Onderwerp: algemene vragen polyester / epoxy hars.

Ad, onze posten hebben elkaar net gekruist. Maar je verwijzingen kloppen helemaal.
JRomkes, nu ik de verschillende legsels/weefsels begin te kennen, zal ik die fout hopelijk niet meer maken.

frank

frankrijk schreef :
Heelaas niet allemaal positief vrees ik.
Wel even een vraagje. Waarom wilde je die "Kevlar" gebruiken/toepassen?
Ad

Yellow Boat schreef :
Ok Ad, weer iets geleerd,bedankt , ik heb het altijd anders begrepen toen ik indertijd duizenden tonnen styreen maakte.

Uhmm, Ad, dat weefsel heb ik bij een ander forumlid gekocht, n.a.v. het eerder genoemde draadje 'met een polyester boot tussen de ijsschotsen', waar jij me adviseert.

'Wat ik zelf zou doen bij een polyester jacht om tussen ijs minder risico's te lopen is of laten bouwen met aramide in het voorschip (volgens mij heeft Dehler dat een tijdje als optie aangeboden) , of dat achteraf aan de binnenzijde aanbrengen in het voorschip.
Daar vaar je zeker nooit een echt gat in alhoewel kraken en poreus worden door een zware aanvaring altijd mogelijk blijft bij een zeer zware aanvaring.
Maar ja , ik ben nu eenmaal een Twaron (=aramide = kevlar) fan....
Ad'


De verkoper schrijft in zijn post:

'Wat aramide betreft: Ik heb nog glas/aramide legsel liggen, in wat smallere rollen'.

Die verkoper is daar dus wel eerlijk in.

frank.

frankrijk schreef :
Ik heb even wat opgezocht over die KEBX400 . Dat glasvezel/aramide legsel is aan elkaar gestikt met polyestergaren ( net als bijv. Rovimat van polyservice) dus wat dat betreft o.k.
www.multiaxialfabricselcom.com...berglass-cloths.html
Was wel even zoeken naar die fabrikant maar via Brands composiets gevonden.
Alleen zal het , doordat er maar een deel aramide in zit, minder sterk zijn dan Aramide.
Kwestie van meerdere lagen gebruiken.
Vervelend blijft dat , wanneer de aramide een keer echt wordt belast en dus nodig ishet glasdeel erin zeker kapot is.
Maar waarschijnlijk is in zo'n geval ook het glasvezel polyester aan de buitenzijde wel gekraakt.
Maar een gat zit er in ieder geval dan niet in.

Eigenlijk komt Aramide pas echt tot zijn recht als het grootste deel van het alminaat in de aanvaringszone eruit bestaat (dus alleen de buitenste 1à2 lagen glas) en niet zoals bij een bestaande boot er alleen een paar lagen arammide aan de binnenkant zitten.
Wel zoals ik al in dat oudere draadje vertelde, aan de binnenzijde aanbrengen , niet buitenop.

V.w.b. die combiweefsels; er is een keer een ,toen nog Withbread, boot gebouwd van aramide met koolstof "versterkingen" die toen ook op de Hiswa stond.
Alleen hadden ze gewoon koolstofstroken aan de binnenkant op het aramidelaminaat geplakt.
De boot is meen ik wel rond geweest maar het koolstof is er gewoon afgeknapt.
Dat was toen een van de domste combinatieconstructies diue ik ooit gezien heb.
je ziet , zelfs "experts" hebben het nogal eens mis.
Ad

Ad, dankjewel voor de uiteenzetting!

Frank.

Gisteren / vandaag heb ik een paar proefjes gedaan met epoxy en topcoat, t.w. :

Epoxy met 2 lagen roving 500 gr.
Epoxy met 2 lagen KEBX400
Epoxy met 2 lagen glasvezelmat 300 gr ( ja, ik weet dat dat niet mag, maar ik kon het niet nalaten)
Epoxy met niets op afdekplastic.

De epoxy produkten zijn: Epoxyhars SR1500 en de verharder SD2503, verhouding 37 volumedelen verharder op 100 volumedelen epoxyhars.

Ik heb de langzaamste verharder genomen, nadat ik de vorige keer de polyester wel erg snel hard vond worden. Op de website van de leverancier ( Sicomin ) staat:
Minimale verwerkingstemperatuur 15 graden C.
53 min verwerkbaar bij 20 graden C.
Het mengsel heb ik direct in een verfbakje gegoten, om de verwerkingstijd nog te verlengen.

Bij mij was de omgevingstemperatuur 17 graden C.

Na 5 uur was de aangemaakte epoxyhars nog steeds heel dik stroperig! Pas vanochtend was de epoxy glashard geworden.

Vanochtend heb ik vervolgens de werkstukjes met topcoat ingesmeerd ( 2% verharder ), toen de topcoat na een half uurtje behoorlijk gegeleerd was, heb ik er een 2e laag topcoat opgezet ( met de kwast ), met uiteindelijk resultaat:

KBEX400 met topcoat:



Nu heb ik nog een paar vragen:

- Is het normaal bij de bedoelde omstandigheden dat het zo lang duurt alvorens de epoxy hard wordt?

- Ik had gehoopt / verwacht dat de topcoat mooi uit zou vloeien, maar dat valt wat tegen. Doe ik iets verkeerd, of is het vooral een kwestie van schuren ( van grof naar heel fijn ) om het echt mooi strak te krijgen?

- Ik wist al dat glasvezelmat en epoxy niet samen gaan, maar tijdens mijn experiment merkte ik daar niets van. Wat is nu eigenlijk het probleem?

Frank

Ja epoxy hardt langzamer uit dan polyesther. Bij de juiste mengverhoudingen wordt het altijd hard. Ook als het een lang duurt.
Topcoat is echter geen goede keuze voor afwerking van een epoxy product. Topcoat is op polyesther basis en polyesther hecht slecht op epoxy. Andersom is de hechting wel goed.

Ja, epoxy wordt langzaam hard.
Nee, dat doet die niet. De ondergrond structuur zie je sowieso terug, dus gladschuren helpt wel. Ook duratec schijnt producten te hebben die de vloei gigantisch verbeteren, maar dan ook op een glad oppervlak. Amerikanen zijn er dol op, in Nederland ben ik het nog niet tegengekomen.
Wat het probleem is: vlakke plaatjes hoeft de binder niet voor op te lossen. Probeer maar eens over een dubbel gekromd oppervlak te lamineren

frankrijk schreef : De vezels in de mat worden voor het lamineren bij elkaar gehouden door een bindmiddel dat in polyester netjes oplost waardoor de vezels lekker te vormen zijn. In epoxy lossen die echter niet op. Je hebt echter ook glasweefsel dat door een ander bindmiddel wel geschikt is voor epoxy. Bij wat ingewikkeldere vormen ga je het wel merken

Ok, bedankt voor jullie antwoorden.

Met m'n huidige beetje ervaring durf ik op de boot verder te gaan, om:

-waterdichte schotten in ere te herstellen.
-Een bakskist met PU-schuim te isoleren, en af te werken met polyester om vervolgens een koelelement te plaatsen.
-Boeg versterken met KBEX400.

Helaas zal ik daar nog even mee moeten wachten, want het is momenteel veel te koud.

frank

frankrijk schreef :
Weet je wat het grote voordeel is van dit materiaal ? Je kunt het vrij gemakkelijk weer weghalen meestal en heb je geleerd van je eventuele fout en krijg je uiteindelijk meestal een goed resultaat en je hebt veel geleerd en weet waar je het over hebt.

De verwerkingstijd betekent niet dat het spul dan al hard is hoor alleen dat je het dan niet meer goed kunt verwerken omdat het minder vloeibaar is geworden.
Het echte 100% uitharden duurt veeel langer , wel tot een week of meer.Tenzij je "bakt" op 60graden of zoiets in een oven.
Bij 17 graden i.p.v. 20 zou de verwerkingstijd ongeveer 50% langer moeten zijn.
Dit soort chemische reacties gaan meestal per 5-7 graden een factor twee sneller c.q. langzamer.

Kun je een klein beetje vergelijken met beton. Dat is ook binnen één dag hard maar pas na ik meen twee weken belastbaar.
Ad

frankrijk schreef : Er zijn ook epoxy harders waarbij je tot 5 graden kunt werken hoor.
www.polyservice.nl/Poly-Pox-Harder-455-p-16181.html
Moet je alleen niet bij 20 graden gebruiken anders gaat het wel heel snel.
Dan kun je zelfs het goedkopere polystryreenschuim (piepschuim) gebruiken wat in polyester op zou lossen.Zeker om een koelbox te maken gaat dat net zo goed .Kan zelfs zijn dat het nog iets beter isoleert.
Ad

Ik heb vrij veel met epoxy geexperimenteerd. Zowel met die van Polyservice als die van RomarVoss. Beide hebben ze een mengverhouding van 2 delen hars op 1 deel harder. Dat luistert tamelijk nauw. Ik meet altijd af in volumedelen. Soms gebruik ik beide fabrikaten ook door elkaar en merk dan geen verschil. Epoxy wordt altijd hard, meestal " overnight" zoals ze in de VS zeggen, maar bij 5 gr C kan het wel 2-3 dagen duren. Met vulmiddellen heb ik ook proefjes genomen: glassbubbles, aerosill, gehakte katoenvezel, zaagsel ( wordt heel ruig), mahonieschuursel, MDF schuursel, patentbloem(!) en olieverf als kleurpasta en ook wel alkydhars. Voor kleur bevalt de pasta van Polyservice het best. Voor een glad oppervlak werkt aerosill het best, want dat vloeit nog wat uit.

jerry schreef :
Eh , Polyservice schrijft meestal voor epoxy 100/50 gewichtsdelen voor hoor.
www.polyservice.nl/Poly-Pox-TH...oxyhars-p-16173.html
Nou maakt dat niet zo heel veel uit maar kan wel de hardingstijd en de kwaliteit erg negatief beinvloeden daarom heb ik er speciaal een digitale keukenweegschaal voor gekocht bij de Blokker.
www.blokker.nl/webapp/wcs/stor...268&productId=105132
Hebben ook zoiets bij Polyservice trouwens,alleen voor minder kgs.
www.polyservice.nl/Electronisc...gschaal-p-16477.html
Wel een plastic zakje erom heen doen anders zit hij zo vast met hars
Ad

Ik kocht altijd bij Polyservice hun mengbekertjes en die hebben een schaalverdeling in volumedelen. Nu is ook het feit dat ik altijd wat harder overhoud verklaard. Een weegschaal van de Blokker is dus de uitkomst.

jerry schreef :
Ook kun je met een weegschaal veel nauwkeuriger werken dan met een maatbeker met streepjes.
Erg naukeurig zijn die trouwens ook niet tenzij je speciale gecalibreerde voor lanoratoriumwerk hebt.
Ad

Yellow Boat schreef :
Precies Ad, werkt perfect met zo'n weegschaaltje, ook als je met lage temperaturen werkt en b.v. iets meer harder wilt doseren kun je precies zien wat je doet. Om te voorkomen dat de weegschaal onder de "shit"komt staat de weegschaal in een doorzichtig diepvrieszakje o.i.d.

Of een kopen met glazen bovenplaat. (Aldi ~€10) die steek je zo weer schoon.

Ik heb er inmiddels al een stuk of 5 vakkundig in de epoxy gezet ondaks plastic zakjes etc
Gelukkig zijn de bij de Action niet zo duur: 6 a 7 euro.

Als je aan zakje met zo'n "ritssluiting" neemt ( van die schiphol zakjes ) gebeurt dat echt niet hoor.
De kleinere weegschaaltjes zoals die ik heb passen daar prima in.
Ad

Hars tov harder scheelt in de regel een procent of 10-15 in soortelijk gewicht, dus niet omgerekend op volume afmeten levert een behoorlijke afwijking op.

De KEBX400 die Frankrijk gekocht heeft, is een glas/aramide (50/50 op volume) legsel. Bijeengehouden door een stikdraad (elke 5mm oid). De enige reden voor het glas is om een betere interlaminaire hechting te verkrijgen. Dat het glas kapot is voor de aramide wordt belast, is idd waar, maar niet echt een groot probleem. Als op dat moment de aramide de brokstukken bij elkaar houdt, dan is de functie vervuld. Het maakt niet het verschil tussen schadevrij en gezonken, maar wel tussen beheersbaar beschadigd of gezonken.

Wat afwerking van epoxylaminaat met topcoat betreft: Officieel kan het niet, maar in de praktijk blijkt dat je, mits goed uitgehard, en goed geschuurd, polyester topcoat redelijk kan laten hechten op epoxy. Genoeg om een reparatie af te werken, te weinig voor constructief werk. De topcoat zal je idd moeten schuren en polijsten. Johannes haalde Duratec aan, wat inderdaad vloei en glanseigenschappen aan de topcoat geeft. MC Technics (Belgie) heeft het in het pakket.

Herman schreef :
Bij veel producten staat een mengverhouding in volume, en een in gewicht. Ik gebruik altijd gewicht (en "wegwerp" weegschaaltjes van de action )

Topcoat over epoxy, je zou zeggen dat het niet zou werken, maar ik heb diverse emmertjes leeggegoten over een epoxy laminaatje, over peelply oppervlak heen. Wel erg dun, dan heeft het in ieder geval minder de mogelijkheid om er af te knappen. Dat het relatief stijve bootjes waren zal ook meegeholpen hebben. Maar het blijft iets om voorzichtig mee te zijn.