Onderwerp: Highriser exhaustpipe VP md 2030

Balen, ik zag een roestspoor en dacht het is een lekke rubberen eindkap van de koeling blijkt het toch de Highriser uitlaatstuk te zijn. Nieuwe kost 1100 euro's
Heeft iemand ervaring met andere oplossingen?
Zie foto, waarschijnlijk een piepklein gaatje onder de cirkel:

Foto van het hele deel toen die nog heel was:

Snel googelen levert ook dit soort oplossingen/alternatieven:

Bij deze afbeelding vraag ik me af waarom de watertoevoer zo ver van de uitlaatopening van het motorblok zit?
Bij het origineel zit die er vlak naast?
Minder risico op waterslag?

piepsklein gaatje onder de verf....prik er eens door met een priem. als het gat niet groter is dan 1 cm is die wel dicht te lassen. en dat is geen € 1100

Wij zijn in de zomer van 2024 geholpen door watersportbedrijf de Arne aan het Veerse Meer. Ik weet niet waar je vaargebied is / de boot ligplaats heeft maar wij zijn vol lof.

watersportverhuurbedrijfdearne.nl/jachthaven-zeeland/

Wat je vraag betreft, bij het origineel zal de uitlaatbocht gekoeld worden door het parallel lopende koelkanaal , al vanaf de intrede van de uitlaatgassen. Mijn inschatting is dat de keuze gemaakt is vanwege de eenvoud. Waarschijnlijk zal er veel warmteafgifte aan de omgeving zijn. Daar is (vergelijkbaar) bij ons ook sprake van.

Johan

Gaatje dichtlassen.

Ik heb zelf een high-riser gemaakt van rvs 316 pijp en losse vochtstukken met een een puntstuk dat past in de uitlaatflens flens van de Volvo. Verder uiteraard een wateraansluiting die uitkomt midden in de uitlaatpijp na de bocht.

Helaas blijkt ook RVS 316 gevoelig voor zwavel en warm zeewater water van de uitlaat.

Ook hierin verschenen op den duur kleine gaatjes.

Sinds ik GTL/HVO100 gebruik is er geen aantasting meer verschenen.

Het ontstaat kennelijk door de diesel met zwavel in combinatie met zout warm zeewater.


Bram

brambo schreef :
Dank voor de tip!

De Optimaal schreef :
Dat klinkt al beter idd!
Ik ga eens prikken in dat ding

Gietijzer, is dat lassen met rvs en voorverhitten?

Heeft elke 2030 zo'n ding?
Ik kan me niet voor de geest halen dat mijn MD2023D er een heeft?
Hij staat ook niet in het Werkplaatshandboek.

Nee, het ligt eraan hoe hoog je uitlaat zit t.o.v de waterlijn.

Het is niet noodzakelijk met een goed werkende beluchter. Maar met een rizer komt je uitlaat flink boven de waterrlijn en is er geen risico meer aanwezig van hevelen.

Ben overigens bang dat het niet voor een gaatje is, maar dat er meer gaan komen.

Ook de standaard gietijzeren uitlaatbochten worden op den duur aangetast en moeten worden vervangen.

Bram

holtere schreef :
Ok. Bij mij zit de uitlaatbocht/injectie zo ongeveer op waterhoogte.
Geen highriser.
Wel een erg hoge bocht tot meer dan 1 meter boven water in de natte uitlaatslang (rubber).
Uitlaat zelf boven water zeilend over SB maar onder water over BB.

Dat kan dus ook, genoeg hoge bocht in de uitlaat.

Even bij de Optimaal langs dus Zal waarschijnlijk een put betreffen, zo uit zich deze chemische corrosie in gietijzer.

brambo schreef :
Dat ligt de laatste 20 jaar niet aan de zwavel in elk geval… Geen RVS gebruiken als je veel op zout vaart; beter gietijzer:

www.boatdesign.net/threads/wet...ust-stainless.48559/

De laatste 20 jaar is in Nl alleen nog zwavelvrije diesel toegelaten, ULSD, max 15 ppm. We kwamen van 5000 ppm af. Je uitlaatbocht zal al voor die tijd putten hebben ontwikkeld waarvan er nu één langzaam doorgegroeid is tot een gaatje

www-epa-gov.translate.goog/die...r_hl=nl&_x_tr_pto=rq

Perkins Prima 50:
Mijn ervaring jaren geleden:
Boot te water in voorjaar: Rook en water in motorkamer.
De kniebocht aan het spruitstuk waar koel-buiten-water en uitlaatgassen samenkomen doorgerot.
Nieuwe kniebocht niet direct te verkrijgen.
Het gat met de dremel vergroot tot er hard materiaal was.
Kneedbaar staal (dat is epoxy denk ik) gebruikt om een rvs bout in te pakken en in het gat gestopt.
Probleem opgelost en meer dan een seizoen mee gevaren waarna een nieuwe knie gemonteerd.

Belangrijk is de staat van jouw onderdeel, als het een plaatselijk probleem is zou ik mijn oplossing ook voor langere tijd aandurven.
Als het hele ding rot is moet je het vervangen.

Holtere schreef:

Bij deze afbeelding vraag ik me af waarom de watertoevoer zo ver van de uitlaatopening van het motorblok zit?
Bij het origineel zit die er vlak naast?
Minder risico op waterslag?







De waterafvoer zoals op de getoonde foto is heel wat beter dan de wat volvo monteerd.
Hier komt het water heel duidelijk NA een forse bocht pas in de uitlaat terecht met geen enkele kans om de cilinders in te lopen.

Hier heeft een bekwaam persoon een prima waterafvoer gemaakt, geen kans op water in de cilinders, ook niet bij forse helling.

Zoiets had door Volvo geplaatst behoren te worden

Het motortje heeft er 2300 uur opzitten dus voor meer gaten ben ik ook wel bang.
Een voor een nu. Eerst thuis effe kieken hoe groot de krater achter dit gaatje is.
Toch weer een kloteklusje zo tegen het voorjaar aan

Maar beter nu dan ergens onderweg.

Als je je zorgen maakt of er méér putten zijn die bijna door zijn, zou je na reparatie van dat gaatje nog een hydrotest uit kunnen voeren. Zet er 1 of 2 bar op en eventuele volgende bijna doorgebroken putten zullen zich aankondigen.

RVS glimt mooi maar gietijzer is veel beter geschikt voor zout en warm milieu.

Zo'n grof ijzeren ding, vol met kool, roest en roet laat zich moeilijk lezen en het is altijd een verrassing wat er onder zit.
Ze gaan op zich lang mee maar het voordeel van rvs zit in het simpele feit dat ik zoiets zelf wel in elkaar gelast krijg voor een paar tientjes. Ijzer gieten is wat lastiger!
Gietijzer lassen heb ik ook wel gedaan maar nooit met voldoende succes om hier aan te willen beginnen.

holtere schreef :
Gietijzer uiteraard lassen met gietijzer of een nikkel electrode. Als het gaatje kleiner is dan 1cm is voorverwarmen niet noodzakelijk.
En anders is gietijzer ook goed te solderen met koper. vanwege het kleine gaatje met een TIG of MIG apparaat solderen ivm plaatselijke warmte inbreng

Gietijzer, nikkel electroden en hardsolderen dmv TIG of MIG hebben een relatief laag warmte inbreng dus ook minder lasspanningen

Nachtvlinder schreef :
Het beste is bij twijfel...onderdeel schoonstralen (zitten er dunne plekken in dan vallen er gaten). als het nog verantwoord is te herstellen dan herstellen en met lucht afpersen in een bak water.
Na een goede reparatie moet je uitlaat 10 bar aankunnen.

Als met al ben je een avondje bezig. Heb je geluk,..dan heb je ook weer een mooi gestraald en groen gespoten uitlaat met een bijzonder goede verfhechting

holtere schreef : Maar meer risico op brand. Er zit n.l een vrij groot gedeelte ongekoelde uitlaat leiding dicht bij de motor. Een brandstof lekkage die in de richting van de uitlaat spuit geeft onmiddellijk een enorme vuurhaard.

Nadeel van de RVS oplossing is, dat de uitlaatbocht niet voorzien is van een koelmantel.

Je moet de RVS bocht wel heel goed van isolatie materiaal voorzien.

Na de koelwater injectie blijft het verder redelijk koel om een rubber uitlaatslang te monteren.

Bram

"Nadeel van de RVS oplossing is, dat de uitlaatbocht niet voorzien is van een koelmantel.

Je moet de RVS bocht wel heel goed van isolatie materiaal voorzien."

Of een hitte schermplaat erop schroeven...heel gebruikelijk in auto's bij bv turbo afschermingen en vrachtwagen met de uitlaatpijpen omhoog achter de cabine