Onderwerp: Ruit zit muurvast met foute kit

Dacht dat de kit dat zelf wel op zou vangen....

Niet als je de kit er tussen vandaan plet!

Als er een 0.1mm dik kitlaagje 2.5mm uitzetting/krimp van het raam op moet vangen, moet dat kitlaagje een factor 25 rek hebben om niet losgetrokken te worden! Dat haalt sikaflex niet, daar zit "slechts" maximaal zo'n 500% rek in. Wat ook meteen de reden is dat Polymax minder geschikt is: dat rekt 'maar' 200% meen ik, voordat het scheurt.

Dus theoretisch heb je per meter raam, als je uitgaat van Nederlandse extrema van -20 en +40, 3,3mm uitzetting/krimp op te vangen. Met een factor 5 rek zou dat al vanaf zo'n 1mm laagdikte moeten kunnen lukken, maar 2mm of meer is wel veiliger. Sika zelf heeft een grafiekje met een nog grotere veiligheidsmarge in de documentatie staan ; laagdikte afhankelijk van raamlengte, maar nergens minder dan 3mm.

Daarom dus afstandhouders.

web schreef :
Dan eerst maar kijken of ze er nu wel tussen zitten !!

In 90% van de gevallen is een te dunne kitlaag oorzaak van lekkage. de kit verliest altijd wel iets van rek, en op den duur scheurt de kit los.

Je hebt VEEL kit nodig om de verschillen in uitzetting te kunnen opvangen. (de dikte van de kitlaag is afhankelijk van de afmetingen van het raam, de gebruikte materialen, en de maximale rek van de kit). Om dezelfde reden ben ik niet dol op schroeven / bouten in de ramen. Er ontstaan vaak scheuren / scheurtjes, en bij grote ramen kunnen de buitenste schroeven zomaar 2-3mm heen en weer gaan. Sleufgaten of ruim bemeten gaten in het polyester zijn dan wel een must, maar dat zie je zelden. Liever dan geen schroeven. Autoruiten schroeven ze ook niet vast...

Herman schreef :
ja,maar die zitten in rubbers...

heb me nooit gerealiseerd dat er zulke krimpverschillen op kunnen treden tussen beide materialen..zal er zeker rekening mee houden.

als er in beide oppervlakken al gaten in zitten van schroeven,kun je dan niet beter compleet nieuwe ramen inplakken??

Moderne ramen zitten gekit. Dat geeft meer stijfheid mee aan de carosserie.

Ramen in rubbers komt al 20 jaar niet meer voor.

De tip om bij het tewater raken in je auto de voorruit uit de rubbers te trappen, kan je dan ook compleet vergeten. Een voorruit trap je niet uit een auto. Draai je zijraam open als het nog kan, gebruik anders je noodhamer. (en als de auto op zijn kop is gerold, dan is het te hopen dat je niet teveel gedesorienteerd bent.)

In principe is het beter om je ruiten te vervangen voor ruiten zonder boutgaten. Die bouten maken het vaak enkel slechter, niet beter.

Ja, maar hoe krijg je dan je gebogen raampje op zijn plek?
Meestal komt de buiging van je raampje net niet overeen met de buiging die het moet hebbe, dus hou je spanning over...

Groeten,
Johnnie

Precies, moderne autoruiten zijn ook plakruiten. Ik zie de schroeven op bootramen dus vooral als een manier om de ruit op z'n plek te houden tijdens het uitharden van de kit, en als borg tegen eruit vallen van het raam als de kit "over datum" is. Liever een raam wat lekkend nog zo'n beetje op z'n plek hangt als "splash shield", dan een raam op de bodem van het vaarwater en een groot gat...

Na het uitharden kunnen ze dus een half slagje losser. Voorzien van borgmoeren vervullen ze dan alleen nog hun tweede functie, zonder de ruit te veel lokaal te belasten.

Sika adviseert trouwens ook UV-tape op de buitenkant van de ruit, en suggereert daarmee feitelijk dat zelfs 295UV met bijbehorende primers niet eens echt UV-bestendig is... maargoed, er hangen heel wat ruitjes succesvol zonder die tape, dus dat zal nog wel meevallen dan.

Als je na dit alles eigenlijk niet vrolijk wordt van kit, het kan ook anders, bijvoorbeeld met neopreen schuimband of "kneedgum" (weet de naam niet)

Losnemen voor controle is dan kinderspel en kan bijvoorbeeld bij een houten opbouw erg belangrijk blijken.

Maareh, als je de schroeven losser zet na het uitharden van de kit dan krijg je daar waarschijnlijk lekkage, tenzij ze meegekit zijn maar dan heb je weer weinig aan het geven van de ruimte voor uitzetten...

Waarom zou dat schroeven nou zo'n probleem zijn eigenlijk? het gebeurt al vele jaren... En het wordt nog steeds veel gedaan.

Dus, gewoon lekker kitten, schroeven en dan na 5-10 jaar gewoon weer een keer opnieuw doen! No big deal!

Bovendien zijn de temperatuursverschillen in jullie berekeningen wel heel erg groot! -20° - +45°... die +45° kan misschien nog voorkomen bij zonnig weer en donkere ramen, maar dat het materiaal zelf -20° wordt, dat komt toch echt niet voor hoor!

Groeten,
Johnnie

web schreef :

Door het uitzettingsverschil kan je alleen maar gebruik maken van overmaatse gaten in het raam of in het polyester. Daar het raam het meest uitzet, maak je normaal grotere gaten in het raam. Schuin getapte gaten (verzonken gaten) met verzonken bouten gaat dan niet, tenzij je de bout met moertjes zo monteert dat ie langs het polyester kan meeschuiven. Ik zie dat allemaal niet gebeuren.
Goed geplakt, dan geen boutjes.

Wat wel kan is ergens op 2 plekken aan het raam een extra b.v. alumimium z-profiel plaatsen. Dit schroef je buiten het raam op het polyester, met alle kit die je maar denkt nodig te hebben, en het raam schuift gewoon door het profieltje. Kan het er niet afwaaien als de kit van het raam het begeeft.

Afstandhoudertjes maken van Sika: in plankje groefje frezen van de juiste diepte, vullen met Sika, laten drogen, met mesje in stukjes snijden, en voila, in dezelfde kleur. Daar zie je niks van.

Ronaldl schreef :
me not know

Voor wie denkt dat half werk prima is, kijk eens om je heen in de haven... Ramen die met honderdduizend schroefjes kneitervast op het polyester zitten, zijn na een aantal jaren vaak een spinneweb van barsten. M'n eigen bootje draagt er sporen van, dat de ramen al minstens driemaal herplakt zijn en nu alweer lek. Ben dus graag definitief van het gezeur af. "met wat geluk 5 jaar" is niet goed genoeg, ik ga voor 10+, want ik houd er niet van om dezelfde klus twee keer te doen.

Temperaturen... -20 komt voor, en ramen zitten recht in de koude wind. Die worden echt ook wel -20, zeker in de winterstalling (verder van water). Ik noemde trouwens -20 en +40 ; als +45 in de zon reeel is, dan is -15 genoeg voor dezelfde 60 graden afstand tussen de extrema. Dat het zelden voorkomt is niet relevant ; 1x zo ver uitzetten/krimpen is genoeg om de kit definitief te doen scheuren.
heesterman schreef :
Neopreen veroudert best snel, en kneedgum (als je butyl bedoelt) al helemaal (in de zon). In combinatie met UV-tape zal het wel gaan, maar krijg dat er maar eens mooi op. Bij nieuwe boten zie je soms van die keramische coating zoals op autoruiten, of een compleet kunststof "masker" over het kitvlak heen. Da's ook niet echt voor de lol.

BTW, heeft iemand nog een truukje om een rupsje kit van gelijkmatige dikte te leggen?

Een 1-tands lijmkam valt te fabriceren maar geeft wel heel veel afval omdat de kit er allemaal aan blijft hangen...

Mijn ramen begonnen pas te lekken toen de boot een jaar of 20 oud was, met kneedgum... Maar het wat Alu/glas in hout, dat werkt vast anders want hout werkt terug.

Nu haal ik mijn ramen er elke twee tot drie jaar even los. Nieuw neopreen is dan geen punt. Niks kit, ook niet onder de schroefkoppen.

En het alu frame schermt het UV af, neem ik aan.

web schreef :
Tuit recht afknippen, vrij dicht bij de koker. Vervolgens een V-vormige opeing erin snijden. De koker haaks op het oppervlak houden, knijpen en voortbewegen.

Snap 'm! Dank voor de tip.

Ik heb een handleiding waarin een andere kit variant wordt geadviseerd, omdat sikaflex niet over de gewenste eigenschappen beschikt.

De kit…
Het ligt voor de hand om Sikaflex te gebruiken. Nadat ik gesproken had met de technische servicedesk van Sikaflex zag ik dat niet meer zo zitten. Je hebt veel verschillende type potjes en kitten nodig. Als je klaar bent moet je de sikaflex afdekken met een UV-shield omdat het slecht tegen zonlicht kan…
Ook moest ik rekenen op een levensduur van 8 tot 10 jaar.

Nu werk ik in het hoogste kantoorgebouw van Rotterdam en ik heb ze daar nog nooit de oude kit tussen de ramen uit zien krabben om vervolgens te vervangen door nieuwe kit.

Dus ik heb een bezoek gebracht aan een glazenier die hoogbouw beglast. Voor constructieve glasconstructies in de hoogbouw wordt een kit gebruikt die Tremex-2 heet. Deze kit, op basis van siliconen, heeft alle gewenste karakteristieken voor bootjesramen. De kit wordt alleen geleverd in plastic kitzakken. Het is dus nodig om een professioneel kitpistool te lenen of te huren.

Zwarte handen…

(Zie voor de figuren 1 tot en met 7 onder aan dit artikel

Plaats een framedeel in de bankschroef. Spuit de kit (niet teveel) in het frame(fig1)
Druk de doorgesneden pees in de kit met het mooie schuine kantje naar de binnenzijde van het raam toegekeerd (fig 2.).
Spuit nu kit in het aluminiumprofiel en op de rubberpees (fig 3). Plaats vervolgens het glas in het profiel. (fig 4). Druk de kleine rubberblokjes tussen het profiel en het glas om het glas op de juiste plaats te fixeren (fig 5).

Plaats op vergelijkbare wijze het tweede aluminium deel nu op het glas. Spuit vervolgens royaal kit aan de buitenzijde van het glas (fig. 6). Het is belangrijk om voldoende kit te spuiten aan de buitenzijde van het raam, omdat dit later bijgesneden wordt.
Als laatste worden de frames aan elkaar vastgeschroefd.

Tegen de tijd dat u zover bent zijn u handen kogelzwart van de kit. Dus als u de volgende dag een zakelijke bespreking heeft, houdt u handen dan onder de tafel.
Na 24 uur moet u het raam gaan schoonmaken. Als u veel langer wacht is de kit zo hard en sterk geworden dat het verwijderen van de kitresten veel moeilijker is geworden.

Neem een nieuw stanleymesje en snij de kit aan de buitenzijde van het raam af onder een hoek van circa 45 graden (fig. 3). Dit randje is heeft twee functies. Ten eerste zorgt het ervoor dat er geen water blijft staan tegen het glas. Ten tweede is het een sierrandje.
Krab met u nagels en met de helft van een wasknijper het raam schoon.

Als laatste moet het raam weer in de kajuitopbouw geschroefd worden. Een optie is om de raam/kajuit naad af te dichten met dezelfde kit. Een betere oplossing is om dit te doen met cel-gesloten tape. Dat werkt veel schoner omdat er geen kitresten zijn, is temperatuur onafhankelijk en als u ooit het raam er weer uit wilt halen is dit wel zo gemakkelijk.
Zelf heb ik tweemaal ramen vervangen op de manier die in dit artikel beschreven is. Het ging in totaal om 2 maal 8 ramen. Na deze "beurt" hebben ze nooit gelekt.
Voor iemand met twee rechterhanden is de klus goed uit te voeren maar het is en blijft een vervelende klus. Reken wel ongeveer op 8 uur werk per raam (vanaf losschroeven tot en met vastschroeven). Voor de kosten hoeft u het niet te laten. De kit kost rond de 20 euro en staalborsteltjes circa 4 euro per stuk.

Adressen:
Website spectrum2 kit : www.tremcosealants.com
Spectrum2 kit van Tremco is te krijgen bij: Snel Glas Rotterdam, 010-4795211
Cel gesloten tape is te krijgen bij: Groen Rubber in Rotterdam, 010-4795888

Goede uitleg,maar gaan de schroeven nu door het raam of door het alu profiel?

Dat laatste denk ik??

Ik weet het niet zeker, daarom ook nog een stuk van de handleiding wat vooraf ging aan het eerder geposte deel.


Demonteren
Voor de demontage is nodig: een droge dag, een vuilniszak, ducktape, een lang dun mes, een assortiment schroevendraaiers en een hulpje. Demontage is er eenvoudig. Persoon 1 draait aan de binnenzijde de schroeven los terwijl persoon 2 de schroeven aan buitenzijde tegenhoudt. Verpak de losse schroeven met bijbehorende schroeven per raam in een zakje. De opbouw is niet overal even dik waardoor Westerly soms langere en soms kortere schroeven heeft gebruikt.
Gebruik het lange dunne mes om de kit tussen het aluminiumframe en de kajuit opbouw los te snijden. Overigens hebt u grote kans dat de kit vergaan is en met weinig inspanning loskomt.
Met een paar zachte klappen van een rubberhamer komt het raam er dan eenvoudig uit. Nadat de kit van de opbouw verwijderd is kun je het raam afplakken met de vuilniszak en de ducktape.

Het splitsen van het frame
Zet het raam tussen twee zacht houten blokjes in de bankschroef. Het raam bestaat uit twee aluminiumframe delen, het glas en een rubber afdichting. De twee framedelen zijn aan elkaar verbonden door een klein aluminium stripje met twee schroeven. De kunst is om deze twee schroeven (en dat 2-maal per raam) los te krijgen. Lukt dat niet dan moeten deze uitgeboord worden.

Als de schroeven eenmaal los zijn kunnen de twee frame delen gesplitst worden.

Het belangrijkste is om het aluminiumframe schoon te krijgen. Schrap de binnenzijde van het profiel schoon met de helft van een houten knijper. Borstel het daarna stevig uit met water en zeep. Daarna ontvetten met thinner (wel steeds een nieuw stuk schoon papier gebruiken).

Om goed te kunnen kitten is het belangrijk dat het aluminium aan de binnenzijde opgeruwd wordt. Bij de Gamma kun je tegenwoordig heel kleine ronde staalborsteltjes kopen (voor een dremel). Deze passen ook in een gewone boormachine. Borstel hiermee de binnenzijde van het frame schoon en een beetje ruw.
Hierna weer schoonmaken en ontvetten met thinner.
Voor het glas geldt nu het zelfde. Goed schoonmaken en ontvetten. Pas wel op met thinner in het geval van kunstofglas. Doe alleen de randen, omdat thinner het kunststof kan aantasten.

Toen zo'n 20 jaar geleden het raam door door Marsh Walters geproduceerd werd legden zij een U-vormige rubberpees in het aluminium frame. Doordat het glas iets dikker is dan de U-vormige ruimte van de rubberpees perst de glasplaat de rubberpees vast tussen de ruit en het aluminium frame. Dit zorgt weliswaar voor de afdichting maar is tegelijkertijd ook de achilleshiel van deze constructie. Na verloop van jaren verliest het rubber zijn flexibiliteit en komt er ruimte tussen het glas, rubber en frame. Het raam gaat lekken.

Een optie is om een nieuwe soepele pees te bestellen. Ik ken een aantal mensen, dat dit geprobeerd hebben. De resultaten blijken erg wisselend te zijn. Daarnaast is een nieuwe pees duur (10 euro per meter). Kortom, het heeft voordelen om de oude pees te hergebruiken.
De oude pees gebruiken we dan ook weer. Maar dan niet om het raam af te dichten maar om een nette afwerking aan de binnenzijde te bewerkstelligen.

Hiervoor snijden we de pees over de lengte door midden. Het deel dat aan de binnenzijde zat maken we weer heel goed schoon en ontvetten hem het met thinner.
Van het afval stuk maken we kleine stukjes van een ongeveer 6 bij 4 mm. Deze gebruiken we later om het glas in het frame te fixeren.

De schroefjes gaan door het aluminiumframe zie ik net.

Tremex-2 kan ik niets over vinden, google lijkt het spul totaal niet te kennen...

Beglazing kit uit de bouw (is trouwens ook in de bouwmarkt te vinden, maar dan onder Bison label) is een optie, maar is op siliconenbasis en de hechting is daar geen sterk punt van. Elasticiteit en UV-bestendigheid wel.

Spectrem 2 heeft een website en datasheet waarin geen woord gezegd wordt over UV-bestendigheid. En kit die in en onder zo'n alu frame gebruikt wordt, zoals in jouw handleiding, staat dus ook niet bloot aan UV...