Onderwerp: Vraagje over vernieuwen tekahouten stootrand

Op mijn spitsgatsloepje, een voormalig Zweeds motorzeilertje, thans alleen in gebruik als motorsloep, type Johnson 24, zit zowel een teakhouten voetrail als een takhouten stootrand. Over de stootrand loopt een messing strip. Het bootje heeft de typische Scandinavasche vorm, d.w.z. een diepe zeeg en een sterke ronding. Het bootje is op een lengte van 24 voet op z'n breedste punt 2.80.

Het bootje is inmiddels zo'n 50 jaar oud waardoor de teakhouten stootrand met name op de diepste/laagste punten aan vernieuwing toe is. Ik heb een aantal jaren geleden de hele stootrand een keertje losgenomen om goed schoon te maken. Hij bestaat per kant uit massieve delen teak van 5 bij 2,5 cm, in drie lengtes van elk ongeveer drie meter.

Toen ik een globale prijsopgave vroeg van een scheepstimmerman bij mij in de buurt werd ik geconfronteerd met een dusdanige grote post arbeid (> twee manweken) die de hele operatie, gezien de ouderdom/dagwaarde van het bootje, niet realistisch maakt. De post is naar vernemens zo groot omdat men de rand in verband met de sterke zeeg en ronding uit lagen wil opbouwen met behulp van mallen. In mijn simpele niet op enige praktische ervaring stoelende beeldvorming zou zoiets mogelijk moeten zijn door de nieuwe teaklatten met behulp van spanbanden o.i.d op z'n plek te buigen, al dan niet met behulp van stomen. Iets dergelijks moet de werf toch ook gedaan hebben?

Mocht dit inderdaad niet mogelijk zijn, dan moet ik omzien naar een of ander kunststof alternatief, doch ik wil dat besluit niet eerder nemen dan na kennisgenomen te hebben van de opinie van de desbetrefende deskundologen op dit forum.
Wat denken jullie, is het uit een stuk buigen werkelijk niet mogelijk?

Ik heb op onze vorige boot (Victoire 34) de oorspronkelijke stootstrip van RVS vervangen door een hardhouten rand denk ik vergelijkbaar met die van jou. De RVS strip heb ik er daarna weer overheen geschroefd. Het resultaat was erg charmant, de boot werd er veel chiquer van!

De ronding is natuurlijk bij een 24 voet scherper dan bij een 34 voet, maar ik heb het zonder stomen of voorbuigen kunnen doen op basis van hardhouten planken van 2?cm dik waar ik met de zaagtafel (geen teak dat werd te duur) de trapeziumvorminge rand gezaag heb. Dat was heel betaalbaar, ik geloof iets van azobe, een paar planken van totaal iets van 80 euro.

Ik zou me ook nog kunnen voorstellen dat je met een lintzaag uit van die planken wel iets geronde delen kunt zagen, dat zou je nog wat verder kunnen helpen. Zeker met teak zal dat best willen, dat is veel gemakkelijker te zagen dan azobe.

Als je wilt kan ik foto’s zoeken

Knar schreef :
En voor komen de latten dan ongeveer bij elkaar, dus je moet aan de voorkant van de halve breedte (1,40) terug naar 0 over de halve lengte, zeg 3,5 meter.
Dat klinkt niet als onmogelijk.

Bij de bouw van mijn hout/epoxy Optimist heb ik buitenop een mahonie schuurlijst geplakt, wel wat lager,ik denk dat hij 3*3 cm was. Opti is breed 1,15 en voorbord is ca 50cm, dus een verschil van 65 cm over de halve bootlengte, ook, 1,15 m. (boot is 2.30m)
Jij hebt 3 keer zoveel lengte van mid naar voor) voor 2 keer zoveel bocht.
Klinkt niet als onmogelijk (met mahonie).
Foto:
zijkant is 3 vuren latten (om op te zitten), 6 mm hechthout, en dan de 3*3 cm mahonie lat.

Voor lengtes van 300 cm zou je ook een stoomkist kunnen bouwen. Een stuk plastic rioolbuis met diam 10 tot 15 cm en een electrische behangafstomer ( te huur). Kopeinden afdichten met de hulpstukken die bij de buis worden verkocht. De buis iets hellend opstellen en het hout van 2,5 cm dik plm 1,5 uur stomen. Regel is 0,5 uur per cm dikte. Wel eerst in profiel schaven of zagen. Gaatjes boren zodra het hout tegen de boot zit of voor het stomen als je dat aandurft.

ik heb ooit een stootrand van een Rival afgevaren, oeps.
heb toen met de eigenaar een deal gemaakt. hij had er zelf ook en stuk afgevaren.
hij materiaal ik de montage.
heb opgemeten hoeveel kromming er op ca 1.5 meter in zat. een mal gemaakt met iets meer kromming dan nodig.
op een vrijdagmiddag beide kanten gerepareerd, iedereen blij.
dat zou je dus ook kunnen doen, heb helaas de komende weken geen vrijdagmiddag over

Knar schreef : Hoe is het draadverloop in de sterkst gebogen delen?
Anders gevraagd: Zijn die wel gebogen? Of zijn ze in de vorm gezaagd uit bredere (samengestelde) delen?

Knar,
Het lijkt mij sterk dat de stootlijst er niet koud omheen gebogen kan worden. Maar kun je de dikte- en hoogtemaat van het hout geven? Edit: die had je al opgeschreven

@jerry: teakhout is niet geschikt om krom te stomen. Het spat kapot, soms onmiddellijk, soms na langere tijd, als het met warmte krom is gemaakt.

Wim.

Berghout-2 schreef : Laat ik eens een gok doen: 50 bij 25 mm.

Ik heb een flexiteak stootrand. 9,20 uit 1 stuk, gelijmd, dus geen schroefgaten, proppen etc.
Misschien t overwegen waard.

Jumpinjack schreef :
waar koop je zoiets?

Is een kabelaring een alternatief voor hout? makkelijker aan te brengen en goedkoper.

Ik heb op mijn vorige boot ( Leisure 23) de originele houten stootrand vervangen door een rubebr stootrand rondom ( eindloos gelast).www.wilks.co.uk/marine/boat-fe...rofiles/pvc-624.html
Heeft ook als voordeel dat die niet meteen beschadigd wordt bij een wat hardere aanraking .
Ad
Hier en zelfde boot met de originele stootrand:

Hier de mijne:

steef ton schreef : Steef/Erik.
Ik vermoed dat er niet door iedereen het zelfde over doel en uitvoering van een dubbeling wordt gedacht.
Op de vraag hoe je het gat dicht wat je overhoudt als je een huiddoorvoer hebt verwijderd is het advies simpel. Rondom het gat schuin uitslijpen en vol leggen met glas/epoxy.
Bij het opbouwen van de laag hoef je niet bang te dat je het laminaat door het gat heen duwt. Daar is het te klein voor en anders leg je er tijdelijk een stukje multiplex achter met een stuk plasticfolie tussen of je legt er 1 laag in in bouwt het na uitharding van die laag verder op.

Is het gat zo groot dat je sneller werkt door er een stuk nieuw multiplex in te zetten is de vraag hoe je dat stuk in het gat op zijn plaats houdt. De makkelijkste mannier is om aan de binnenkant een plaat tegen de huid te drukken. Die kun je simpelweg lijmen maar wil je die plaat later niet meer zien dan leg er je er een stuk folie tussen of je neemt daar materiaal voor waar epoxy niet aan hecht.
Door nu het "oude" multiplex en het nieuwe stuk rondom af te schuinen en vol te zetten zoals bij gat van de huiddoorvoer is de huid weer volledig op sterkte (en is de verbinding tussen nieuw en oud ook geen twee kopse kanten tegen elkaar zoals ik begrijp bij de oplossing van Steef).
Kortom: een dubbeling is naar mijn mening in eerste instantie bedoeld om een vormvaste ondergrond te verkrijgen voor het herstellen van de huid. Dat die dubbeling ook nog iet bijdraagt aan de sterkt is mooi meegenomen.

Dan een verzwakking met een factor 8.
Kan het zijn dat je hierbij denkt aan twee stukken die kops tegen elkaar zijn gelijmd en waar achter een stuk plaat is gelijmd die de feitelijke verbinding vormt tussen de twee delen?
Dan zijn we vlug klaar. Uit voorgaande beschrijving kun je opmaken dat dat niet mijn mannier is van een huidgang repareren (wat ik inderdaad al eens eerder heb gedaan).

Wat de afmetingen van de tussen de stringers te plaatsen dubbelinge betreft, die is ruim genoeg. Ik weet hoe een Waarschip er van binnen uit ziet en hoe de constructie is. Mijn zoon heeft er één (en die mag ik onderhouden) maar ik begrijp dat iemand met een boot van 15 meter niet van die kleine hoekjes gewend is.

Wat mijn opmerking over het aansluiten van het nieuwe stuk gang op de bovenliggende betreft, die is denk ik, niet overgekomen.
Het nieuwe stuk moet tussen de bovenliggende gang en de stringer bevestigd worden. Hoe je dat driehoekje er over de volle lengte uit peutert is geen kwestie van een scherpe beitel en geduld waarbij je om de 10 cm een schroef tegen komt. En wel degelijk boven je hoofd anders zie je niet eens waar je de beitel zet en dat ook nog eens onder een gang die schuin achterover hangt.

Maar TS is zo verstandig naar een werf te stappen dus "alles zal reg kom".steef ton schreef : Steef/Erik.
Ik vermoed dat er niet door iedereen het zelfde over doel en uitvoering van een dubbeling wordt gedacht.
Op de vraag hoe je het gat dicht wat je overhoudt als je een huiddoorvoer hebt verwijderd is het advies simpel. Rondom het gat schuin uitslijpen en vol leggen met glas/epoxy.
Bij het opbouwen van de laag hoef je niet bang te dat je het laminaat door het gat heen duwt. Daar is het te klein voor en anders leg je er tijdelijk een stukje multiplex achter met een stuk plasticfolie tussen of je legt er 1 laag in in bouwt het na uitharding van die laag verder op.

Is het gat zo groot dat je sneller werkt door er een stuk nieuw multiplex in te zetten is de vraag hoe je dat stuk in het gat op zijn plaats houdt. De makkelijkste mannier is om aan de binnenkant een plaat tegen de huid te drukken. Die kun je simpelweg lijmen maar wil je die plaat later niet meer zien dan leg er je er een stuk folie tussen of je neemt daar materiaal voor waar epoxy niet aan hecht.
Door nu het "oude" multiplex en het nieuwe stuk rondom af te schuinen en vol te zetten zoals bij gat van de huiddoorvoer is de huid weer volledig op sterkte (en is de verbinding tussen nieuw en oud ook geen twee kopse kanten tegen elkaar zoals ik begrijp bij de oplossing van Steef).
Kortom: een dubbeling is naar mijn mening in eerste instantie bedoeld om een vormvaste ondergrond te verkrijgen voor het herstellen van de huid. Dat die dubbeling ook nog iet bijdraagt aan de sterkt is mooi meegenomen.

Dan een verzwakking met een factor 8.
Kan het zijn dat je hierbij denkt aan twee stukken die kops tegen elkaar zijn gelijmd en waar achter een stuk plaat is gelijmd die de feitelijke verbinding vormt tussen de twee delen?
Dan zijn we vlug klaar. Uit voorgaande beschrijving kun je opmaken dat dat niet mijn mannier is van een huidgang repareren (wat ik inderdaad al eens eerder heb gedaan).

Wat de afmetingen van de tussen de stringers te plaatsen dubbelinge betreft, die is ruim genoeg. Ik weet hoe een Waarschip er van binnen uit ziet en hoe de constructie is. Mijn zoon heeft er één (en die mag ik onderhouden) maar ik begrijp dat iemand met een boot van 15 meter niet van die kleine hoekjes gewend is.

Wat mijn opmerking over het aansluiten van het nieuwe stuk gang op de bovenliggende betreft, die is denk ik, niet overgekomen.
Het nieuwe stuk moet tussen de bovenliggende gang en de stringer bevestigd worden. Hoe je dat driehoekje er over de volle lengte uit peutert is geen kwestie van een scherpe beitel en geduld waarbij je om de 10 cm een schroef tegen komt. En wel degelijk boven je hoofd anders zie je niet eens waar je de beitel zet en dat ook nog eens onder een gang die schuin achterover hangt.

Maar TS is zo verstandig naar een werf te stappen dus "alles zal reg kom".steef ton schreef : Steef/Erik.
Ik vermoed dat er niet door iedereen het zelfde over doel en uitvoering van een dubbeling wordt gedacht.
Op de vraag hoe je het gat dicht wat je overhoudt als je een huiddoorvoer hebt verwijderd is het advies simpel. Rondom het gat schuin uitslijpen en vol leggen met glas/epoxy.
Bij het opbouwen van de laag hoef je niet bang te dat je het laminaat door het gat heen duwt. Daar is het te klein voor en anders leg je er tijdelijk een stukje multiplex achter met een stuk plasticfolie tussen of je legt er 1 laag in in bouwt het na uitharding van die laag verder op.

Is het gat zo groot dat je sneller werkt door er een stuk nieuw multiplex in te zetten is de vraag hoe je dat stuk in het gat op zijn plaats houdt. De makkelijkste mannier is om aan de binnenkant een plaat tegen de huid te drukken. Die kun je simpelweg lijmen maar wil je die plaat later niet meer zien dan leg er je er een stuk folie tussen of je neemt daar materiaal voor waar epoxy niet aan hecht.
Door nu het "oude" multiplex en het nieuwe stuk rondom af te schuinen en vol te zetten zoals bij gat van de huiddoorvoer is de huid weer volledig op sterkte (en is de verbinding tussen nieuw en oud ook geen twee kopse kanten tegen elkaar zoals ik begrijp bij de oplossing van Steef).
Kortom: een dubbeling is naar mijn mening in eerste instantie bedoeld om een vormvaste ondergrond te verkrijgen voor het herstellen van de huid. Dat die dubbeling ook nog iet bijdraagt aan de sterkt is mooi meegenomen.

Dan een verzwakking met een factor 8.
Kan het zijn dat je hierbij denkt aan twee stukken die kops tegen elkaar zijn gelijmd en waar achter een stuk plaat is gelijmd die de feitelijke verbinding vormt tussen de twee delen?
Dan zijn we vlug klaar. Uit voorgaande beschrijving kun je opmaken dat dat niet mijn mannier is van een huidgang repareren (wat ik inderdaad al eens eerder heb gedaan).

Wat de afmetingen van de tussen de stringers te plaatsen dubbelinge betreft, die is ruim genoeg. Ik weet hoe een Waarschip er van binnen uit ziet en hoe de constructie is. Mijn zoon heeft er één (en die mag ik onderhouden) maar ik begrijp dat iemand met een boot van 15 meter niet van die kleine hoekjes gewend is.

Wat mijn opmerking over het aansluiten van het nieuwe stuk gang op de bovenliggende betreft, die is denk ik, niet overgekomen.
Het nieuwe stuk moet tussen de bovenliggende gang en de stringer bevestigd worden. Hoe je dat driehoekje er over de volle lengte uit peutert is geen kwestie van een scherpe beitel en geduld waarbij je om de 10 cm een schroef tegen komt. En wel degelijk boven je hoofd anders zie je niet eens waar je de beitel zet en dat ook nog eens onder een gang die schuin achterover hangt.

Maar TS is zo verstandig naar een werf te stappen dus "alles zal reg kom".r

Bij stootlijst.nl (geen aandelen) hebben ze betaalbare stootlijsten in hout en PVC die ze in een dag monteren. Ik heb gekozen voor PVC in houtkleur en krijg vaak lovende commentaren over mijn nieuwe stootlijst. Je kunt proefstukjes opvragen.

zeekraal schreef :
Nee, ze zijn niet uit een breder deel gezaagd.

Yellow Boat schreef : Is inderdaad een optie maar bij mijn boot gaat dan de eenheid met de teakhouten voetrail verloren.

Iedereen bedankt voor de tips en suggesties.

Ik ga mijn knopen tellen en laat tzt wel weten wat het geworden is.

Knar schreef :
Dan moet je zoiets natuurlijk niet doen .
Ad

Knar schreef :
Uiteindelijk gekozen voor Guardyl Teak (zeg maar nepteak) van stootlijst.nl.
Het is vorige week door hun gemonteerd en ik moet zeggen dat ik zeer tevreden ben over het resultaat.