Onderwerp: Epoxy op romp aanbrengen

Wie kan mij vertellen hoe je op een goede wijze epoxy op een houten romp aanbrengt?

Ik heb inmiddels begrepen dat de boot goed droog moet zijn, maar wat is daarna de volgende stap? Welke epoxy gebruik je, hoeveel, en hoe breng je het aan? Ik ben een behoorlijke leek op dit gebied, dus als je zegt 'injecteren' dan zie ik mezelf al met een groot soort kitpistool met een scherpe punt staan (maar kleine gaatjes boren zou ook kunnen, of misschien nog wel met een geavanceerder apparaat). Heeft iemand de tijd en wil hij de moeite nemen om het mij uit te leggen?
Alvast bedankt.

zie ook http://www.zeilersforum.nl/forum/viewtopic.php?t=5307&highlight=

Hout moet droog, stofvrij en ontvet zijn. Ontvetten kan je doen met thinner (wel goed laten verdampen eerst!!!). Daarna met een roller dunne injectie epoxy aanbrengen om het hout diep te impregneren. Het beste doe je dat door 3 lagen nat-in-nat te rollen, dus zodra je deerste laag hebt opgezet hierover de volgende laag aanbrengen. Dit laat je dan een of twee dagen drogen en dan breng je nog drie lagen epoxy aan, elke laag 24 uur laten drogen. Je kan verschillende epoxys daarvoor gebruiken, De IJssel heeft een goede range hiervoor.

Let wel op met mengen van epoxy en harder dat je de juiste verhoudingen gebruikt en maak niet meer aan dan dat je in een half uur kan verwerken. Een goede weegschaal is aan te bevelen hierbij om de mengverhouding juist te krijgen.

Epoxy gebruiken kijk eens hier:
www.mrboat.nl/epoxyhandleiding.htm

Na de laatste laag ook een verflaag erop! Want Epoxy houdt niet van UV.

Bedankt voor jullie tips. Ik begrijp alleen nog niet zo goed waarom ik 3 lagen 'nat' moet inrollen. Als er eenmaal injectie-epoxy in zit, dan zou dat toch genoeg moeten zijn? Kan ik op die manier een verzadiging bereiken?

Volgens de link moet ik ook een vulmiddel gebruiken omdat ik holtes wil opvullen. Hoe moet ik dat dan doen? Meng ik dat in het potje met de twee componenten, of stop ik dat in de holte erbij en smeer ik daar de epoxy over heen?

Afhankelijk van het soort hout zal je tot verzadiging moeten gaan met injectie epoxy. Dit krijg je door 3 lagen nat in nat te rollen, hiermee treedt voldoende verzadiging op.

Ik denk dat dit boek

heel nuttig voor je kan zijn.

Je kunt met epoxy niet echt hout impregneren, dat is een mythe.
De injecteerhars dringt tot wel een (paar) mm door in het hout, behalve aan de kopse kant, daar dringt het veel dieper in.

Drie lagen epoxy is voldoende om een dampdichte laag te vormen. Minimaal is 2 lagen, maar drie als je de laatste laag wilt schuren om deze verder af te werken.

Het is belangrijk te weten dat je niet alleen huidcontact met hars, harder en hars/harder mengsel moet vermijden, maar ook met schuurstof van VERSE gedeeltelijk uitgeharde hars.

In de eerste 2 weken van het uitharden van de hars is deze nog reactief.
Het is beter dus tussen de lagen niet te hoeven schuren, door
die nat in nat aan te brengen, of minimaal twee weken te wachten tot de hars volledig uitgehard is en relatief ongevaarlijk.

Duncan

Dit is al een wat ouder draadje maar als je Googled kom je hem tegen. Daarom lijkt het me zinvol nog een reaktie te posten. Ter completering.

Eerst over de opmerking over verdikte epoxy hierboven. De epoxy verdikken met een vulmiddel (glasbubbels, microfibres of colloidal silica) doe je als je gaat lijmen met epoxy, gaat vullen (naden, gaten en kieren) of een epoxyplamuur wilt maken. Welk vulmiddel je in welke situatie moet gebruiken kun je vinden via de link hieronder.

Lamineren (het aanbrengen van glas- of andere vezel) en waterdicht maken doe je met onverdikte epoxy. Voor waterdicht maken zijn twee lagen aan te raden. Als je lamineert met bijvoorbeeld glasweefsel en je wilt gaan schuren zonder eerst te plamuren, breng dan een extra laag epoxy aan om de vezel tegen beschadiging te beschermen.

Nat op nat is een bekende kreet in epoxyland. Het slaat op het volgende. Als je een volgende laag epoxy aanbrengt op een laag die net droog aanvoelt maar zeker nog niet is uitgehard dan zal de nieuwe epoxylaag een chemische verbinding aangaan met de eerste laag. Bijkomend voordeel is dat je niet hoeft te schuren.

Is een laag epoxy eenmaal uitgehard, dan zul je eerst moeten schuren en reinigen voor je een volgende laag aanbrengt. Deze nieuwe laag zal een mechanische verbinding aangaan met de laag eronder. Ook goed. Maar minder sterk dan een chemische verbinding.

Schuren van epoxy na 24 uur kan prima. Maar je moet zoals bij IEDERE schuurklus voorzorgsmaatregelen nemen. Gebruik bij voorkeur een schuurmachine waar je een stofzuiger op kunt aansluiten en gebruik altijd adembescherming zoals een mondkapje.

Een verkapt reclame praatje voor de website?

Met je opmerkingen zijn uiteraard niets mis maar ik neig naar de conclusie dat het eigenlijk alleen tbv het plaatsen van de link naar de website is gedaan. Welke overigens ook nuttigs is.

En ben je een onafhankelijke partij of is je doelstelling eigenlijk deze producten verkopen?

Neemt niet weg dat je als epoxy deskundige nuttige aanvullingen zou kunnen geven maar graag zonder dubbele agenda (of heel duidelijk maken dat die er is)

Link weggehaald, voegt niets toe aan een prima post behalve irritatie opwekken. Het blijft agressief spul he, die epoxy

Ik moet toegeven dat bij die link wel wat nuttig informatie stond. Al is het wel geschreven naar het te verkopen product. Maar opzichzelfstaand was de informatie niet verkeerd. Ik heb namelijk die website wel bij mijn epoxy mapje onder zeilboot bij de favorieten opgeslagen om het ooit nog eens door te lezen. Extra info kan nooit kwaad (Overigens enkele trefwoorden in google mbt epoxy en dan komt ie ook rap naar voren).

Ik kan het altijd beter waarderen als iemand gewoon zegt wat zijn doelstelling van het bericht is en dan heb ik geen bezwaar (jullie als moderators misschien wel aangezien het dan misschien een reclame janboel wordt).

lowlands schrijft:
Alleen een mechanische verbinding, nee, dan zou het zeg maar een klittebandverbinding zijn. Nat in nat geeft chemische binding en is het sterkst maar als er alleen maar mechanische verbinding zou zijn dan laat het uiteindelijk los. Dat speelt misschien met polyester op hout maar bij epoxy gaat het verder dan mechanische hechting.

Weet vanuit mijn beroep dat als het volledig uitgehard is je meestal toch echt alleen maar mechanische hechting hebt. Als je goed schuurt of etst kan dat HEEL sterk zijn en echt wel langdurig blijven zitten. Wil je toch chemische hechting dan kan je soms voorsmeren met een 'bonding-agent' of bij PMMA bijvoorbeeld met de monomeer.

Hoe dit precies bij epoxy zit durf ik echter niet te zeggen.

Tot op heden is mijn werkwijze altijd indien mogelijk nat in nat. Zo niet goed de amine-blush verwijderen schuren en daarna gewoon doorgaan.

Het lijkt mij, indien de epoxy uitgehard is, dat een reactie met de onderlaag niet mogelijk is. Volgens mij hoeft een mechanische verbinding ook helemaal niet los te laten. Maar moet wel zeggen dat ik dit als "leek" zeg. Misschien ligt het verschil in de definitie van mechanisch. Bij chemisch reageren 2 stoffen daadwerkelijk met elkaar en bij mechanisch dus niet.

Dus Heesterman zou je het nader theoretisch kunnen verklaren?

Voor zover ik weet is het erg belangrijk om voor het schuren van de epoxy, de door de uitharding onstane "vettelaag"te verwijderen met bijvoobeeld, schoonmaakazijn, aceton. Ik ben nieuwsgierig naar de ervaring van anderen hierin.

Amine, komt niet altijd, of in de zelfde mate voor. Bij bijvoorbeeld Amreg 22(en ook 21 heb ik gehoord) komt het vrij snel voor. je kan het er bijna met je nagel afkrabben, zo dik heb ik het wel gehad.
maar het is er ook zo weer af, en met peelply heb je er ook geen last van.
Vooral de luchtvochtigheid schijnt hierbij invloed te hebben.

Ik neem aan dat wat hier 'amine-blush' wordt genoemd zo ongeveer hetzelfde is dat wij 'zuurstofinhibitielaag' noemen. Zo ja dan inderdaad weghalen voor je evt verder gaat klussen en liefst niet met je handen aan zitten, zelfs niet gehandschoend, net als aan nog niet volledig doorgeharde epoxy. Dat spul gaat dwars door handschoenen heen en een kunststofallergie is echt niet fijn. Schoonmaken is trouwens ook een utopie, na mechanisch reinigen, reinigen met alcohol en autoclaveren zit er nog steeds een laagje in je bakje / aan je instrument. Goed onderscheid maken tussen schone en vuile kanten dus!

Ik schijn nu een epoxy te hebben dat geen tot bijna geen amine-blush vormt maar ik schuur toch nog nat en ontvet 2 keer met aceton.

Overigens hoop ik wel dat de handschoentjes die ik heb de epoxy tegen houden (geen latex!!) anders ben ik de afgelopen 2 dagen wel blootgesteld. Ik kan het niet nalaten om randjes met mijn vinger in de juiste vorm te duwen voordat ik het ga ontluchten (matjes rond de roeras net voor het balans deel). Tijdens opruimen trek ik meestal nog een schoon setje handschoenen aan en doe pas als laatste mijn handschoentjes uit als alles weg is. Op veel veel gereedschap zoals je weegschaal etc zit toch wat rotzooi.

In principe zit er weinig rotzooi aan mijn gereedschap. Nieuw rollertje, schone kwast, ontluchtingsroller heeft in de thinner gehangen dus epoxy weekt er af, schone mengbeker

Je kunt ook chemische handschoenen of uierzalf gebruiken.

Ik heb ze gekocht bij de man (jachtbouw) die ook de epoxy levert en ze gebruiken deze ook dus ik neem aan dat diegene die ik heb fatsoenlijke handschoenen zijn.

Bestendig tegen aceton zijn ze overigens absoluut niet.

Weet dat alle 'operatiehandschoenen' het doorlaten, dus Latex, Nitryl, Vinyl, etc. Verder weet ik het niet. Dat in vorm duwen / gladstrijken met de vingers deden veel tandartsen ook toen de composiet-vulmaterialen net nieuw waren, velen hebben na verloop van jaren ernstige allergie opgelopen.

Ben eigenlijk nog wel eens benieuwd hoe dit met barrierecreme zit. Mijn handen zijn nogal gevoelig voor oplosmiddeldampen, maar een heel huis schilderen met nitrielhandschoenen aan werd ik ook niet blij van.

Verder zijn er heel veel mensen die al jaren met epoxy werken, het geregeld aan hun handen krijgen en nergens last van hebben hoor. Maar ik heb ook plaatjes gezien waar je echt niet blij van wordt, vandaar dat ik altijd erg voorzichtig ben met nog niet volledig doorgereageerde kunststoffen. Bij epoxy schijn je dan ook nog eens met de dampen te zitten, als je pech hebt.

Nog een tip als het gaat om het impregneren van het hout. Bij de eerste laag epoxy is het sterk afhankelijk van de houtstructuur en draadverloop hoeveel epoxy er in het hout trekt. Breng je gelijk als eerste laag epoxy met glasmat op en tref je een plek die sterk opzuigt dan heb je goed kans dat alle epoxy in het hout verdwijnt en de glasmat los ligt. Een blaas als het ware. Die moet je dan weer uitslijpen en repareren. Bij de eerste impregneerlaag goed op doffe plekken letten. Deze een extra likje epoxy geven. Heb bij mijn boot indertijd voor deze eerste laag overigens gewone epoxy gebruikt en geen speciale impregneerhars.

Weer een hoop spookverhalen, achterhaalde of verwisselde informatie...

Over gezondheidsaspecten:

-Voor epoxy kan je een allergie opbouwen. Dit kan sneller of langzamer gebeuren, of helemaal niet. Het is zaak jezelf zoveel mogelijk te beschermen tegen aanraking. Hiervoor zijn overalls, overmouwen, overschoenen en handschoenen verkrijgbaar. Gebruik, afhankelijk van de klus, de materialen die je nodig hebt om zelf schoon te blijven.

Wat handschoenen betreft zijn er in de dunne klasse 3 soorten: latex, vinyl en nitril. Enkel de nitril handschoenen bieden voldoende bescherming. (deze vind je dan ook terug op de veiligheidsbladen)

Vloeibare handschoen of barrierecreme is niet voldoende. Dit enkel gebruiken icm handschoenen.

Dat er in de branche legio mensen zijn die het anders doen, dat maakt in dit verhaal niet uit. Ieder moet voor zich kiezen wat hij voldoende vindt mbt persoonlijke bescherming. Maar het is raadzaam de aanwijzingen van de fabrikant hierin op te volgen.

Handen wassen met aceton is er ook zo een. Een klein testje: snij een ui in 2 stukken, en leg een stuk met de snijkant op de bovenkant van je hand. Wat proef je? Niets natuurlijk.
Nu gieten we een beetje aceton tussen ui en hand. Wat proef je? Ui!

Aminehuid:
Dit is geen zuurstofinhibatie. Dit komt voor bij polyesterharsen. Daarom is gelcoat altijd kleverig.
aminehuid is een reactie van vrije amine met co2. In veel verharders zit geen vrije amine meer, dat scheelt in aminehuid.
Aminehuid is overigens met water, of met water en ammonia prima te verwijderen.

Hout en glasweefsel: breng idd eerst een laag epoxy aan, en laat deze uitharden. Impregneerepoxy is niet noodzakelijk. Dit is voornamelijk bedoeld voor erg dichte houtsoorten. Na harding licht schuren, dan het glas en epoxy aanbrengen. Epoxy wordt dan niet meer uit het glas gezogen.

Dampen van epoxy: Vroeger had je epoxyharsen die flink konden dampen. (deze worden sporadisch nog steeds verkocht). De epoxy die we gebruiken in de bootjessector komt voornamelijk uit de vloerenindustrie, en dampen is daar een zonde. (het is niet grappig als 10.000 m2 vloer staat te dampen...) De getallen die ik laatst voorbij zag komen lagen onder de 6 ppm uitstoot.
Harsen die niet bedoeld zijn voor handmatig verwerken hebben overigens vaak nog wel de neiging meer agressief te zijn, of te dampen. En ik zie nog regelmatig dat die harsen toch handmatig verwerkt worden...

Overigens is het ook zo dat West Systems (consumentenepoxy bij uitstek) vroeger gewoon met giftige verharders werkte. (inmiddels niet meer zo). Ook een systeem van Hexion (MGS L285) gebruikt giftige verharders. En daar is inmiddels ook een alternatief voor (MGS L385)

In de loop der tijd zullen we zien dat, onder invloed van de nieuwe regelgeving voor gevaarlijke stoffen (REACH) er meer stoffen die gevaar opleveren gaan sneuvelen. Nu duurt het nog tot 2017 voor Reach 100% is ingevoerd, maar de eerste stoffen staan al op de lijst (o.a. loodwit. Schijnt in de spuitgietsector gebruikt te worden. Ook enkele epoxyverharders zijn gesneuveld, zelfs nog voor Reach effectief werd.

Onze acrylaatadhesieven worden tegenwoordig in doses voor eenmalig gebruik geleverd omdat je bij gebruik van een flesje het gemakkelijk aan je vingers kan krijgen. Nitrielhandschoenen moeten direct uit als je er toch wat op morst, want als je het even laat zitten gaat het er dwars doorheen. Maar kennelijk gebeurt dat bij epoxy en polyester wat minder snel. Desondanks zou ik het nog steeds niet graag met m'n gehandschoende handen in vorm modelleren, zeker niet als ik er meer dan incidenteel meer werkte.

Acrylaat is geen epoxy...

Alhoewel er wel epoxy-acrylaten zijn. Die worden in de tandheelkunde gebruikt. In Europa is er maar 1 producent van het basismateriaal. (en talloze bedrijven die daar de daadwerkelijke smurrie van maken die de tandarts gebruikt)