Onderwerp: Nieuw project: Strider

Ik heb dat ook wel eens gehad met een slecht geharde epoxy laag. Ik vraag me af of je last hebt van een temperatuur effect - heb je al geprobeerd nat te schuren? Dat kon wel eens veel beter gaan.

Schuren met roterend gereedschap en niet met excentrisch.
Pak scherp schuurpapier.
Het schuursel moet weg zijn voor het zacht wordt
Waarschijnlijk eencomponentenzooi of slecht gemengde toei.

Hm, een sukkeldagje vandaag. Zit vast.
Wilde tussen de examens door het tweede luik voor de kajuit maken. Even tussendoor
Heb de opstaande kanten voor en achter op maat gemaakt en de afdekplaat gezaagd. Uit 8mm. Dit plooien we wel even in vorm. Even.

Niet dus!

Opnieuw gezaagd. Tweemaal in 5mm (3 was genoeg, maar dat heb ik niet liggen). Dju! Geen rekening gehouden met dikte zijkanten. Opnieuw dan maar De collectie groeit. Gelukkig kan ik de delen nog gebruiken voor de kleine luikjes
In de weer met sergeanten en spieën en ... om de half bolle vorm erin te krijgen. Lukte niet naar mijn goesting.
Wat nu? Ik zie het even niet...

EDIT: verrek! Ik krijg een idee!

Update...
Nieuwe kajuithoed staat eindelijk in glas.
Na enig sukkelen met het plooien van het dak... Eerste laag 5mm, tweede laag 3mm.




Na uitharden en schuren zowel binnen en buiten in glasweefsel. Binnen gewoon vierkantweefsel. Buitenkant wilde ik ineens doen dus keperweefsel aangeschaft. Nog nooit mee gewerkt: dit was het moment om dit aan te voelen.
Het snijden sloeg al dik tegen: niet alleen ging het moeizaam met mijn schaar, het trok scheef aan alle kanten! Nieuw stuk dan maar... gesneden met een stanleymes. Heel voorzichtig op de hoed gelegd en met alcoholstift aangeduid waar de hoeken moesten vallen. Keperweefsel opzij gelegd, hoed in epoxy en als de boel nog 'pikkerig' was, het keperweefsel op zijn plaats gelegd.
Nee, toch niet! Een deel plakte scheef vast, lostrekken deed het keperweefsel rafelen en nog meer scheeftrekken!
Goe' bezig! Met veel gepruts de mat op zijn plaats gekregen, maar het zag er niet uit
Vanuit camouflagestandpunt een laagje 200g vierkant overgelegd (enkel top).



Op zoek naar wat succes aan de kleine luikjes begonnen.





Geen keper, laat dat duidelijk zijn... Daar moet ik nog eens goed over nadenken hoe dat juist moet.

wat ik vaak doe als de vezels erg los zijn dan plak ik met papier tape het stuk keperweefsel af en knip door het midden van het tape het stuk uit. De vezels blijven dan mooi op zijn plaats. Dan de boel lamineren en op het laatst het randje tape er af knippen.

Passen netjes!

Beambak vooraan aangepakt.





Dat geeft moed!

De plaats waar ik een herstelling gedaan heb aan de bodem grondig opgeschuurd, ineens heel het stuk, zodat de weggewerkte oneffenheden in het laminaat (ingesloten lucht tijdens de bouw) en de dichtgemaakte huiddoorvoer van het log bedekt zijn.



Ook hier wilde ik leren werken met een ander soort weefsel: biaxiaal 450g.
Best nog soepel om te leggen en wat laat dit rondingen goed toe!
Omdat het kan neem ik gelijk de onderkanten van de spantjes mee.
Over de herstelling leg ik een zwaarder biaxiaal dat ik nog had liggen van een eerdere herstelling aan een roer. Ik denk dat het 600g is. Heel wat stugger.







Het ervoor zorgen dat er geen luchtbellen onder zitten, is best wel een jobke! Stempelend met de borstel ontwikkel ik een ware lamineer-elleboog terwijl half liggend, half hangend op knie en andere hand de bouwspot genadeloos warmte produceert in mijn oor en ik genoodzaakt ben stevig door te werken.

Het aanbrengen van peel-ply lukt minder mooi dan het aanbrengen van het weefsel. Dat ding rekt voor geen millimeter en hier en daar zijn er kleine belletjes die ik maar niet weg krijg. Wrijvend met beide handen lukt het nog aardig, maar een gepaste techniek zou welkom zijn

Zo mogelijk nog verder in de grot was er een ooit herstelde schade na een huiddoorboring.
Ook hier de plaats ruim opgeschuurd, oneffenheden weggewerkt en voorzien van biaxiaal 450g weefsel.
Legsel zal ik moeten zeggen, zeker?

F32thriller schreef :
Ja, ik was ook in die richting aan het denken.
Hoe hou je er de vorm in bij het pakken, verleggen, manipuleren?

Ilex schreef :
Je moet het gelijk in een keer goed leggen en niet mee gaan lopen schuiven, biax is wat dat betreft makkelijker en laat zich ook wat makkelijker plooien. I gebruik altijd mohair rollers voor het lamineren.

Wel weer wat werk verzet

Die rollers zijn idd. aan te raden!

F32thriller schreef :
Voor glasvezel en vooral voor aramide ( Kevlar en Twaron) kun je beter een speciale glasvezelschaar of Kevlarschaar aanschaffen.
Die zijn gekarteld waardoor de vezels niet tussen de beide schaarhelften wegglijden.
Met name Aramide is vrijwel niet te knippen met een gewone schaar , daar heb je zelfs een schaar van een speciaal materiaal voor . Vroeger was dat stellite ( heb zelfs nog zo'n schaar liggen uit mijn Twaron verleden) en tegenwoordig een soort keramiek.Noodzakelijk omdat normaal staal heel snel bot zal worden van Aramide.
Polyservice en co. leveren ook speciale glasvezel scharen.

Je kunt ook een groet gewone schaar geschikt maken voor glasvezel door een avn de snijkanten met een vijl of desnoods met een flex te bewerken en zo stomp te maken En dat werkt echt!
Ad

Loop een willekeurige stoffen of hobbywinkel binnen en koop een textielschaar. Die heeft kartels. Werkt geweldig.

Keperweefsel blijft iets beter in vorm als je het buiten het werkstuk doordrenkt met epoxy

Wat Bas zegt, en dan vooral op of tussen een laag plastic folie. Tussen 2 lagen kun je er dan ook al wat lucht en overtollige hars uitdrukken,met een squeegee. En het is makkelijk te snijden met een Stanley mes. Ook minder tijd in de boot, makkelijker werken aan een tafel. Op de foto een voorbeeldje welke nog niet geïmpregneerd is.






Wat scharen betreft, voor normale klussen gebruik ik vaak een Kai, zonder kartels. Heb nog een stel fiskars en aramideschaar voor de rest.

Bedankt voor de tips!
Zal er morgen eens wat mee experimenteren...

Nog vraagje:
- hoe weet je eigenlijk hoeveel gewicht glas je moet gebruiken? Vanaf welke dikte wordt het sterk?
Misschien gekke vraag... Heb nu 450 biax gebruikt, maar hoe sterk is dat? Zijn er richtlijnen in vergelijking met bepaalde dikte hout/metaal? (2 materialen waar ik ervaring mee heb om sterkte in te schatten)

Mijn basis bouwmateriaal zijn vacuum geinjecteerde sandwichpanelen met een kern van 15mm 80kg/m3 Corecell met aan beide zijden 600 gram 0/90 Biax, totaal gewicht 3,2kg/m2. Iemand kan er vast prima aan rekenen maar gevoelsmatig is dit voor mij constructief gelijkwaardig aan 18mm multitriplex. Dat zal vast niet kloppen voor alle constructieve eigenschappen maar voor mij en de referentie met hout is dit voldoende. Verbindingen maak ik met een fillet radius van ruim 2cm met een laminaat van 2x450 45/45 biax. De constructieve lagen in de sandwich lopen dus ook in de verbindingen ruimschoots door. Massief laminaat doe ik niet aan.

Hm, ok, dan moet ik van mijn laagje 450 biax niet zo veel voorstellen.
Op zich geen probleem aangezien ik het opbouw over een deels vervangen stuk en deels opgeschuurde oude laag glas, maar het geeft me wel een idee.

Vandaag de achterkant kritisch bekeken...





Vrees voor een rotte plek zoals bij de andere romp bleek niet nodig. Er was een mindere plek en slordige bouw (duh!). Volledig vernieuwd/aangepakt.

Een sandwich 450 triax over 10mm schuim is genoeg voor een bootje tot een meter of 8, of bijvoorbeeld de 8,5 cat klasse, dus 450 biax over een houten kern zou genoeg moeten zijn.

Thx!

Misschien moet ik ook daar eens wat mee experimenteren.

tijd tekort!

Ken ik meteen een nieuw legsel: triax!

Mmm , bij mij zit er een Triax thuis op het dak......
Ad

En dan is er uiteraard ook nog Quadrax, maar ik geloof niet dat Ilex op alweer nieuwe materialen zit te wachten

Nog een alternatieve tip voor keper weefsel: glad op een DROOG object leggen zonder epoxy, dan vanuit het midden uit met de roller de epoxy er op werken. Voor surfplanken gieten ze het er zelfs op en werken ze het er met een rubber squeegie in. Ik prefereer zelf een roller.

Heb je al zo'n "aandrukrollertje" van aluminium schijfjes? Kan helpen (niet altijd) met luchtbellen verwijderen.

Trouwens wel gaaf om en zien dat je bij de eerste reparatie (spreekwoordelijk) een hele volle pagina nodig had om het te beschrijven en inmiddels is het: is niet goed, ff vernieuwd!

Groeten,
Johnnie

Zo voelt het!

Heb vandaag de twee rompen met elkaar verbonden en getracht uit te lijnen.
Van één romp heb ik beide beamdragers (mast en tussenbeam) verwijderd omdat ik ze niet ok vond ( ) en nu moeten ze natuurlijk opnieuw gemaakt worden én op de juiste plaats worden gezet.

Links en rechts zit verschil in maten... nog niet helemaal duidelijk waar en hoe op te vangen.

@Redshift: ik heb zo'n rollertje. Fijne 'schijfjes', denk een 8mm doormeter. De eerste keer vergeten proper te maken... Meer dan een uur aan liggen prullen en schuren om de epoxy eraf te krijgen
Nu wikkel ik het na gebruik in een doek schoonmaakazijn.

redshift schreef :
Ook eens in een aflevering 'dirty jobs' van Mike Rowe Maar kan inderdaad een (snelle) optie zijn. De meeste boten moeten toch wat netter en schoner in elkaar. Al zijn er werven... Tja, tijd is geld. Maar daar is mijn tarief toch te hoog voor.

Schoonmaken is inderdaad makkelijker als de epoxy nog vloeibaar is, haha. Een potje met deksel, met daarin wat oplosmiddel en een kwast is prima langere tijd te gebruiken. Anders blijf je spul weggooien. En anders even de brander er op, als het toch per ongeluk hard is geworden :

redshift schreef :
Bij mij gaat er op droog, niet voorbehandeld okoumé altijd eerst een laagje injecteer-epoxy op. Dan zuigt het hout minder hars uit het weefsel bij het impregeneren en maak ik mezelf wijs dat er een betere hechting tussen weefsel en plaatmateriaal ontstaat.

Terwijl dat nog nat is, het glasweefsel erop. Ik gebruik voor niet zwaar constructieve klussen altijd keperweefsel, meest 160 gr./m2. Dat schuift niet heel makkelijk op de natte injecteer-epoxy, maar als je het vooraf opgerold hebt, kun je het bij een rand erop leggen en vervolgens al strijkend met je hand (die vanzelfsprekend in een nitril-handschoen zit), afrollen. Ligt het negen van de tien keer ook strak erop.

Impregneren met roller of kwast doe ik alleen bij verticale of sterk hellende vlakken. Ligt het werkvlak min of meer horizontaal, dan giet ik wat hars uit (je leert vanzelf doseren) en verspreid dat met een squeegee (soepel plastic plaatje met afgeronde hoeken). Kan dus ook bij andere objecten dan surfplanken. Kan eventueel ook met een plamuurrubber.
Daarmee bereik je twee dingen: je impregneert het weefsel en drukt tegelijkertijd alle luchtbellen eruit.

Een ontluchtingsroller, in welke vorm dan ook, gebruik ik nooit meer. Misschien zijn ze handig bij zware weefsels, maar bij keperweefsel tot 280 gr./m2 (en misschien zelfs met zwaarder weefsel; daar heb ik weinig ervaring mee) zijn ze, als je een squeegee gebruikt, nutteloos. Na gebruik schoonmaken, voor de hars is uitgehard, is een must bij die dingen en een hele klus. Ik gebruik ze liever niet.

Ik heb ze ook maar gebruik ze niet. Schoonmaken is te veel werk. Dat dunne ontluchtingsrolletje kan fijn zijn voor Carbon UD weefsel maar daarna strijk ik het toch weer met de squeegee af. Rollers gebruik ik niet, dat werkt niet op de kleine onderdelen die ik met de hand moet doen, zoals fillets. Ik gebruik dus veel kwasten. Grote oppervlakken doe ik met squeegee of vacuum injectie.

Edit Nitril handschoenen zijn tegenwoordig ook te koop bij A.C.Tion voor weinig.