Onderwerp: schroeven in waarschip tussen 1978 en 1983

Ik wil dit volgende winter ook met mijn waarschip doen en bn alvast wat info aan het verzamelen.

Nu zijn de platen van een waarschip 570 dunner zoals hierboven is vermeld. Hoe dik zijn de platen van een waarschip 570 en hoe diep moet je gaan om de schroeven uit te boren?

Van steef ton z'n site: In plaats daarvan zijn 35 mm lange en 18 mm dikke grenen deuvels met epoxy verlijmd.

welke maten kan ik nu voor alles het beste toepassen

groeten

Julius

Als niet waarschipper snap ik het roesten van schroeven niet tenzij men gewone ijzeren schroeven heeft gebruikt. RVS-schroeven roesten toch niet of zie ik iets helemaal fout. Overigens zou ik bij deze prima herstelmethode die hier is beschreven geen beuken ribbelstokken gebruiken voor het herstelwerk. Die stokken zijn uiterst gevoelig voor rot en dan ook zo weg als er iets vocht bij komt. Ik zou stokken op maat laten draaien van teak of mahonie of zelf boren met een proppenboor op maat maar dan wel in de langsrichting van de nerf.
Pieter

Top!

Bij mij zijn alleen de eerste 3 foto's niet zichtbaar??

teak is prima met epoxy te lijmen. Mijn handrailingen zitten gewoon geplakt op het kajuitdak en dat is dat is teak op hechthout. Teak moet je alleen wel even ontvetten met thinner net zoals red -cedar waar ze hele woodcore boten van maken. Het voordeel van teak bij gebruik als dook is dat je de kopse kant aan het water blootstelt en dus erg rotongevoelig hout moet gebruiken. Overigens is het laten draaien van rondhout op maat niet zo verschrikkelijk duur, mits je maar een aantal tegelijk laat maken en het een houtdraaierij het laat doen in verloren uurtjes.
Pieter

RVS betekend volgens mij niet Roest Vrij maar Roest Vast Staal.
RVS is een legering van ongeveer 80% ijzer en een aantal toevoegingen o.a. Chroom en nikkel.
Er zijn een aantal legeringen waarvan 304 en 316 de bekendste zijn.
De laatste is zuurbestendig en buiten kwaliteit.
RVS is erg gevoelig voor besmettingscorrosie, dit ontstaat als er ijzer deeltjes op het RVS terecht komen (b.v. bij verwerking).
Bij RVS schroeven treed er dus om te beginnen besmettingscorrosie op bij het vast schroeven.
Bij gegalvaniseerde en gepasiveerde schroeven beschadigd de coating bij montage.
RVS schroeven zijn broos sen breken snel af (v.b. De schroeven van een 730 3,5x35 kan je bij montage met de hand nog afbreken)

Dit verhaaltje maakt het allemaal niet makkelijker maar is puur ter informatie.
Ieder produkt heeft voor en nadelen denk ik dan maar.

Ed

Beste luitjes,

op het gevaar af eigenwijs te worden gevonden (geld volgens mij voor deze hele site ) het volgende: thinner is volgens insiders niet voldoende om teak te ontvetten. Het te gebruiken product is aceton. Je ziet en voelt het effect, alle vettigheid is van het hout verdwenen. Ik heb zelf teak verlijmd met epoxy en zal jullie op de hoogte houden van de houdkracht.
Hedzer

beste famklaes
Er is een verschil tussen doken en proppen. Een dook of duivel gebruik als constructiedeel om bv 2 stukken hout op elkaar te verbinden. Gezien het krachtenspel dien je dus de nerf in de lengte teliggen. Een prop wordt gebruikt om een gat te dichten en hiervoor gebruik je langshout waarbij je de verf van de prop in de nerfrichting van het hout legt; een prop is dus geen verbinding. Dit onderwerp in het forum gaat over verbindingen tussen delen.

Injecteer-epoxy trek prima in kops hout en een dook is dus echt wel goed te beschermen met epoxy maar als scheepstimmerman heb ik iets tegen kops hout en water, vandaar dat ik voor zeer duurzame houtsoorten kies in een kops geval.
Mijn epoxyleverancier adviseerde ontvetten met thinner of aceton van teakhout voor het plakwerk. Ik heb het verhaal wel gehoord dat het looizuur in eiken de harding van epoxy tegen gaat maar ik het het nog nooit in de praktijk gezien; wel heb ik keurige verlijmingen van eiken met epoxy gezien.
Pieter

Ik kan nu overigens de eerste 3 foto's van Jeroen's fotoreportage wel ineens zien na vorige week ze de hele week niet hebben kunnen zien.

Probleem weg dus steef!

Julius

ook hier kan ik voledig instemmen met Steef. Hoewel ik zelf nooit last heb gehad van epoxy allergien (en ik werk toch al weer 2 jaar week in week uit met dat spul, schijnt het geen lolletje te zijn. Bij het echte smeerwerk heb ik wel altijd latex handschoenen aan (van de tantarts). Bij het gepriegel of als er veel kracht ergens op komt te staan en de epoxy wat rijkelijk gaat vloeien hebben die dingen wel de nare eigenschap erg glad te gaan worden, zodat ik dan toch ook weer vaak met blote handen ga werken.... Eigenlijk niet goed dus..

Dat het ook schadelijk zou zijn voor je longen wist ik niet. Ik laat het thuis maar niet horen..

Ik liep al heel snel tegen een epoxyallergie aan toen ik aan het bouwen was, hoewel ik zeer schoon werkte en altijd dubbele handschoenen droeg, latex over sorbo. Ook schuurstof is de pest door die vettige harderlaag. Ik heb mijn boot afgemaakt in een militair koolstoffilter pak en een militair gasmasker op want ieder onbedekt huiddeel ook onder gewone kleren, raakte geirriteerd. Je krijgt blaren op de meest ondenkbaren en zeer onaangename plaatsen..... 1 op de 5 mensen heeft een grote gevoeligheid voor epoxy en dat zijn vooral blonde mensen met al een hooikoortsgevoeligheid. En als je het eenmaal hebt kom je er niet meer van af.
Pieter

even een voorbeeld van de desbetreffende epoxy allergie mijn vader heeft het ook gekregen toen die destijds zn 660 heeft gebouwd (inmiddels 22 jaar geleden en van bescherming was toen no niet echt sprake.) maar goed hij hoeft nu alleen nog maarin de buurt te komen van dat spul en het begint alweer. en dan moet je ook nog es een 600 restaureren.

217.121.2.113/zeebries/tewaterlating/095.jpg (niet geschikt voor kleine kinderen wehe )