Onderwerp: Help, ik snap m´n 12V installatie niet.

Startstroom is bij moderne kachels fors lager. Standkachel moet je overigens NOOIT uitschakelen via een paneel. Uitschakelen met zijn eigen controller. Pas als hij compleet stil gevallen is, mag de stroom er af.

Ik heb hem nu wel mijn paneel aangesloten, maar alleen omdat ik dan alles centraal heb. Kabellengte is nauwelijks meer en de voeding van mijn paneel loopt via 2x 16mm^2. Wordt de spanningsval alleen maar beter van.

In gebruik trekt het ding overigens maar ca 1A.

De kachel hoort via een relais geschakeld te worden. Het schakelaartje op het paneel is niet geschikt om de stroom van de gloeiplug te schakelen.

Ook de schakelaar van de regeling (zie foto) is niet geschikt om dergelijke grote stromen te schakelen.

Onze kachel trekt bij voorgloeien ongeveer 20A en bij afkoelen c.a. 6A

M.b.t. de draaddikte: er circuleren op internet diverse tabellen waarin de draaddikte vs stroom vs afstand staat. Ik zag er zelfs een hier op ZF staan. Veel tabellen zijn voor 230 wisselstroom. Meestal accepteer je daar meer verlies qua spanning, simpelweg omdat je meer spanning ter beschikking hebt.

Hoe dik de kabel moet zijn hangt dus af van de af te leggen afstand, en het spanningsverlies dat acceptabel is. De weerstand is vrij eenvoudig uit te rekenen, en via de wet van Ohm is dan ook het spanningsverlies vrij eenvoudig uit te rekenen.

Als je het op gevoel doet is 6mm² idd een mooie waarde, als de afstand niet te lang is.

Sorry, maar waarom hoort de kachel via een relais geschakeld te worden? Wat bedoel je daarmee?
De plus hoofdvoeding kan toch zo op de accu of zoals Koezt het gedaan heeft, met 16mm2 vanaf het paneel.
Het nut van een relais zie ik dan weer niet. Dat is weer een risico, kan onbedoeld afvallen.

Wat ik bedoelde te zeggen is dat het schakelaartje op het paneel niet geschikt is om 20A te schakelen. Als de kachel een eigen voorziening (relais) heeft om de gloeiplug te schakelen heb je geen relais nodig.

Ik heb net even zitten rekenen, 16mm² is wel tamelijk aan de forse kant voor de kachel. Mag, maar hoeft niet.

Met 6mm² (~ 0,3 Ω per 100 meter) moet je een heel eind komen.

Wat John zegt..

Volgens mij zit het ook alleen in het voorgloeien. Ik heb mijn kachel gereviseerd en toen bij het testen aangesloten op de continu stroom van de acculader. Dat werkte dus niet, want de gloeibougie kreeg te weinig stroom. Op de auto-accu deed ie het wel goed. Puur zoveel stroom dus voor de gloeibougie.
En rechtstreeks op de accu met 6 mm2 draaddikte. En de meeste kachels hebben al een eigen relais.

Bij mij loopt die 16mm^2 naar het paneel met de 12V distributie. Van daaruit 6mm^2 naar de kachel.

Ik geloof dat we het nu weer ingewikkelder maken dan het is. Een leek snapt er nu niks meer van. Als je een kachel aansluit op een accu heb je niks met een relais te maken.
Je moet hem niet via een schakelaartje op je paneel gaan schakelen. Daaar heb je de bedieningsknop voor.
Moeilijker is het niet.

Koezt schreef :
Dat is prima, niets mis mee natiurlijk. De meesten hebben alleen geen 16mm2 naar hun schakelpaneel. Als je 16mm2 naar de busbar hebt lopen en dat is korter dan vanaf de accu, is dat ook prima natuurlijk.

AlfaR schreef :
Toch zou ik hem niet willen missen

En om dit volgens de regels te doen is nu eenmaal iets ingewikkelder. Zoals Koezt zegt, je mag de kachel niet plompverloren uitzetten. Aan de controle knop zitten, als ik het me goed herinner, 5 of 6 aansluitingen.




Als je de schakelaar op het paneel, of de controle knop uitzet, moet de kachel normaal kunnen uitlopen.

Dat bedoel ik ook met bedieningsknop. Meer knopjes zijn er toch niet op een kachel?

wat zijn dat u voor vreemde icoontjes? daar snap ik helemaal niks van..
behalve dan het ankertje.

AlfaR schreef :
We kunnen de kachel ook nog aan/uit zetten met het knopje waar het rode pijltje bij staat. Het icoontje stelt een kachel voor.

Aha, dan is het duidelijk.

Had TS een vraag gesteld over hoe hij z'n kachel aan moet sluiten?
Oh ja: Ik adviseer lithium ion accu's: die doen het veel sneller!



Oh ja: En vertind draad!

Daar kan een kachel ook rechtstreeks op aangesloten worden

Voorlopig snap ik dus iets meer van m´n elektra. Heb schakelaars/zekeringen genoeg voor het bij plaatsen van m´n AIS en Roosmux. Kachel (webasto Evo 40) en autopilot (SPX 10) gaan buiten het paneel om. Bedrading naar kachel en naar de drive van de pilot neem ik 6 mm2. In de bedrading neem ik zwevende zekeringen op van 20 A. Goed plan?

H

Met 6mm2 kom je een heel eind, maar alles hangt af van de lengte en het verbruik. Ik begrijp uit je topic dat een kachel een flinke opstartstroom trekt, dus die zeker even opzoeken. Dan kan je er aan rekenen.

Voorr de stuurautomaat verwacht ik dat die een stuk minder verbruikt, grote kans dat 6mm2 over the top is.
Hoelang gaan de kabels worden naar resp de kachel en stuurautomaat?

har.vogel schreef :
En hoe ga je de kachel en de stuurautomaat dan uitschakelen?

Direct zekeren bij de accu doe ik niet met zwevende zekeringen. Die haat ik. Dat doe ik met zo'n kastje vlak bij de accu:

(leds gaan branden als zekering stuk is)

of


(duurder, geen indicatie leds maar wel weer schroefaansluitingen)

Ze mogen beide 30A per cicuit en 100A in totaal hebben. Lijkt me genoeg voor stuurautomaat en kachel en wellicht nog andere dingen die je eventueel buiten paneel zou willen houden (automatische bilgepomp? geheugen radio? Sommigen doen marifoon zo).

Als je die zware dingen toch wilt schakelen via paneel zoals stuurautomaat, zal dat via een relais moeten. Kan prima maar wel een storingsbron extra. Mijn omvormer loopt zo. Maar daarvan boeit het niet als ie uitvalt.

Een paar gegevens uit de manual van een Webasto (airtop 3500):

- draad 6mm2 vanaf 7 m1 lang nodig, korter mag 4 mm2
- interne zekering is 20A !
- 'The heater will be cooled down by a run-down of 180 seconds at full speed' dus NOOIT anders uitschakelen dan met de bijgeleverde thermostaat-schakelaar.

Een goede zweefzekeringhouder is niets mis mee. Als je die goed monteert bij de accu.