Onderwerp: Etap 26 weer in orde maken.

Als je het hele setje onderdelen dat onder het verstuiverhuis zit demonteert, dan vervang je alles behalve de grote stalen elementen. Nu je de kop niet licht, krijg je die onderdelen er hoogstwaarschijnlijk niet zonder schade of zelfs helemaal niet uit. Vandaar het advies alles te laten zitten, en de nagekeken verstuiver zo weer terug te zetten.

Wil je een koprevisie, dan gaat de kop eraf, en kun je de zaak van binnen uit demonteren. Koop dan een revisiesetje, zoals in het hier eerder aangehaalde filmpje getoond is. Als je ook de klepgeleiders wilt vervangen, zoals je eerder aangaf, is een demontage van de kop sowieso noodzakelijk.

revisieset zie bv : www.abma-sneek.nl/webshop/yanm...rtype?prod_id=529070


Niet op alle exploded views is het afdekplaatje (heatshield cover) waar je op je foto tegenaan kijkt, goed te zien. Hier de juiste weergave (de rode stippen geven de vervangingsonderdelen aan). Wat je 'brandplaatje' noemt is de vertaling van 'heatshield'. De twee niet gemerkte stalen onderdelen vormen samen de 'pre-combustion chamber', voorverbrandingskamer (nrs 29 en 30).

Hoi Cees,

Dank je wel het is duidelijk. Ik heb het denk ik niet gehad over de klep geleiders maar over de klepseals.
Die kan ik als ik luchtdruk op de cilinder zet toch van buitenaf vervangen?
Ik had al een rubber plug met ventiel gemaakt voor het verstuivergat.

Thijsnoort schreef : Zorg er in ieder geval voor dat de zuiger in top staat als je de klepseals vervangt.
Dan kunnen de kleppen niet op de zuiger vallen als die onverhoopt in bodem zou staan en de luchtdruk de kleppen niet zou tegenhouden. In dit laatste geval zou je de kop n.l. wel moeten trekken.

Ja dat is wel een goede. Ik zal dan ook zorgen dat hij niet door de luchtdruk kan gaan draaien anders staat hij alsnog onderin.

Ik zal trouwens wel even moeten uitvinden wanneer hij op bdp staat.

Thijsnoort schreef :
Je hebt de verstuivers er uit toch?
Even schroevendraaier door het gat en krukas ronddraaien.

Vanavond bij “ de optimaal” geweest voor de controle van de verstuiver.
Leuke avond veel opgestoken, en de verstuiver werkt weer netjes.
Aardige vent met een hoop kennis!
Dank je wel voor je hulp.

daan1508 schreef :
Dat zal niet gaan er zit nog het eea in de weg voordat je bij de zuiger bent.

Thijsnoort schreef :
Mag geen reclame maken op dit forum. Maar Pim is wel een toppertje vind ik.

AndreAzuree schreef : +1

Erg leuk dat dat je geholpen wordt met kennis en ervaring.

Zeker, weer een ervaring en wat kennis rijker.

Thijsnoort schreef :
Staat misschien wel een merk op het vliegwiel (TDC)

Als je opening voor de verstuiver afdicht, en met de slinger de motor voorzichtig rondtornt, voel je de tegendruk door compressie langzaam oplopen, en dan snel afnemen als je het BDP nadert. De krachtvector op de kruktap staat daar precies verticaal, en levert geen draaimoment aan de krukas. Op dat punt de compressiedruk laten ontsnappen via de opening voor de verstuiver, en je hebt de zuiger op z'n hoogste punt.

Dat begrijp ik niet helemaal! Waarom neemt de compressie af voor het bdp? De kleppen gaan toch pas weer open aan het einde van de arbeidsslag?

Bedoeld wordt dat het met de zuiger nabij het BDP minder kracht vraagt om de krukas te tornen.

Andere methode om zuiger in BDP te zetten met beide kleppen dicht: je tornt de krukas naar de fase waarin de inlaatklep opent en de uitlaatklep sluit. Daar is sprake van een zekere overlap, beide kleppen staan op een kier, het is de fase van einde uitlaatslag en begin inlaatslag, de zuiger bevindt zich nabij het BDP. Door vanaf dit moment de krukas 360 graden rond te draaien komt de zuiger weer in BDP, maar nu in de fase van einde compressieslag en begin arbeidslag. Beide kleppen zijn geheel gesloten, de klepspeling kan hier worden gecontroleerd en gesteld.

Oké dat had ik niet verwacht. Leuk weetje.
Het verhaal met de kleppen ga ik proberen. Bedankt voor de uitleg.

Weer een ander stukje techniek vandaag.
De saildrive manchet maar eens er uit gehaald om te kunnen zien hoe die er voor staat






Ik zie er niets aan wat vervanging rechtvaardig, de vlekjes die er op zitten aan de waterzijde is van wat alg.
Dan de rest. De zinkanode en het staartstuk




Het staartstuk is geschuurd een schoon en moet een nieuw verfje. Ik weet nog niet wat.
De zinkanode en alle bouten liggen nu in de schoonmaakazijn.
De bouten lijkt op de draad wel een soort grijze siliconenkit te zitten.
Zou dit voor afdichting zijn of als galvanische scheiding? Het zijn rvs bouten in een aluminium staartstuk.

En de motorsteun aan de staartstukzijde. Iemand een idee waar het getal 130 op slaat?







De ijssel adviseert zf primer en dan hb coat. iemand enig idee wat voor een verf er op een sd20 saildrive zit, één of twee komponenten?
En wat na de hb coat?

Het saildrive staartstuk in de primer.




En een gat in de tank gemaakt. Ik overweeg om er wat extra gaatjes bij te boren ivm het vervormen van de tank. De tank is 1,5 dik.

Wat is trouwens geschikt als pakking voor diesel. Ik heb nog vrij veel epdm dakbedekking van 2,5 dik. Of is een rand mis polymeer kit ook goed?

Ik heb ook ooit een klep gemaakt in de dieseltank en heb toen navraag gedaan welk rubber hiervoor het beste gebruikt kan worden. Men kwam toen met Viton rubber. Dit is online ook te koop in A4 formaat.

technischsiliconen.nl/viton-plaatrubber

Epdm en diesel gaat niet goed samen. Dus dat niet doen!

NBR (nitril) rubber is wel ok.
Bijvoorbeeld zoiets:

www.rubbermagazijn.nl/rubber-platen/nbr-rubber/

Thijsnoort schreef :
Ik heb de wervelkamer eruit gekregen met een plug en een schroef
zeilersforum.nl/index.php/foru...te?start=325#1242529

Vitron en Nbr had ik ook al begrepen. Ik was vandaag bij Rubberrol in Arnhem en daar wisten ze dat ook te vertellen, helaas hebben zei dat niet.
Ik overweeg om het met “bleu silicon gasket maker” te proberen. Dat heb ik liggen.

@Accelerate, ja dat fotootje heb ik voorbij zien komen. Als met testdraaien blijkt dat het nu toch niet goed is dan is dat een overweging.

Vanavond nog weer even druk geweest.


De extra gaatjes in de rand geboord en verzonken.
Chinees rvs is minder taai dan ander rvs blijkt.



Een half etap interieur ,ontvet en geschuurd.
Nu de rest nog. En hoewel we een tekening gemaakt hebben wat waar hoort ben ik op dit moment wel het sprookje bijster welk stukje waar moet.

Het staartstuk zit in twee lagen primer en nu in twee lagen HB coat, vanavond nog twee laagjes en dan kan het spul weer in elkaar.

Goed bezig en leerzaam draadje - voor mij althans.

Waar ik benieuwd naar ben... Die manchet ziet er schadevrij uit. Ga je deze nu wel of niet vervangen? Dit zou wel het moment zijn nu alles los ligt; noem je dit een grondige inspectie
(zonder afkeurpunten) en ga je nog een jaar of 10 ermee door of pak je deze gelegenheid om wel te vervangen?

Ik zet de manchet weer netjes terug.
Er staat geen datum op dus dateren is lastig en de geschiedenis van de boot is op de laatste drie jaar na niet bekent.
Het zou dus kunnen dat hij 4 jaar oud is( niet waarschijnlijk) in ieder geval ziet en voelt hij net zo aan als een nieuwe, ik heb bij ABMA een nieuwe in handen gehad.
Het vergelijk was dus vrij eenvoudig te maken.
Dus dit is denk ik een wel overwogen beslissing om niet te vervangen.
Zeker ook omdat vrijwel alle gevallen waar hij wel vervangen is de oude nog “ zo goed als nieuw “ was, en de gevallen waar hij wel stuk was vrijwel altijd een andere oorzaak dan ouderdom hadden.