnen vragen welke geschikt zijn:
www.rubbermagazijn.nl/trilling...lledempers-type-b-f/

Als we een stampende diesel bijna trillingsvrij kunnen dempen, dan moet dat met een electromotor toch ook wel kunnen?

Gaat het om een vloeiende bocht (cirkelsegment) of een knik? Hoe houdt een vakman daar rekening mee met richten?

Heb het hier eens aan de specialisten gevraagd. Het vrijwel unanieme (en dat is uniek ) advies is: kijk eerst naar je motorsteunen. Vooral dat de steunen evenveel gewicht dragen. Tussen voorkant en achterkant mag verschil zitten, maar RV=LV en RA = LA. Wordt meestal gemeten door de indrukken vanaf motorbed naar onderkant motorsteun te meten. (lengte van draadeind boven de steun is minder nauwkeurig, als je motorbed niet vlak is)
Als een motor over de diagonaal wordt gedragen dan wordt een beetje onbalans uitvergroot.

Een schroef staat aardig te denderen tijdens het varen, vooral als de ruimte boven de schroef te klein is. Dat voel je over een ruimer toerenbereik dan een resonantiefrequentie door een kromme schroefas.