Onderwerp: plamuur onder glasmat

dag bij het bouwen van de romp liggen de latten wat ongelijk en met naden. Kan ik voor het glassen met epoxy al een plamuurlaag aanbrengen om de zaak uit te vlakken en dan glassen en opnieuw plamuren? Geen problemen met hechting e.d.? Tri

Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen, mits je de juiste epoxyplamuur gebruikt. Maar ik neem aan dat je de plamuur zelf mengt.

Maar is het niet dubbel werk, je kan toch ook gewoon alle oneffenheden na het lamineren wegplamuren?

....en de standaardreactie (foei ilCigno, had m van jou verwacht!):

Nooit glasmat met epoxie gebruiken, glasweefsel moet je hebben.

ilCigno schreef : Grotere oneffenheden moet je eerst glad plamuren anders krijg je lucht insluiting.

dag, Dank voor reactie Met eerst plamuren kan ik de romp nog wat beter in vorm krijgen door wat oneffenheden te vullen. Ik ben niet zo'n nette bouwer De mat, 900 gr uni met 900 gr uni op 45 gr ligt er dan mooi sluitend op zonder lucht, dacht ik. Gr Tri

Waarom niet eerst de houten latten met de bandschuurmachine opgeschuurd? Scheelt je later veel plamuurwerk. Zo doet men het ook bij woodcore bouw. Wat ben je overigens aan het bouwen? Of heb ik wat gemist?

boarderbas schreef :
Afgelopen donderdag vertegenwoordiger in composietmaterialen van geleerd:
Er bestaat tegenwoordig glasmat die ook met epoxy gebruikt mag worden.

Dat is idd alweer een tijdje dat ze een bindmiddel in de csm gebuiken die ook oplost in de epoxy. Niks nieuws aan. Als je maar die csm die met dat juiste poeder gebonden is neemt. De emulsie gebonden csm is niet geschikt.

Maar ik zie niet waarom je het wil want emulsie gebonden csm is sterker alleen lost nooit op in epoxy en blijft dus zwak

En een csm zonder bindmiddel is ook niks als die niet tussen 2 geweven lagen in zit maar dat gebruik je alleen als je snel dikte wil krijgen

Ik zou dus gewoon weefsel gebruiken want dat is beter af te werken en is sterker in epoxy

Als je echt dikte wilt bereiken kun je net zo goed zogenaamde rovimat .( www.polyservice.nl/Rovimat-300+300-p-16375.html )
Dat is een weefsel waarop een laag mat is genaaid en wat ook voor epoxy geschikt is.
Erg makkelijk om grotere delen te lamineren omdat je vanzelf om en om mat en weefsel gebruikt wat sowieso het beste is.
In een keer 600 gram glas ,dat is samen met hars minstens 1500 gram laminaat ofwel ca. één mm. Aanbrengen met de matlaag naar naar beneden zodat de toplaag meteen weefsel wat beter af te werken is.
Heelaas alleen te gebruiken op vrij vlakke delen en ruime bochten want scherpe bochten kun je er niet mee maken.
Ad

jerry schreef : Dat lijkt mij ook de aangewezen weg, er vanuitgaande dat de laagst liggende latten de lijn van de ontworpen romp volgen.
TS bouwt op hulpspanten, neem ik aan. Onzorgvuldigheid leidt dan vooral tot te hoog liggende latten, lijkt me. Of staan de hulpspanten te ver uit elkaar? De afstand zal toch door de ontwerper aangegeven zijn, neem ik aan?
Ik zou er persoonlijk altijd de voorkeur aan geven het glasweefsel direct op het hout aan te brengen, eventueel na een 'voorstrijklaag' van injecteer epoxy.
Plamuur behoort tot de afwerking en hoort naar mijn idee niet thuis in de dragende constructie.

--
stegman

Zolang je maar home made "plamuur" gebruikt en niet het spul uit de verfwinkel is er niets mis mee om dit onder het glas te gebruiken om gaten en dalen uit te vullen, ook in dragende contructies!

lodewijk stegman schreef :
Inderdaad, niet gelijk aan het plamuren slaan.
Wie zal zeggen of de ongelijkheid veroorzaakt wordt door te laag liggende latten of juist door te hoog liggende.
Daarom eerst schuren. Maar doe dat niet met de bandschuurmachine maar met de bekende lange buigzame plank met een lange strook schuurpapier zoals je die gebruikt om de romp mooi strokend te schuren. Dan wijst zich vanzelf waar er werkelijk te laag zittende latten zitten. Die kun je dan volzetten met zelf gemengde plamuur. Maak die zelf altijd aan met schuurstof uit de bandschuurmachine. Dat ding heb je dus toch nodig.

Na de F9R in schuim van Farrier, schitterende tekening, een ding zou ik toch aanpassen, nu een lullig, ivm leeftijd, bootje van bateaux.com, TW 28, verlengd tot 9.20m. Motoren, mijn vrouw vindt de tri te hard gaan.
Ook ivm leeftijd wil ik zo zuinig mogelijk bouwen. Waar de tekening is gericht op plaatmateriaal, struikelde ik over een partij ceder. dan dat maar , latten zagen enz. Had ik niet moeten doen, spanten op te grote afstand, te eigenwijs. Geeft grote problemen, vandaar wat vragen
Ik liep ook tegen partij mat aan, maar de mat met chopped mat op geweven ben ik niet zo van. Chopped mat geeft wel laagdikte, maar m.i. minder sterkte
Sommige delen vul ik met dun gezaagd hout om minder plamuur te gebruiken, ook lichter. Schuren heb ik de pest aan, dus bijna alles elektrisch. bandschuurmachines en zo'n elektrisch plankje, Hamach 7 bij 40 cm, lekker ding.
Het ruwe werk elektrisch en straks heel licht verf spuiten (Action) om de oneffenheden met een grote handschuurplank, nog even maken,buigzaam, op te sporen en weer elektrisch. Wordt het niets allemaal, heb ik nog de handcirkelzaag met diamantzaagblad. Alabama Shakes,wat een zangeres, is bijna klaar, stop ik maar met typen. Ook weer: Dank voor uw reacties Gr Tri

tri schreef :
De ontwerpen van bateau.com zijn allemaal bedoeld voor multiplex, meestal stitch and glue. Ik heb er al een aantal gebouwd en ben nu weer bezig met eentje. Hun ontwerpen zijn behoorlijk uitontwikkeld en werken goed, mits je je een beetje aan de tekening houdt, is mijn ervaring.

Lijkt me een hele grote uitdaging om dat met latten te gaan bouwen. Inderdaad, eigenwijs, zoals je zelf al zegt...
De grotere ontwerpen van Jacques Mertens (van bateau.com) gaan uit van een soort van sandwich constructie: Multiplex plaat (of in sommige gevallen schuim als alternatief) tussen een paar lagen glas en epoxy. Mits de juiste mat (sorry: weefsel) wordt gebruikt (vaak bi-axiaal) supersterk. Mag ook wel, want de meeste ontwerpen van bateau zijn bedoeld om er flink wat pk's achter te hangen. Het blijven Amerikanen ten slotte, hoewel Jacques van oorsprong Belg is.

Ik zou de boel toch zo glad mogelijk proberen te krijgen voordat het glas erop gaat. Desnoods met een electrische schaaf. Wel goed kijken dat de romp blijft stroken, met een schaaf graaf je er zo kuilen in...

Bart