Onderwerp: Accu kapot, andere heel, toch niet starten

Heren, Ik sta voor een raadsel:
Ik heb 2 accu's aan boord. Beide plus polen gaan naar de diodebrug. De minpolen staan aan elkaar gekoppeld.
Afgelopen winter de accu's goed op peil gehouden maar merkte wel dat 1 van de accu's niet heel goed meer werd geladen. 14 dagen geleden heb ik de boot overgevaren. De motor starte prima, niets aan de hand. Vandaag kom ik bij de boot, zet de hoofdschakelaar aan:
Heel lage spanning. Ik probeer de motor te starten: lukt niet.

Maar nu kom ik thuis, 1 van de accu's is duidelijk overleden:
Spanning 11,15 V.
De andere accu is echter nog prima. 12,78 V.

Waarom startte mijn motor dan niet? En waarom gaf de spanningsmeter aan boort zo'n lage spanning aan? De 1e accu was toch prima?

Daarnaast: Kan ik maandag als de goede accu nog wat extra is bijgeladen gewoon die accu aankoppelen en gaan varen? (1 van de polen van de diodebrug zal dan niet aangekoppeld zijn). Of zal dat niet werken?

Het is veel te koud man! Daarom is de accu van slag. Het seizoen begint pas op 1 juni!!!!

Hoe heb je de boel aangesloten?

Als ik je verhaal lees, dan ben je in de veronderstelling dat je beide accu`s normaal gesproken parallel hebt staan (omdat je niet snapt waarom de motor niet start als 1 accu vol en de andere leeg is), maar ik verwacht toch niet dat dat zo is (aangezien je een diodebrug hebt)

Waarschijnlijk is je startaccu dan leeg, en de lichtaccu vol. Zelfs als je ze wel parallel zet, is er de kans dat je met de lichtaccu niet kan starten, omdat die veel minder stroom kan leveren dan een startaccu (daarom zie je dus ook in vrijwel alle boten 2 verschillende soorten accu`s staan). Enkele uitzonderingen daargelaten, natuurlijk

Reinier

Als je een accu van 11,15 Volt en een van 12,8 Volt parallel zet om te kunnen starten zal dat echt niet helpen. Ten eerste zal de goede accu zich heel snel ontladen naar de kapotte accu en ten tweede zal deze het waarschijnlijk niet overleven.In dit soort gevallen kun je alleen starten als je de pluskabel van de kapotte startaccu verwijdert en aankoppelt aan de andere accu. Dus beide nooit direct verbinden!
Daarnaast kan het inderdaad zijn dat de licht accu onvoldoende startstroom kan leveren maar dat is van type tot type verschillend.
Wat trouwens wel ereg vreemd is is dat de startaccu is overleden terwijl hij alleen op peil werd gehouden.
Of was de acculader soms een eenvoudige , goedkope niet geregelde ?.
Dan zal trouwens de lichtaccu ook wel ver heen zijn.
Ad

ik zou de vermoedelijke kapotte accu is proberen alleen te laden zolang hij niet onder de 10 volt zit hoeft hij dus niet dood te wezen,niet geschoten altijd mis.vgr tonsr
ps:mogelijk water nazien en aan zuren,mits het geen onderhouds vrije is

Zo te lezen staan je accu's gescheiden.

1 voor het starten en 1 service accu.
Dat verklaart je diode brug.
En je start accu is een laag voltage en ook onbelast gemeten.



Er kunnen 2 oorzaken zijn.

(1) diode brug 1 diode stuk
diode onderbroken en word hier door niet meer geladen.
Uiteindelijk staat de accu leeg en na 1 a 2 weken leeg
staan, is de accu verwoest.
Met een speciale puls lader kan er nog wat leven in
gemaakt worden maar is geen succes.
zie uitleg punt 2




(2) accu 1 cel kort gesloten door sulfatering



Tijdens het ontladen van een accu wordt de actieve massa omgezet in loodsulfaat. Dit loodsulfaat heeft een fijne structuur en wordt door lading weer omgezet in looddioxide en sponsachtig lood.

Als nu na diepe ontlading de herlading achterwege blijft zal het loodsulfaat uitkristalliseren Deze grote kristallen verstoppen de poriën van de actieve massa en schermen het plaatoppervlak af waardoor lading onmogelijk is. Het gevolg van sulfatering is daardoor blijvend capaciteitsverlies.

Het gesulfateerd actief materiaal van de positieve plaat is vaak licht van kleur, kenmerkend is de zogenaamde sulfaatstreep op eenderde van de hoogte.

Bij sterke sulfatering kan de actieve massa uit het rooster worden gedrukt, vaak met kromgetrokken platen tot gevolg.

Bij het laden van gesulfateerde batterijen kunnen zich op de negatieve plaat dendrieten vormen: scherpe, naaldvormige kristallen die als brugjes tussen twee platen sluiting kunnen veroorzaken. Zo'n sluiting wordt door een accutester als celsluiting aangemerkt en vaak ten onrechte aan een fabricagefout toegeschreven!

Deze accu is hoogst waarschijnlijk defect.

groet J

ReinierZeilt schreef :
Daar zou je weleens gelijk in kunnen hebben. Ik denk ook dat ik de accu's perongeluk heb omgewisseld:
De 85AH accu is leeg en de motor start niet. die zou ik normaalgesproken als lichtaccu moeten gebruiken maar heb ik waarschijnlijk als startaccu aangesloten.


De 105AH accus is gewoon vol.
ReinierZeilt schreef :
De accu van 85AH die ik dus waarschijnlijk per abuis aangesloten heb als startaccu laadde afgelopen winter ook slecht op. Ik kreeg hem niet boven de 12,68 V. Die is nu overleden.

YELLOW BOAT schreef :
Als de accu's in de boot zitten worden ze normaalgesproken alleen geladen als ik vaar. Afgelopen winter (tot 3 weken geleden) hebben ze thuis gestaan en heb ik ze steeds afwisselend bijgeladen.

De lader is overigens wel een heel eenvoudige lader.

dehler schreef :
Dat vermoed ik ook.

dehler schreef :
Ik denk niet dat de diodebrug kapot is. Er is wel een kleine kans dat de alternator kapot is. Dat ga ik maandag controleren. Ik heb enkele seconden de motor aan gehad met het contact uit, de hoofdstroomschakelaar stond echter wel aan.
dehler schreef :
Ik denk dat ie gewoon echt kaput is..

dehler schreef :
Hoe kan ik dat laatste controleren?

Waverider 19 uur 40,

Contact af met draaiende motor is geen probleem.
Je onderbreekt dan slechts het bekrachtigings circuit van de dynamo.
Veelal is de dynamo zodanig geschakeld dat hij gewoon blijft laden.

Start de motor en meet de spanning uit de alternator.
Deze bedraagt ongeveer 13,8 volt of wat hoger.
Is deze lager dan 13 volt dan is deze defect.

De diode brug is door te meten met een universeel meter.
Een diode laat aan 1 kant door dus een weerstand van 500 OHM bij een normale diode.
De andere kant spert dus oneindig Ohm oftewel een onderbreking.
Meet je aan 2 kanten door of je meet aan 2 kanten oneindig dan is deze defect.
Er is een trucje wat eenvoudiger is.
Monteer 1 accu en sluit diode 1 aan en start de motor.
meet de spanning.
Zelfde accu aansluiten op diode 2 start de motor en meet de spanning.
Zit er verschil in dan is de diode brug defect.


Is de accu gesulfateerd, wat ik verwacht dan laad je deze eerst zoveel mogelijk op en meet de spanning onbelast.
Zet alle gebruikers aan en meet de spanning.
Na 5 minuten weer meten.
is deze dan 10.5 of 11 volt dan word het een nieuwe accu.
Let wel, dit is een globale indicatie met beperkte middelen.
Bij een onderhoud vrije accu is alleen goed laden en zwaar belasten een middel om de conditie van een accu te schatten.


let er ook op dat bij normaal gebruik een lood zwavel of lood calcium accu je niet verder mag ontladen als 12,2 volt om een accu goed in conditie te houden.
En in de haven direct aan een kwalitatief goede accu lader hangen.

Open klemspanning bij volledig geladen: 12,6 V
Einde van ontladen: 11,8 V
Laden met: 13,8-14,4 V
Spanning waarbij water ontleedt in waterstof en zuurstof: 14,4 V
Bij continu laden: maximaal met 13,8 V
Na volledig opgeladen te zijn zakt de klemspanning snel naar 13,2 V en dan langzaam naar 12,6 volt

tonsr schreef :
Pas op!
Nooit aan een bestaande accu met een te laag niveau zuur bijvullen.
Wat er verdampt is alleen het water en de zuurconcentratie is daardoor toegenomen ( daardoor kan hij uiteindelijk ook kapot gaan) . Gooi je r nog weer zuur bij dan wordt de zuurconcentratie uiteindelijk te hoog.
Alleen nieuwe nog ongevulde accu's worden gevuld met de juiste concentratie zwavelzuur maar dat is geen klus voor een DHZer.
Zwavelzuur kan extreem gevaarlijk zijn bij verkeerd gebruik.
Ad

YELLOW BOAT schreef :
En dan natuurlijk alleen gedemineraliseerd of gedestileerd water gebruiken (voor weinig te koop bij beetje DHZ zaak)

En een diode hoor je te meten je met een multimeter in diode stand.
Meetpinnen los geeft de meter maximaal aan , meetpinnen door verbinden dan 0.
Dan diode meten, in de ene stand geeft de meter maximaal aan.
Andersom aangesloten geeft deze een waarde aan: de doorlaatspanning, zo rond de 1 volt. De rode meetpin is dan de anode, de zwarte de kathode.
(als je zwarte meetpin in de common aansluiting zit!)

Geeft de meter 0 of maximaal in beide standen dan is de diode defect.

waverider82 schreef :
Hoe / wanneer heb je die spanning gemeten? Kwam je niet boven de 12.68 volt met je acculader eraan? Of heb je hem geladen, eens een dagje of wat los laten staan, en dan gemeten? 12.68 volt los van de acculader is namelijk (voor een normale loodaccu) prima...dan is `ie echt vol!

Reinier