Onderwerp: Project kiel

Philip schreef :
Nee, doe maar liever niet. Koezt schreef het al (volkomen terecht): bij 10.9 en hoger is de kans op waterstofbrosheid groot, indien gegalvaniseerd.
Waterstofbrosheid geeft een sterk vergroot risico op brosse breuk en vermoeiïngsbreuk.
Zelfs bij 8.8 is dat risico al aanwezig, maar wel aanzienlijk minder.
Trouwens, die zinklaag bij standaard verzinkt draadeind stelt niks voor.

Kies liever voor onbehandeld blank draadeind (8.8 is een mooi compromis tussen treksterkte en elasticiteit), sop dat lekker in het vet (geen schroefaskokervet, want dat is te zepig) en het gaat tientallen jaren mee.

Probeer het "gat" zo schoon mogelijk te maken, ook met perslucht, en geef het draadeind een ruime keep zoals je wel bij zelftappende schroefjes ziet, om het achtergebleven vuil weg te schrapen.

Trouwens: respect dat je die hufters er uit gekregen hebt!

Wim.

Bedankt voor de info Wim. Geeft zeker te denken. Dick Zaal geeft in een artiekeltje ook 8.8 als beste materiaalsoort (maar wel >10 voor de moeren). Blijkbaar loont het niet altijd om voor de theoretisch sterkste optie te gaan ivm vermoeiing.

Voldoet dit als vet?

Gebruik ik voor bij het sleutelen aan auto's, fietsen etc. en heb ik dus al staan.

Berghout-2 schreef : Ik heb er vanavond nog twee te gaan...

Philip schreef :
Ja.

Hmm, het voelt nog verkeerd om voor zowat de goedkoopste optie te gaan: 8.8 blank staal. Het virtuele winkelwagentje is gevuld maar toch...

Is 10,9 blank staal niet toch beter qua sterkte? Nu kan een 8.8 M27 boutje al behoorlijk veel aan maar toch. Wat reserve voor deels weggeroeste bouten te compenseren is wel prettig. Kan ik bij de oude bouten op de een of andere manier checken wat dit was?

Het doodhout is red cedar. Dat schijnt corrosie te bevorderen en in de bouten is ook te zien dat daar de corrosie het hardst is gegaan. Is verzinkt 8.8 dan niet toch beter? Niet bij hogere sterkten is me wel duidelijk maar bij 8.8?

In de bouwtekingen staat behalve de tapdiepte bij loden kiel en de diameter niks omschreven.

Kan ik voor de moeren wel beter 10.9 gebruiken?

Qua treksterkte zit je al goed met 4.6. Er hoeft geen kudde olifanten aan te hangen.
Qua vermoeiïng en kans op brosse breuken zit je ongunstiger naarmate de treksterkte hoger is.


Als je gelukkiger wordt van "hardere' moeren, dan kun je dat gewoon doen, no problem.
Wim.

Wanneer je te maken hebt met wisselende conditie's zoals hoge en lage temeratuurwisselingen of wisselende belasting, moet je kijken naar bouten die dit aan kunnen. Hier praat je over statische belasting en stabiele temperatuur en dan volstaat een standaard bout. Niet moeilijker maken dan het is.

Airgead schreef :
Wat is nu het vakmanschap???
Geen smering of koeling.
Geen kobalt boor?

Waarom moeten die draadeinden door een passend gat in hout??
Op zijn minst is een kunststof bus en vet een betere bescherming dan in vochtig of nat hout?
Als je de lengte door het hout exact weet, kan je de bouten ook inpakken in krimpkous met lijmvoering, dan weet je zeker dat er geen vocht bij komt.
De gaten kan je passend maken op de nieuwe diameter. Tenslotten moet de trekkracht het doen, niet de passing van de gaten.

Ik vind je foto's best alarmerend, zeker als je je zelf als doorsnee schip beschouwd. Er zullen betere zijn, maar dus ook veel slechtere.

Koezt schreef :
Je hebt themisch verzinkt iso passend, daar gaat gewoon een standaard moer op.
Je verwart het met een overmaats uitvoering.

Pfoeh! De vergrijzing slaat wel toe hier zeg! Vroegâh toen je je bouten bij de smit op de hoek haalde was dat allemaal heel erg.

Er zijn firma's die nagenoeg iedere vorm van waterstofbrosheid uit het proces hebben gehaald. Umbrako bijvoorbeeld. Ik heb daar diepgravend onderzoek gedaan naar waterstofbrosheid inclusief een kwaliteitsaudit en de conclusie was dat ze inderdaad ruim binnen de marges zaten qua foutkans. Dat heet: de kans was dermate laag andere mogelijke faalwijzen aannemelijker waren dan waterstofbrosheid.

Umbrako is daar niet de enige in.

Verder prima bouten. Zonde om ze los te halen. Dat insnoeren is vrijwel 100% zeker bij het losnemen gebeurt. Die zat dus al tegen het afbreken aan tijdens het losdraaien (en dus door het losraaien!). Mazzel gehad! Beter laat je de rest gewoon zitten.

WADnWIND schreef :
Hij slijpt bijna achteloos een 14mm boor, in de US waar hij woont is 14mm niet standaard natuurlijk.
Verder als je er echt verstand hebt weet je wanneer koeling en smering belangrijk is er wannneer niet. Blijkbaar heb jij die kennis niet.

@Philip: Knap en moedig van je dat je de kielbouten toch vervangt!

Airgead schreef :
Als hij rept over hard-spots en bang is zijn boor te verknallen dan vraag ik me af wat voor materiaal de boor is, vermoedelijk HSS.
Het feit dat zijn vingerfrees er doorheen zakt als boter, zegt meer over de boren.
Verder maakt hij inerdaad een mooi stuk werk.

Verder sta ik al 40 jaar niet meer achter een draai- of freesbank, behalve mijn eigen draaibank, dus als er elementaire zaken veranderd zijn mag je het vertellen.

WADnWIND schreef :
Da's wat ie zegt...de vingerfrees is geen frees maar een carbide boor met rechte flanken

Airgead schreef :
Over carbide boor met rechte flanken inderdaad niet.
Behalve printboren.

WADnWIND schreef :
Ha! Hier staat een draaibank en een kleine freesbank.

Zou best kunnen dat het HSS is.

spannend draadje!
@Philip, geweldig dat het gelukt is ze heel eruit te krijgen.

Vraagje uit interesse:
Als een bout voor best een deel weggeroest is, geldt dat dan ook voor de draad in de kiel/gietijzer?
maw; een nieuwe gelijke maat bout zit die dan niet eigenlijke te ruim/los?

scope schreef : Nee, zoals je ziet op de foto's is het deel IN de kiel juist het meest gave en ongschonden deel van de bout. Dat stukje komt er glimmend uit en ik verwacht daar geen problemen.

boarderbas schreef : Bedoel je hiermee dat je bij bepaalde merken wel prima verzonken bouten kunt gebruiken zonder bang te zijn voor die waterstofbroosheid?

Overigens is er een extra reden bij gekomen om de hele handel los te halen maar daar over later meer
Dat heeft niks met de bouten zelf te maken.

Ja, dat bedoel ik precies. Constructeurs zijn (vaak terecht) behoudend, maar daardoor ook erg vatbaar voor "vuistregels" en "wetmatigheden", terwijl het pas écht een interessant vak Word als je precies wéét hoe ver je kunt gaan.
Overigens worden constructeurs regelmatig vervelende hoeken in gedrukt door stokoude normen.

Dat is de reden dat een imoca, mini of vo65 het vele malen zwaarder te verduren kan hebben dan iedere schuit hier op het forum, tegen een fractie van het gewicht.
Daar zijn de kantlijnwijsheden aan de kant gegooid en is er écht gerekend.

Ga je er een motorboot van maken?

Voor iedereen die vond dat ik overdreef en vooral de boel moest laten zitten: soms ben ik blij met mijn eigenwijsheid,:





Deze bout heb ik door gebrek aan een goede moer niet kunnen aandraaien. Die insnoering onderaan bij de kiel komt dus niet door (mijn) aandraaien...

Nu de bouten er uit zijn blijken ze ook niet m27 te zijn maar unf 1" draad. Ondanks dat de sleutelmaat 41mm was? Anyway, het beperkt het aanbod en leveranciers nogal. Is 8.8 elektrolytisch verzinkt van Kramp toch een goede optie? Ik lees vooral problemen bij het verzinken bij hardere bouten.

andere optie is stalen pen in de kiel plaatsen en daar draad op snijden,
deze zet je dan vast met een chemisch anker.
voordeel is dat er nooit vocht kan bijkomen.

wellicht een optie bij montage.

Een Grinde met structurele schade. Zware grondberoering wellicht? Enkele rij bouten (constatering geen waardeoordeel). Bouten zijn goed bereikbaar...

Philip schreef :
Klopt wel , 1 inch is ( o.a. , kunnen drie maten zijn, www.technicon.nl/uploads/downl...stabel_mm_-_inch.pdf ) sleutelmaat 13/8 inch en dt is vrijwel exact 41 mm ( 41,275mm)
Ad

WADnWIND schreef : Ik zit inderdaad kunstof buisjes te overwegen waar de bouten invallen. Dan hebben de bouten geen last meer van eventueel vocht in hout (en andersom).

Echter kan ik glasvezelbuisjes niet vinden in de goede binnenmaat. Carbon wel. Maar dat geeft weer galvanische corrosie met de stalen kielbouten?
Een goede passende maat buis lijkt me wel beter ter voorkoming van een buigend moment in de bouten.

Andere optie is bestaande gaten opboren, vol laten lopen met epoxy en weer opnieuw boren. Maar die buisjes kan ik ook mooi gebruiken als paspen voor het nieuwe stukje doodhout en het lijkt me lastig om dat gat op exact dezelfde plek én hoek te boren als de oude. Bij een kleine afwijking, past de kiel er straks niet meer onder.